Нотобранхиус рахова (nothobranchius rachovii): описание и фото

Нотобранхиус Рахова

Нотобранхиус Рахова, научное наименование Nothobranchius rachovii, принадлежит семейству Nothobranchiidae. Яркая и красивая рыбка, одна из самых красочных представителей Килли и вместе с тем совершенно не прихотлива в содержании. Однако, у этой красоты есть один недостаток — короткая продолжительность жизни, которая в естественной среде обитания редко превышает один сезон, правда в условиях аквариума она увеличивается на пару лет.

Среда обитания

Родом из Африки с территории современного Мозамбика. Обитает небольших водоёмах, заболоченных участках поймы реки Замбези в равнинной части. Уровень воды, как правило, заметно снижается во время сухого сезона, либо водоёмы полностью пересыхают на несколько месяцев каждый год. В это время все взрослые рыбы погибают, представительно успев отложить икру в грунт, которая сохраняет жизнеспособность до первых дождей.

Параметры рыбы:

    Размер — 5–5,5 см. Питание — преимущественно мясной Продолжительность жизни — от 1 года и чуть более

Описание

Скромные размеры рыбки с лихвой компенсируются яркой окраской. Самцы вырастают крупнее самок и более красочны. В зависимости от региона происхождения цветовая гамма варьируется от ярко огненного до голубого. Во всех случаях оба оттенка присутствуют в большей или меньшей степени.
Зачастую, при совместном содержании в аквариумах разных морфологических форм происходила гибридизация, окраска стала смешанной и найти истинную разновидность весьма не просто. Профессиональные заводчики стремятся сохранить индивидуальные цветовые особенности каждой разновидности и для этой цели в коммерческих коллекциях к названию добавляют определённые уточняющие метки.

Питание

Основа рациона питания должна состоять из живого или замороженного корма в виде дафний, артемий, мелкого мотыля и т. д. Сухие корма используются только в качестве добавок. Кормить 2–3 раза в день в количестве съедаемом за 5 минут, остатки трапезы следует удалять.

Содержание и уход

Одна пара Нотобранхиуса Рахова будет прекрасно себя чувствовать в резервуаре от 50 литров с густой растительностью, расположенной группами вдоль боковых и задней стенок аквариума, с песчаным грунтом. Остальные элементы оформления размещаются исходя из предпочтения аквариумиста.
Состав оборудования состоит из стандартного набора: системы фильтрации, освещения, обогрева и аэрации. Рыбки родом из спокойных стоячих водоёмов, поэтому внутреннее течение противопоказано, его главным источником в аквариуме является фильтр, поэтому предусмотрите, чтобы потоки выходящей из него воды рассеивались о какое-либо препятствие (стекло, крупный камень или коряга).
Состав воды характерен большинству болот — мягкая слабо кислая. Подробнее о параметрах pH и dGH в разделе «Гидрохимический состав воды». Еженедельное обслуживание сводится к замене части воды (10–15% от объёма) на свежую, периодической очистке стёкол он налёта и грунта от органических остатков.

Поведение и совместимость

Данный вид совместим со многими мирными спокойными рыбками схожего размера, однако стоит учитывать, что поддержание популяции требует ежегодного выращивания нового поколения, а для некоторых видов свойственно привыкание к соседям по аквариуму, а их постоянное обновление провоцирует излишние стрессовые ситуации. Поэтому Нотобранхиуса Рахова рекомендуется содержать совместно с его сородичами с целью разведения.

Разведение / размножение

Способствовать появлению нового поколения рыбок пожалуй главная цель любого аквариумиста, тем более имеющего дело со столь уникальным видом. Нотобранхиус обычно живёт около года, за это время он успевает пройти все стадии развития от малька до взрослой половозрелой особи.
Нерест желательно осуществлять в отдельном резервуаре, где в качестве грунта используется наполнитель на основе торфа или кокосовых волокон, самка откладывает икру непосредственно в субстрат. Набор оборудования включает обогреватель и систему освещения, более ничего не требуется.
Взрослых рыбок помещают в нерестовый аквариум и постепенно повышают температуру выше 24°C с понижением уровня воды. Это стимулирует начало брачного периода. Когда самка отложит икру, а самец оплодотворит её, рыбок помещают обратно в общий аквариум, но не сразу, а с выравниванием температуры. Возвращение в прежние условия зачастую увеличивает продолжительность жизни.
Из нерестового аквариума сливается вода, достаётся субстрат с икринками и оставляется в тёмном тёплом, но сухом месте при температуре 21–25°С на несколько месяцев (3–4). Затем субстрат вновь погружают в воду и через некоторое время появляются мальки. Растут очень быстро и вскоре их можно помещать в общий аквариум.
Стоит отметить, что через каждый цикл необходимо менять самцов или самок (приобретать новых), чтобы разбавить генетический материал. Постоянное скрещивание между близкими родственниками из одного выводка приведёт к вырождению вида.

Нотобранхиус – яркая рыбка из лужицы

Нотобранхиус – действительно удивительная рыбка, которая отличается не только красотой своей окраски, напоминающей узор цветка орхидеи, но и необычным жизненным циклом, тесно связанным с регулярной засухой и сезоном дождей.

Общие сведения

Нотобранхиусы (Nothobranchius sp.) – группа рыбок из отряда Карпозубообразных, известных также как «киллифиш». Главной их особенностью является необычный жизненный цикл, эволюционно связанный с приходом сезона дождей. За это они и получили название сезонных рыбок.

Как только на территории тропической Африки начинается выпадать первые капли дождя после длительного засушливого периода, то практически в каждой луже, наполненной водой, тут же появляются красивые рыбки, которые очень быстро растут и уже через пару месяцев приступают к размножению. Им необходимо как можно быстрее отложить икру, пока живительная влага снова не исчезла. Икринки у нотобранхиусов очень крепкие и способны длительное время находится в состоянии диапаузы, или спячки. В таком виде они могут обходится без воды от полугода до года. Длительность зависит от режима влажности и температуры в окружающем воздухе. С приходом сезона дождей из икры снова вылупляются мальки и цикл повторяется.

Читайте также:
Почему виртуальный магазин лучше обычного: описание и фото

К сожалению, подобное эволюционное приспособление имеет и определенный минус для аквариумистов – нотобранхиусы не живут в аквариуме дольше года. Но даже несмотря на это яркие рыбки совершенно не теряют своей популярности и уже более 100 лет являются украшением аквариумов по всему миру.

По оценкам разных ученых, род включает в себя от 30 до 60 видов. Подобный разброс обусловлен большим разнообразием цветовых морф, обитающих в природе. Не исключено, что в продаже могут встречаться и межвидовые гибриды. Практически каждый год на рынке появляются новые экземпляры, которые являются либо цветовыми вариациями уже известных видов, либо новыми, неописанными видами. Некоторым из них по аналогии с лорикариевыми сомами присваивают номера, например, U-5.

Внешний вид

Нотобранхиусы – одни из самых красивых аквариумных рыбок. Они обладают пропорциональным овальным телом. Самцы вырастают до 8-10 см, самки немного меньше. Анальный и спинной плавники практически одинаковой длины смещены к хвостовому и имеются закруглённую форму. Хвостовой плавник веерообразный с мощным основанием имеет форму веера.

Нотобранхиус Эггерса. Внешний вид

Расцветка рыб (прежде всего самцов) очень разнообразна и состоит из удивительных цветовых сочетаний. Основная окраска тела обычно голубая, зеленая или красноватая с многочисленными темными полосками и точками. Хвостовой плавник украшен каймой черного, красного, голубого, оранжевого и желтого цветов.

Самки окрашены гораздо скромнее – у них серо-коричневое тело без блеска и каймы на плавниках.

Продолжительность жизни в аквариуме не превышает 1 года.

Ареал обитания

Различные виды нотобранхиусов широко распространены по территории Африки. Их можно встретить от Судана до Зимбабве. При этом у одних видов ареал ограничен только несколькими километрами, другие же виды встречаются практически повсеместно.

Более трети видов нотобранхиусов обитает в Танзании, которая длительное время была основным поставщиком рыбок в Европу и другие страны. Большое цветовое разнообразие нотобранхиусов в природе объясняется тем, что рыбки живут по большей части в труднодоступных местах в небольших изолированных друг от друга водоемах, образуя локальные популяции, отличающиеся по цвету.

Типичный биотоп нотобранхиуса – небольшой по площади не проточный водоем. Обычно это просто лужа или канава в пойме реки, не имеющая связи с ней и заполняющаяся водой только в сезон дождей.

Дно водоемов представляет собой рыхлый илисто-песчаный субстрат с большим количеством органики, благодаря чему вода богата гуминовыми веществами и имеет кислую реакцию.

Подобные водоемы зачастую привлекает большое количество животных, которые не только утоляют жажду, но и охлаждаются в воде. В результате этого содержание азотистых соединений превышает все допустимые нормы, однако нотобранхиусы живут и размножаются даже в таких экстремальных условиях.

Виды нотобранхиусов

Нотобранхиус Гюнтера (Nothobranchius guentheri)

Данный вид обитает во временных водоемах Кении, Танзании и Мозамбика. В аквариумах вырастает до 7-8 см. Основной окрас тела голубой или зеленоватый, с большим количеством красных точек и штрихов, наиболее интенсивных возле хвоста. Грудные и брюшные плавники – голубые, анальный и спинной – темно-красные, переходящие в синий цвет. Хвостовой плавник имеет черную каемку по наружному краю.

Самки светло-коричневые с прозрачными плавниками.

Содержать рыбок лучше небольшими группами (на одного самца – 2-4 самки) в аквариумах от 50 литров.

Допускается содержать и нескольких самцов, но, чтобы снизить внутривидовую агрессию, в аквариуме должно быть достаточно укрытий. Рыбки предпочитают плавать в нижних слоях аквариума.

Нотобранхиус Гюнтера

Нотобранхиус Рахова (Nothobranchius rachovii)

Вид встречается в водоемах около г. Бейра (Мозамбик). Типичная сезонная рыбка, продолжительность жизни в аквариуме не превышает одного года. Форма тела характерная для нотобранхиусов. Основной окрас тела – оранжево-красный, по бока разбросано больше количество голубых пятен и линий. Хвостовой, спинной и анальный плавник – голубые с красными пятнышками и линиями. Хвостовой плавник имеет две продольные полоски – оранжевую и черную. Самки серо-коричневые с бесцветными плавниками. В аквариуме вырастают до 7 см.

Содержать можно в аквариумах от 50 литров, вода необходима мягкая, ее уровень не должен превышать 25 см. Желательно установить большое количество укрытий.

Нотобранхиус Рахова

Уход и содержание

Нотобранхиусы – рыбки довольно неприхотливые к условиям содержания. Чтобы завести небольшую группу этих киллифиш не понадобится большой аквариум. Группе из самца и пары самок будет достаточно и 40 литров. В качестве грунта используют темный песок или мелкую гальку. Натуральные коряги и камни станут надежным укрытием. Нотобранхиусы не любят яркий свет, поэтому его лучше приглушить с помощью плавающих на поверхности растений. Из прочих растений лучше выбирать теневыносливые виды: яванский мох, папоротник-микрозориум, некоторые виды криптокорин.

Аквариум должен быть оборудован фильтром, но сильного течения, к которому рыбки не привыкли, создавать не стоит.

Серьезное внимание следует уделить качеству воды. В идеале она должна быть очень мягкая, но практика показывает, что рыбки неплохо приспосабливаются жить и в более жесткой воде.

Оптимальные параметры воды для содержания: Т=20-23°С, pH=6,5-7, GH=5-20.

Температура воды в аквариуме не должна сильно выходить за указанные выше рамки: при более низких значениях самцы теряют яркую окраску, а более высокая сокращает срок их жизни.

Уход за нотобранхиусами ничем не отличается от ухода за другими рыбками. Необходимы регулярные подмены воды до 30% от объема аквариума.

Совместимость

Идеальным вариантом для содержания нотобранхиусов является видовой аквариум, где присутствуют один самец и 3-4 самки. Допускается и содержание нескольких самцов, но в таком случае стычек не избежать. Вы сможете регулярно наблюдать, как самцы, раздувая жабры, сближаются, после чего распускают плавники и имитируют удары ими. Иногда рыбки сцепляются челюстями во время борьбы. Но обычно данные стычки не приносят никаких серьезных повреждений.

Читайте также:
Мелания (грунтовая улитка): описание и фото

В общем аквариуме самцы нотобранхиусов часто устраивают стычки

В качестве соседей в общем аквариуме хорошо подойдут другие киллифиш, мелкие тетры, расборы и др. Не стоит подсаживать нотобранхиусов к рыбкам с вуалевыми плавниками, проворные киллифиш будут совсем не против их обкусать.

Кормление нотобранхиусов

В природе нотобранхиусы поедают многочисленных насекомых и их личинок, падающих на поверхность воды. Более удобному захватыванию пищи способствует рот, направленный вверх. При содержании в аквариуме многие практикуют кормления нотобранхиусов живыми и замороженными кормами. Однако они не обеспечивают рыбок питательными веществами в полной мере, а также могут быть потенциальными источниками инфекций.

Поэтому идеальным выбором для кормления рыбок станут качественные сухие корма, полностью лишенные недостатков живых и замороженных. Наиболее подходящей формой корма будут хлопья и чипсы, плавающие на поверхности:

  1. TetraMin – базовый сухой корм для всех видов тропических рыб. Корм сбалансирован, обогащен витаминами и пребиотиками. Полностью удовлетворяет пищевые потребности нотобранхиусов.
  2. TetraRubin и TetraPro Colour – корма с высоким содержание натуральных усилителей цвета. Делают рыбок, в окрасе которых присутствуют красный, желтые и оранжевые тона, еще ярче. Результат заметен уже со второй недели регулярного кормления.
  3. Tetra FreshDelica – мелкие ракообразные и личинки насекомых в питательном желе станут прекрасным лакомством для ваших нотобранхиусов и позволят поддержать их охотничьи инстинкты.

Нотобранхиусов ввиду активного метаболизма нельзя оставлять без корма даже на несколько дней. Лучше всего кормить их два раза в день небольшими порциями, которые рыбки будут полностью съедать за пару минут.

Размножение и разведение

Разведение нотобранхиусов имеет некоторые особенности, поэтому требует более тщательной подготовки. Половой диморфизм у рыбок ярко выражен, проблем с подбором производителей обычно нет. Нерест может происходить, как в общем аквариуме, так и в отдельной нерестовой емкости. Во втором случае за две недели до предполагаемой даты самца и самку рассаживают и активно кормят.

Половая зрелость наступает очень рано – в 1-3 месяца.

Самец и самка нотобрахиуса (Nothobranchius flammicomantis)

Нерестовый аквариум должен иметь длину не менее 30 см. На дно укладывается нейтральный торф, уровень воды не превышает 10 см. Самки мечут икру в торф, после чего его необходимо раз в три недели аккуратно извлечь вместе с икринками, просушить и аккуратно сложить в банку. Влажность торфа должна быть умеренной. Периодически икринки проверяют и удаляют погибшие. Развитие икры занимает от одного месяца до полугода. Определить готовность икры можно, рассмотрев ее под лупой. Если глазки эмбрионов имеют серебристый отлив, то торф вместе с икринками переносится в аквариум с водой, уровень которой не должен превышать 3 см.

Длительность инкубации зависит от внешних условий. Быстрее икра развивается при температуре 28-30°С. Мальки растут неравномерно, необходима регулярная сортировка.

Натобранх Рахова содержание описание фото размножение

Нотобранхиус Рахова (Nothobranchius rachovii) — рыбка отряда Карпозубообразные, семейство Нотобранхиевые (Nothobranchiidae).

Ареал обитания: населяет водоемы вблизи города Бейра (Мозамбик). Эта сезонная рыбка, в аквариуме обычно живет всего год.

Нотобранхиус Рахова является одним из самых известных и самых красивых видов Нотобранхиус.

В зависимости от места обитания, существует значительная разница в цвета этого прекрасного вида.

Тело умеренно вытянутое в длину, относительно высокое. Спинной плавник расположен на задней половине тела. Хвостовой крупный, веерообразный.

Тело самца окрашено в оранжево-красный цвет с множественным крапом голубого цвета на боку. Спинной, анальный и хвостовой — голубые с темно-красными пятнышками и линиями, хвостовой с черной каймой и широкой оранжевой полосой. Самка окрашена бледнее самца — в серовато-коричневый цвет. Все плавники у нее бесцветные.

Нотобранхиус Рахова в длину вырастает до 7 см.

Держится нотобранхиус Рахова в нижнем и среднем слоях воды.

Нотобранхиус Рахова миролюбивая рыбка. В аквариуме большого размера можно содержать несколько самцов (на 1 самца сажают 2-4 самки), но следует учитывать, что между ними постоянно будут происходить стычки. В соседи подбирают родственные виды рыб, правда в этом случае есть опасность перепутать самок

Условия содержания

Нотобранхиуса Рахова можно содержать группой (самец и 2-4 самочки) в общем аквариуме, минимальная длина которого 40 см, однако предпочтительней в видовом. Содержать можно и несколько самцов, соблюдая указанные пропорции, в аквариуме больших размеров с достаточным количеством укрытий, но в этом случае необходимо принять во внимание возможные стычки между ними. Для укрытия самок в аквариуме необходимы коряги, заросли аквариумных растений, включая мелколистные, а также для создания тенистых мест плавающие растения.

За исключением проявляемой самцами в отношении друг друга агрессии, эти аквариумные рыбки миролюбивы, держатся в нижней части аквариума. Оптимальные параметры воды для содержания Нотобранхиуса Рахова: температура от 21 до 23°С, dH в пределах 2-15°, рН от 6 до 7. Вода должна быть чистой, уровень воды не выше 25 см. Еженедельно необходимо подменивать свежей 20% объема воды. Корм живой, включая мотыль.

Для разведения нотобранхиуса Рахова подходит нерестовый аквариум от 10 литров (для 1 самца и 2-3 самок). Уровень воды около 10 см. Грунт — слой вываренной торфяной крошки (до 2,5 см).Необходим куст мелколистных растений (например, яванский мох). Параметры воды в нерестовике: жесткость (dH) 2-4°, рН 6.0-6.5, температура 23-25 °С.

Производителей в течение 2-3 суток держат раздельно, обильно кормят, а через 1-2 суток помещают в нерестилище. Икрометание происходит прямо в грунт и занимает достаточно продолжительное время. В одном помете содержится около 30 икринок, а во всей кладке 300-500 икринок. Торф вместе с икрой собирают каждые 1-2 дня, слегка подсушивают и помещают в стеклянную банку, плотно ее закрыв. Затем икру заливают свежей водой со значениями dH и pH воды для нерестовика, но с температурой 18-20 °C. После окончания развития торф тонким слоем помещают в емкость, до 3 см заполненную чистой мягкой водой. Икринки созревают около 6-7 недель.

Читайте также:
Отофаринкс красноверхий (otopharynx lithobates): описание и фото

При хранении икры во влажном торфе, перед заливом можно проверить готовность эмбриона. Из торфа выбирают 2-3 икринки и с помощью лупы проводят контроль. Залив проводится на стадии серебристого глаза. Выклев мальков происходит в течение 2-3 часов, их сразу начинают кормить. Стартовый корм: инфузории, а через 2- 3 суток дают «живую пыль» и микрочервей, через неделю — мелкий циклоп. Мальки растут очень быстро, но неравномерно, особенно отстают в росте самки, поэтому их необходимо сортировать по размерам.

Было отмечено, что голодные рыбки икру поедают, а легко жиреющие самки откладывают мертвую икру. Успех содержания и разведения заключается в чистой воде и качественном корме. Присутствие в воде погибшего корма приводит к гибели и мальков, и взрослых особей.

Нотобранхиус Гюнтера.

Nothobranchius guentheri /Pfeffer, 1893/.

Населяют восточное побережье Африки от г.Момбаса /Кения/ до р.Пананги /Танзания/ и о.Занзибар.
Длина до 7,5 см, D 17-18, А 18-19, ll 30-32.
Тело самца голубовато-зеленое, края чешуи окаймлены красной полосой. «С» ярко-красный с коричневой каймой. «D» и «А» желтовато-зеленые с красными пятнышками.
Самка зеленоватая, плавники бесцветные.
Лучше содержать в видовом аквариуме, т.к. в общем гоняют других рыб и могут отгрызать плавники у медлительных.
На нерест сажают самца и несколько самок, т.к. одна, неготовая к нересту самка может быть убита самцом. Диапауза обычно длится около 6 недель. Половая зрелость в 1-1,5 мес.

Нотобранхиус Кортауз.

Nothobranchius korthausae Meinken, 1973.

Населяют о.Мафия /побережье Танзании/.
Длина до 5 см, D 12-13, А 14-15, ll 24-26.
Тело самца от коричневого до желто-коричневого цвета, с красно-коричневым сетчатым рисунком, образованным цветным краем чешуей. На задней части тела 8-12 узких темно-коричневых поперечных полос. Непарные плавники желто-коричневые с темно коричневыми полос ами и, иногда, со светло-голубой каймой.
Самка от светло-коричневого до серо-оливкового цвета с бесцветными плавниками.
Агрессивность самца зависит от его характера, нередко встречаются довольно мирные экземпляры.
Корм: живой, заменители.
Диапауза длится 6-8 недель.

Нотобранхиус Пальмквиста.

Nothobranchius palmquisti /Lonberg, 1907.

Населяют Кению и Танзанию.
Длина до 5 см, D 16, А 15, ll 27-28.
Тело самца зелено-голубое с красным сетчатым рисунком , образованную цветным краем чешуи. «D» и «А» желтовато-зеленые с красно-коричневыми точками, «С» красный.
Самка оливково-серая, плавники бесцветные.
Корм: живой, заменители.
Диапауза длится 1,5-4 мес.

Аквариумная рыбка Нотобранхиус Рахова (Nothobranchius rachovii): фото,описание, содержание, уход и разведение

  • Размножение нотобранхиусов в аквариуме
  • Кормление и содержание
  • Рацион питания нотобранхиусов
  • Совместимость с другими рыбами
  • Наиболее распространенные болезни нотобранхиусов
  • Заболевания карпозубых

Размножение нотобранхиусов в аквариуме

С размножением нотобранхиусов обычно проблем не бывает — начиная с полутора-двухмесячного возраста рыбы мечут ежедневно даже в общем аквариуме. Гораздо труднее сохранить икру и получить мальков.

Для нерестовика вполне подойдёт аквариум объемом около 5-10 литров. Наилучшим грунтом и одновременно субстратом для инкубации икры служит торф, уложенный слоем около 1см, так как он хорошо сохраняет влагу и к тому же обладает бактерицидными свойствами. Для этой цели подойдет хорошо промытый и вываренный верховой торф, в виде крошки, или волокон.

Торф должен иметь нейтральную реакцию, чтобы не подкислять воду в аквариуме. Для этого его готовят следующим образом: кипятят в течение 20 минут, промывают в капроновом сачке, пока вода не станет прозрачной, затем опять кипятят 40 минут и опять промывают. Только после такой обработки его помещают в аквариум.

Альтернативой торфу может служить кокосовая стружка или так называемый кокосовый концентрат.Для предотвращения попадания корма в субстрат, торф желательно поместить в небольшой пластиковый контейнер.

Для разведения нотобранхиусов можно использовать как мягкую, так и жесткую воду; величина pH не должна быть меньше 6,5. В принципе нотобранхиусы способны успешно размножаться даже в очень жесткой (dGH 20°, КН 22°) и щелочной (pH 8) воде.Необходимым условием является качество воды, она не должна содержать органику (остатки несъеденного корма, продукты жизнедеятельности рыб), в противном случае икра погибнет.

Кормить производителей лучше всего мотылем, циклопом или дафнией. Корм дают раз в день и он должен быть съеден в течение двух часов. Не съеденные остатки корма разлагаются и загрязняют воду, что может привести к гибели икры. Летом лучшим кормом является личинка комара рода Culex («чертик»), которому рыбы отдают предпочтение.

Нерестовое поведение нотобранхиусов довольно зрелищно.Интересно наблюдать за ухаживаниями самца во время нереста. Держась в средних слоях воды пара медленно передвигается над поверхностью грунта, в поисках подходящего места. Найдя таковое производители опускаются ниже. Убедившись в правильности выбора, самец своим телом увлекает самку к поверхности грунта, заставляя ее лечь на дно. Далее он обнимает партнершу спинным и анальным плавником, тем самым сокращая расстояние между ними.

Пара нотобранхиусов Гюнтера — готовая к нересту

Отложив порцию икры производители расходятся в стороны. Спустя некоторое время процесс повторяется.В зависимости от видовой принадлежности, за сутки может быть отложено от нескольких единиц до нескольких десятков икринок.

Читайте также:
Юнцус ползучий (juncus repens): описание и фото

Большинство видов нотобранхиусов сравнительно плодовиты (до 150-200, а то и более икринок за цикл), причем икра легко может перележать отведенный ей для созревания срок.

Пара нотобранхиусов Гюнтера мечущая икру

Существует несколько способов разведения натобранхиусов.1. Рыб содержат парами в маленьких 4—6-литровых, аквариумах с плавающими растениями (риччия, таиландский папоротник), которые служат для самки укрытием от преследований самца и очищают воду от органических соединений. На дне нерестовика, устанавливают кювету с вываренным торфом, в который рыбы откладывают икру.

2. Рыб содержат гнездами (один самец на две-три самки) в 10—20-литровых аквариумах. На дно устанавливают пластмассовый контейнер высотой 3—5 сантиметров со слоем торфа 0,5—1 сантиметр. Растения необязательны. Такой способ разведения дает наибольшее количество икры.

3. В 40—70-литровый аквариум сажают на нерест стаю рыб при соотношении самцов и самок 1:2 или 1:3. На дно ставят две-три коробки с торфом или просто насыпают торф в один угол. Желательно наличие плавающих растений. В этом случае тоже можно получить большое количество икры, но при заносе в аквариум инфекции возникает опасность гибели всей популяции.

Производители находятся в нерестовике в среднем две — три недели. После чего торф из контейнера пропускается через сито с мелкими отверстиями, слегка отжимается и укладывается на салфетку или другую гигроскопичную бумагу для подсушки, до тех пор, пока он не станет рассыпчатым. После чего его раскладывают по полиэтиленовым пакетам или плотно закрываемым банкам, где и происходит инкубация икры.

В эмбриональном развитии нотобранхиусов ихтиологи выделяют три фазы, разделенные диапаузами.DI (фаза бластогенеза) — стартовое дробление клетки после оплодотворения икринки.DII (фаза эмбриогенеза) — первичное формирование зародыша.DIII(органогенезная фаза) — на этом, заключительном, этапе эмбрион уже окончательно сформировался и только ждет подходящих внешних условий, одновременного снижения температуры и повышения влажности, вызванного дождями.

Продолжительность фаз зависит от условий окружающей среды и может варьироваться у одного и того же вида в очень широких пределах. Так, у нотобранхиуса Рахова (N.rachovii) фаза DI, в природе, может длится две недели, а может тянуться и 1,5 года.Причем выше изложенный путь развития икры запрограммирован природой достаточно жестко — не будет диапаузы, не будет и мальков.

На продолжительность инкубации икры влияет температура хранения субстрата и его влажность. Так при излишне пересушенном торфе время инкубации может значительно увеличиться. Небольшое повышение температуры хранения и суточные её колебания сокращают срок диапаузы.

Считается, что если торф с икрой хранится при температуре 27-29°C, то погружать его в воду можно уже через шесть недель. При более низкой температуре это делают по прошествии двух и более месяцев.

Прежде чем заливать субстрат с икрой водой рекомендуется по очереди рассмотреть на просвет, или с помощью увеличительного стекла несколько икринок. Если в них просматривается вполне сформировавшийся эмбрион, с отчётливо заметными блестящими глазами, субстрат с икрой помещают в подходящую ёмкость и заливают водой на высоту 1-1,5 см над поверхностью торфа, а сверху устанавливают светильник.

Для заливки лучше использовать кипяченую или талую прохладную воду температурой 15—18°С. Слой воды не должен превышать 2—3 сантиметров, так как выклюнувшейся молоди необходимо подняться к поверхности и глотнуть воздуха, чтобы наполнить свой плавательный пузырь.

Уровень воды над поверхностью субстрата очень важен, он не должен быть слишком высоким.Если мальку по какой-либо причине, в частности из-за наличия бактериальной пленки, этого сделать не удалось, то он превращается в так называемого «ползуна», не способного нормально плавать, при этом он растет, слегка отставая от своих сверстников.

Талую воду можно приготовить, поместив в морозильную камеру подходящую по размеру ёмкость с отстоянной водой. Когда 2/3 объёма воды застынет, необходимо слить не застывшую воду, а лёд растопить, нагреть до нужной температуры и использовать для заливки. Если у вас из крана течет мягкая вода, то можно обойтись просто отстоявшейся водой.

Во избежание образования бактериальной плёнки на поверхности воды, рекомендуется включить, на слабую продувку, воздушный компрессор.

Выклев личинок начинается при температуре 19—20°С. Через двенадцать часов надо добавить воды, желательно подсоленной (на 20 литров одна столовая ложка), поднять температуру до 24° С и дать малькам корм.В этой связи можно упомянуть и то, что мальки большинства нотобранхиусов на момент выклева из икры довольно миниатюрны, тем не менее, практически с первых часов они способны справиться с науплиусами артемии, что значительно облегчает аквариумисту задачу со стартовым кормом.

И только для тех видов, у которых очень мелкие мальки, стартовым кормом служат коловратки или парамеция.По мере роста молодь переводят на циклопа, дафнию, артемию или резаный трубочник.

По прошествии двух суток торф снова подсушивают и кладут на повторную инкубацию. Природа позаботилась о том, чтобы при наступлении подходящих условий из икры вылуплялись не все мальки одновременно, а только часть. Благодаря этому вид застрахован от исчезновения.

В условиях аквариума трудно смоделировать природные условия, поэтому следует обратить особое внимание на следующие моменты:температура воды в аквариуме с производителями и воздуха в помещении во время подсушивания субстрата и первой недели инкубации икры должны быть максимально близки;

при повышенной температуре (28—32°С) икра нотобранхиусов развивается быстрее;

возможны суточные колебания температуры в 5—7°С, что уменьшает срок инкубации икры;

если срок инкубации икры характерный для данного вида истек, икру можно разместить, на наделю, на нижней полке холодильника (температура 2—4°С), после чего выдержать в течение недели в теплом месте (30—32°С);

Интенсивность освещения не оказывает какого-либо влияния на развитие икры нотобранхиусов и поэтому может храниться как на свету, так и в темном месте.

Читайте также:
Хилодус (chilodus punctatus): описание и фото

Молодь развивается очень быстро, для приобретения взрослой окраски и перехода в репродуктивную фазу требуется всего 1,5-2 месяца. После чего рыбы начинают активно нереститься.

Такая скорость развития связана с довольно коротким влажным сезоном, в течение которого малькам необходимо не только вырасти, но и успеть отложить икру.

Самки икромечущих карпозубых в своём большинстве прикрепляют икринки к растениям. Однако есть виды, которые зарывают икру в ил и песок. Икра некоторых представителей уже упомянутых афиосемонов и нотобранхиусов, обитающих в лужах и прочих нестабильных водоёмах Африки, способна даже пережить засуху. В сезон дождей, когда вода вновь появляется, из этой икры вылупляются мальки и начинают усиленно питаться, быстро увеличиваясь в размерах.

Кормление и содержание

В естественных условиях карпозубые питаются насекомыми, животным планктоном и червями. А в аквариуме этих рыбок можно кормить практически любым живым кормом подходящих размеров. Хорошим вариантом, например, будут личинки артемии салина, которые продаются по доступным ценам в специализированных магазинах.

Также их можно кормить трубочниками, дафниями, циклопами, мотылями и т. п. Разумеется, эти корма следует чередовать, нельзя допускать единообразия. Подобный рацион даёт возможность рыбкам получать все нужные для их жизнедеятельности вещества.

Конечно, можно кормить их и червями, но здесь надо следить за тем, чтобы рыбки не переедали. Дело в том, что из-за переедания они утрачивают интерес к размножению.

Семейство карпозубые аквариумные (это касается почти всех его представителей) не слишком требовательно к качественным характеристикам воды. Что касается объёмов аквариума, то лучше всё-таки брать для их содержания значительные ёмкости вытянутой формы – от 20 литров и больше. В каждый такой аквариум нужно селить либо молодняк, либо несколько пар взрослых особей.

В той ёмкости, где будут содержаться карпозубые, следует организовать аэрацию и правильное освещение (здесь надо помнить, что карпозубые любят рассеянный, не слишком яркий свет).То есть создать условия, приближенные к природным. Обязательно следует установить, помимо световых приборов и компрессора, ещё и фильтр, который будет собирать остатки корма, органическую грязь и экскременты.

Вдобавок ко всему каждую неделю нужно менять воду – за один раз примерно треть объёма старой воды нужно выливать и вливать на её место свежую.

О грунте в аквариуме тоже необходимо позаботиться. Для его создания можно использовать, допустим, крупный песок или торфяную крошку – это будет привычно для данных рыбок. И растительность тоже должна тут присутствовать – она будет играть роль нерестового субстрата. Именно в зарослях растений будут прятаться самки и откладывать икру.

Рацион питания нотобранхиусов

Основу рациона питания нотобранхиусов в природе составляют мелкие водные беспозвоночные, которых они ловят в придонных слоях водоемов.У нотобранхиусов довольно интенсивный обмен веществ, поэтому они должны активно питаться.В неволе рацион нотобранхиусов может состоять из любых живых кормов: мотыля, коретры, дафнии, циклопа, науплиусов артемии, трубочника.

При однообразном кормлении, или резких изменениях условий содержания нотобранхиусы могут объявить голодовку, отказавшись от предложенного корма. Чтобы этого не происходило необходимо следить за тем, чтобы корм полностью съедался и кормить рыб по возможности разнообразнее, добавляя в их рацион гриндаля, энхитрей, дрозофилу и других мелких насекомых.

Совместимость с другими рыбами

Опытным путём установлено, что карпозубых возможно содержать и в общей ёмкости с другими рыбами. Самцы довольно хорошо уживаются с представителями других видов, при условии, если те больше по размерам и обитают на других уровнях.

Но нельзя забывать о том, что почти все карпозубые аквариумные рыбки имеют сильные хищнические наклонности. Поэтому более мелких рыб помещать с ними нельзя. Также не стоит селить взрослых самцов и самок с мальками своего или чужого вида. Это актуально как для икромечущих, так и для живородящих представителей.

Наиболее распространенные болезни нотобранхиусов

Из заболеваний нотобранхиусов особо следует отметить оодиниоз. На теле и плавниках рыбы появляются мельчайшие серые узелки, в которых образуется мучнистая «пыль» золотистого или серого цвета. Плавники провисают, склеиваются.Если такое произошло, то методом лечения на ранних стадиях заболевания будет повышение концентрации соли в аквариуме, а при более серьезных случаях – добавление в воду Бициллина-5, или Бициллина-3 из расчета 500 000 ЕД на 100 литров воды.

Другая распространенная болезнь — ихтиофтириоз. Рыба испытывает беспокойство, трется о камни, поднимается к поверхности воды и заглатывает воздух. На теле и плавниках появляются бугорки белого цвета (кажется, что рыба обсыпана манкой). Для лечения используют поваренную соль из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды при температуре в аквариуме 30—33° С (в течение недели).С профилактической целью, нотобранхиусов лучше содержать в подсоленной воде (одна столовая ложка поваренной соли на 20 литров воды).

В перенаселенных загрязненных аквариумах возможно еще одно заболевание нотобранхиусов — микобактериоз. Рыба становится вялой, апатичной, стоит в углу с опущенным хвостом, отказываясь от корма, истощается. Окраска бледнеет, начинает выпадать чешуя, появляются плоские открытые язвы. Брюшко раздувается, наблюдается пучеглазие, помутнение роговицы глаза. Эффективного лекарства от этой болезни нет, и обычно все заканчивается гибелью рыб.

В последние годы нотобранхиусы в России были незаслуженно забыты, и многие виды, которые жили у нас в аквариумах в восьмидесятых годах, утеряны. Но сейчас интерес к этим удивительно красивым рыбам возвращается. Возможно, коллекция их пополнится, но главное — не утерять то, что имеем.

Читайте также:
Нотобранхиус фоерши (nothobranchius foerschi): описание и фото

Заболевания карпозубых

Карпозубые, выращиваемые в качественных аквариумах с соблюдением всех правил содержания, болеют нечасто. А если они и заболевают, то заметить это в большинстве случаев можно лишь тогда, когда принимать какие-либо меры уже поздно.Но иногда аквариумистам всё же приходится лечить своих питомцев, например, в тех случаях, когда под угрозой находятся ценные представителях карпозубых, потерять которых было бы очень жалко.

Нередко карпозубые страдают так называемой вельветовой болезнью. Её возбудителем являются мелкие паразиты – они попадают на рыбку и поражают её кожу и плавники. В результате на теле появляется мелкая сетка из пятен белого, золотистого или серого цвета.

Заболевание хорошо лечится на ранней стадии. Для этого в аквариум следует добавить обыкновенную поваренную соль. Правильная дозировка такова — 2-3 столовые ложки на 10 литров воды. Когда под воздействием соли пятна на плавниках и чешуйках исчезнут, следует поменять воду и весь аквариумный грунт – это позволит избежать рецидивов.

Лечится оодиниоз и такими антибиотиками, как бициллин-3 и бициллин-5. Желательная дозировка – 500000 единиц действия на 100 литров воды.

Страдают карпозубые и от грибковых заболеваний. Например, от сапролегниоза, который способен поразить не только взрослые особи, но и икринки. Другие виды грибков также могут стать причиной ухудшения здоровья и смерти рыбок. Многие грибки становятся опасными для них тогда, когда проникают в раны на кожном покрове.

Такие раны появляются во время боёв со своими сородичами или иными рыбами. Наибольшему риску заражения грибковыми болезнями подвержены те виды стайных карпозубых, которые активно контактируют между собой и имеют особенно нежную кожу. Для лечения от грибков специалисты рекомендуют применять марганцевокислый калий и перекись водорода.

И последнее: чем бы не заболела рыбка, важно как можно раньше, ещё при появлении первых тревожных симптомов, начать лечение.

НОТОБРАНХИУСЫ РАХОВА В АКВАРИУМЕ

Нотобранхиус Рахова интересная аквариумная рыбка содержание которой не составит труда у начинающих аквариумистов. Познакомился я с ними около двадцати лет назад. Этих нотобранхиусов привез из Москвы один мой приятель, не устоявший перед подобной красотой. Недаром самец нотобранхиуса Рахова считается одним из самых нарядных обитателей пресных вод.

Посадил он их в свой единственный аквариум, в котором в жутковатой, с точки зрения совместимости, компании сосуществовали золотые рыбки, скалярии, барбусы и различные живородки. И я не был удивлен, когда через недельку получил предложение забрать рыб себе.

Фото НОТОБРАНХИУС РАХОВА САМЕЦ

Так появились в моем хозяйстве первые нотобранхиусы Рахова: два самца и три самочки с ввалившимися, дистрофическими животами.

Глядя на этих субтильных доходяг, я не питал особых надежд на их успешное разведение, тем не менее, придя домой, рассадил страдальцев по двум десятилитровым нересто-викам: пару в один и более активного самца с двумя самочками – в другой.

К тому времени я уже не был новичком, по крайней мере, не считал себя таковым, поскольку имел определенный опыт разведения харациновых, в том числе таких приверед, как красный неон, родостомус, нанностомус маргинатус и других.

Но с нотобранхиусами все обстояло иначе и не вписывалось в стандартные, привычные мне модели разведения. Ну что же, тем интереснее.

Напомню читателям, что события происходили в годы поздней перестройки, глобального дефицита, в том числе информационного. Неудивительно, что в литературе удалось найти совсем немного: несколько публикаций в старых номерах журнала «Рыбоводство и рыболовство», книгах М.Ильина и Ф.Полканова. Торф, на мое счастье, был найден в цветочном магазине.

Но вернемся к содержанию нотобранхиусов. Рыбы буквально воспрянули на диете, состоящей из мотыля, корет-ры, выдержанного трубочника. Самцы активно ухаживали за самками, демонстрируя все свое великолепие. Оставалось ждать результата.

РАЗВЕДЕНИЕ НОТОБРАНХИУСОВ

Торф с икрой я забирал каждые две недели. Время тянулось медленно, но все же спустя положенный срок я стал обладателем нескольких десятков мальков. Уже много позже, когда я жил в Москве и общался с серьезными карпозубщиками, когда я наконец дорвался до литературы (в основном отпечатанных на светокопире размытых переводов из иностранных журналов), мои первые проблемы стали казаться чуть ли не смешными, тем не менее выяснилось, что руководствуясь преимущественно наитием, я делал все (вернее, почти все) правильно. Но давайте вернемся немного назад.

Фото НОТОБРАНХИУС РАХОВА САМКА

Если сказать, что то лето в Саратове выдалось жарким, значит, не сказать ничего. Под ногами плавился асфальт, в небе дрожала желтоватая дымка, пыльная листва на деревьях замерла. Кондиционер, надрываясь, мог с трудом охладить воздух только в одной комнате.

В аквариумах, где температура зашкаливала за тридцать градусов, уныло плавала «полусварившаяся» харацинка, деградировали растения.
Работоспособность стояла на нуле, но и безделье выходом не было, изнутри «грызло» что-то похожее то ли на совесть, то ли на инстинкт. И тут в голову пришла мысль: а не перебрать ли торф с икрой у нотобранхиусов Рахова?

Надо заметить, что эту процедуру желательно выполнять регулярно, примерно раз в две недели. Вентиляция – отличная профилактика образования плесени, да и контроль за развитием эмбриона не будет лишним. Автоматически взглянул на дату выемки субстрата из аквариума с производителями – сорок восемь дней.

Маловато.
Надо заметить, что у но-тобранхиусов Рахова не существует приблизительных сроков развития икры: личинка может быть готова к выклеву как через два месяца (особенно в летнее, теплое время), так и через полгода (в литературе встречается информация и о девяти месяцах). К этому мы еще вернемся.

Читайте также:
Орнатус (hyphessobrycon ornatus): описание и фото

Вытряхнув торф с икрой из пакета на лист чистой бумаги и выбрав первую попавшуюся икринку, я поднес ее к свету и стал рассматривать через лупу.

Через мутноватую оболочку икринки на меня смотрел глаз вполне сформировавшегося малька. И этот глаз был красным! Списав увиденное на действие жары, нашел другую икринку. Ну вот, тут все в норме: обыкновенный черный зрачок.

В общем, пора заливать.
Хочу заметить, что торфяной субстрат с икрой карпозубых я всегда заливаю талой водой. Заполненную емкость ставлю в морозильную камеру и после того, как вода промерзнет примерно на половину, сливаю жидкость, оставшуюся в середине массива льда, пробив в нем небольшое отверстие. Использую же впоследствии именно лед.

Дело в том, что талая вода обладает определенными свойствами.

  1. Она значительно мягче.
  2. В ней присутствуют так называемые активные молекулы, что приближает ее свойства к дождевой воде, которая, как известно, и побуждает к выклеву мальков нотобранхиусов в природе.
  3. Не лишним будет и слегка проозонировать воду.

Лед для заливки икры растапливаю в кастрюле с добавлением свежей воды в соотношении примерно один к одному, довожу температуру примерно до двадцати градусов и заливаю торф. Уровень воды примерно 3-4 сантиметра.

Все необходимые мероприятия были выполнены, оставалось ждать результата. Терпение мое испытывалось недолго: уже через час, заглянув в отсадник со свежезалитым торфом, я увидел дедающих «свечки» мальков.
Все в порядке, пришло время подумать о корме. Лучшей на этом этапе пищей для нотобранхиусов, да, пожалуй, и для всех мальков, я считаю прудовую «пыль». Этот корм содержит все необходимое для роста молоди, включая витамины и хитин, богатый кальцием, необходимым для развития скелета.

Впрочем, прекрасно подойдет и коловратка – причем как пресно, так и солоноватоводная. Часть помета можно выкормить и свежевылупившимися науплиусами артемии, правда, при этом неизбежно отставание части мальков в развитии.

ВИДЕО НОТОБРАНХИУС РАХОВА

Я сторонник ранней подачи стартового корма и считаю, что к началу активного питания небольшое количество «пыли» в аквариуме окажется не лишним. Так, если заливка торфа с икрой производится вечером, то будет неплохо, задав корм, оставить на ночь источник слабого света, опять же для того, чтобы мальки не оставались без пропитания до утра.

После того, как сухая торфяная крошка набухнет и осядет на дно, воду из емкости нужно аккуратно перелить вместе с мальками в другой сосуд, а оставшийся на дне торф подсушить, предварительно слегка отжав, и поместить в полиэтиленовый пакет или в другую герметичную емкость «на дозревание», не забыв указать дату выемки субстрата.

ИКРА НОТОБРАНХИУСОВ

Дело в том, что икра нотобранхиусов никогда не развивается вся сразу. Это защита от так называемого ложного дождя, позволяющая сохраниться виду в природе.

Через две-три недели «дождевание» можно повторить. Бывает, что последующие заливки не уступают по численности первым, хотя мальки, как правило, в этих партиях более ослабленные, несколько отстающие в развитии.

В емкость с новорожденными нужно добавить свежей воды, лучше при помощи «капельницы», сделанной из отрезка воздушного шланга для компрессора и краника, который необходимо отрегулировать так, чтобы вода подавалась в аквариум постепенно, по каплям – спешка тут ни к чему. Слабая подача воздуха не позволит образоваться поверхностной пленке, и кроме того корм дольше не погибнет, а это значит, что в выростни-ке будет меньше органики.

Если выкармливание производится солоноватоводной коловраткой или артемией, воду лучше подсолить (одна столовая ложка на десять литров). Впрочем, это в любом случае действенная профилактика многих болезней.

Корм в аквариуме с мальками должен находиться постоянно, но в умеренном количестве, соответствующем темпам поедаемости, иначе, учитывая ,небольшую вместимость выростника, очень просто превратить емкость в болото.

Регулярно добавляю свежую воду, но тоже в умеренных количествах и постепенно. Неплохо поместить в аквариум несколько моллюсков: катушек или молодых ампулярий, которые будут подъедать остатки корма.

При необходимости перемыть нерестовик, воду вместе с мальками следует перелить в таз и раскрутить несколькими круговыми движениями. Сконцентрировавшийся в центре мусор собираю тонким шлангом.

Напомню, стояла жара, и артемия не радовала продолжительностью своей и так коротенькой жизни. Поэтому срок промывки выростника наступил сравнительно быстро. Я перелил его содержимое в таз, «раскрутил» в нем воду и пошел ополоснуть стела аквариума. Это заняло не больше двух минут.

Вернувшись, заглянул в тазик, где по кругу, борясь с течением, плавало около сотни заметно подросших мальков. Но не их количество привлекло мое внимание. Среди обычных, серых, плавал десяток желтых мальков с красными глазами. Они не отставали в развитии от своих обычно окрашенных сверстников, но все же я отсадил их в отдельный аквариум и уделил их выращиванию самое пристальное внимание, ведь ничего подобного в моей практике прежде не было.

В первую очередь я следил за соблюдением гигиены в емкости с мальками, регулярностью подмен воды, ну и, конечно, кормлением.

Фото НОТОБРАНХИУС РАХОВА

Примерно со второй недели мальки были в состоянии справиться с отсевом трубочника. После перехода на этот корм молодь, и так не отличающаяся тугорослостью, буквально «выстреливает» в размерах.

Чтобы получить кондиционный корм, помещаю трубочник в банку, заливаю водой, закрываю емкость герметичной крышкой и активно встряхиваю. Вскоре крупные черви опускаются на дно, а мелкие какое-то время еще продолжают «парить» в толще воды. Именно эту взвесь я сливаю и использую для кормления мальков.

Читайте также:
Немахелиус платицепс (nemacheilus platiceps): описание и фото

Неплохо предварительно порезать трубочника ножницами и промыть под струей воды. Делается это не для дополнительного измельчения кормовых частиц, а для того чтобы трубочник не собирался в клубки, откуда выдернуть его малькам довольно проблематично.

Разумеется речь идет о чистом, «выдержанном» не менее двух недель в регулярно сменяемой воде трубочнике. При переводе мальков на этот корм не следует ориентироваться на самых крупных особей, какое-то время нужно продолжать кормление планктоном.

Я сгорал от нетерпения, ожидая окрашивания рыб. Что же получится? Ведь трудно представить себе что-то более эффектное, чем яркий до вычурности самец нотобранхиуса Рахова природной окраски. К тому же я вообще не отношу себя к любителям альбиносных форм, ну разве что за очень редким исключением.

Примерно в двухнедельном возрасте на теле самцов, стали проявляться ряды нежно-голубых блесток, еще через неделю подернулись оранжевым плавники и хвост.

Нотобранхиусы – своего рода рекордсмены в темпах роста, и вскоре в аквариуме плавало пять постоянно демонстрирующих свое великолепие самцов и столько же желтых самочек.

Нотобранхиус Рахова -альбинос картины не испортил. Он сохранил в окраске всю пестроту природной формы, но при этом красный цвет уступил место насыщенно-апельсиновому, а синий – нежно-голубому. Голубая полоса появилась и вместо крайней черной на хвосте, что тоже не повлияло негативно на общее впечатление.

Меня обрадовало, что с возрастом зрачок рыб приобрел насыщенный темно-вишневый, почти черный цвет. Красноглазость проявляется лишь под определенным углом. Окрас стал утонченно-нежным, будто бы позаимствованным с холстов художников-импрессионистов.

Вскоре рыбы достигли репродуктивного возраста. Теперь самцы почти все время демонстрировали свой шикарный наряд самкам и старались добиться их внимания.

Соответственно, мне было пора задуматься о попытке закрепления необычной линии.

Нотобранхиусов я развожу в десятилитровых нерестовиках, но это не постулат: объем банки может быть от 3 л на пару или на гнездо (самец и две самки). Можно использовать для этих целей в том числе и пластиковые пищевые контейнеры.

На дно укладывают вываренную и хорошо промытую торфяную крошку. В ней всегда много посторонних примесей: глины, земли и т.п. Кипячу ее несколько раз и держу под струей до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной.

Дно нерестовика для содержания нотобранхиусов Рахова делю примерно пополам пластинкой из тонкого оргстекла (высота бортика примерно 4-5 см), установленной враспор, – она служит для отделения субстрата от места кормления.

Торф можно уложить и в пластиковую кюветку, а можно и просто разместить в углу нерестовика, но в этом случае рыбы почти наверняка разметают кучку, и в торф будут зарываться мотыль и трубочник.

Из растений подойдут кустик таиландского папоротника или небольшой пучок яванского мха. Это укрытие для самок, в котором они смогут отдохнуть от излишне настойчивых домогательств самца. Растения лучше разместить не над торфом, где самец будет проводить основную часть времени, а в заднем углу кормовой площадки. Природа свое возьмет, и самки, почувствовав себя готовыми к икрометанию, сами покинут убежище.

Возможна и другая модель нереста, когда в аквариум объемом от двадцати литров сажают группу рыб с преобладанием самок. Торф в этом случае лучше уложить в кювету.

Фото нерест нотобранхиусов Рахова

Субстрат изымают из нерестовиков с периодичностью раз в десять, в крайнем случае пятнадцать дней. Его отжимают, подсушивают и закладывают в герметичные емкости с обязательным указанием даты закладки.

Торф с икрой подсушивается до состояния, пока он не будет легко рассыпаться в пальцах, оставаясь при этом слегка влажным. Очень важно не пересушить, иначе икра тоже высохнет и сморщится, так и не начав развиваться, переувлажненный же субстрат – верный способ вызвать задержку развития.

Напомню, что эмбрион проходит через два периода задержки, так называемых диапауз. Как считается, первая вызвана недостатком кислорода в грунте природного водоема. Развитие затормаживается до тех пор, пока высохший грунт не потрескается и кислород начнет поступать к икре. При искусственной инкубации этой диапаузы иногда удается избежать, ведь у нас икра развивается в торфе – субстрате «дышащем» и тому же периодически проветриваемом.

Вторая диапауза в природе – это период ожидания дождя, в условиях аквариума – залития субстрата водой.
Впрочем, по поводу диапауз давно ведутся научные дискуссии, и пока в этой области много спорного и неясного.
Главным маркером созревания икры служат сформировавшиеся глаза малька: большие, серебристые с черным (а иногда, как выяснилось, и с красным) зрачком.

Инстинкт продолжения рода у нотобранхиусов необычайно силен. Однажды я попросил своего знакомого (человека далекого от аквариумистики) привезти из Москвы закаченный кислородом пакет с нотобранхиусами. Он был неоднократно предупрежден о необходимости держать рыб в тепле, о том же напомнил ему и мой московский товарищ. Внимательно выслушав наши наставления, он в конце концов сунул емкость с рыбами в портфель и проходил с ним несколько часов по столице. Между тем события эти происходили накануне Нового года, и мороз был весьма ощутимым.

Заглянув в пакет на вокзале в Саратове, я увидел безжизненно болтающиеся там тельца рыбок. Впрочем, жаберные крышки страдальцев все еще шевелились, оставляя мне надежду.

Кстати, нотобранхиусов после транспортировки необходимо сразу же сажать в аквариум с торфом, иногда это бывает той «соломинкой», за которую хватается «утопающий». Так произошло и в моем случае.

Читайте также:
Мох сингапурский (singapore moss, vesicularia dubyana): описание и фото

На следующий день оставшиеся в живых экземпляры (четыре из десяти) покрылись войлочным налетом сапролегнии, брюшные плавники буквально прилипли к телу, были поражены глаза. Рыб «выносило» к поверхности, но при этом единственный выживший самец пытался нереститься, а обессиленные самки не отказывали ему в ухаживаниях.

Фото нотобранхиусы Рахова

Я снизил уровень воды до 3 см, а то у рыб уходило много сил на то, чтобы опуститься к субстрату.
Не помогло ни повышение температуры до 28°С, ни добавление поваренной соли, ни внесение тетровского «Фунджи Стопа». На следующий день, в аквариуме плавали покрытые ватным налетом трупики. Причиной смерти рыб стало жесточайшее переохлаждение.

Тем не менее, собрав торф, я обнаружил в нем достаточно большое количество икры, а ведь казалось, что от рыб, учитывая их состояние, ждать вообще нечего.

Правда, через пару недель, когда я открыл пакет, выяснилось, что большая часть икры погибла: силы самца оказались не безграничными. Но спустя положенное время на свет появились почти два десятка его потомков – количество, вполне достаточное для дальнейшего воспроизводства.

Я не знаю ни одной другой декоративной рыбки, которая бы с таким упорством цеплялась за жизнь с единственной целью – продолжить свой род.

Может быть, в том числе и поэтому нотобранхиусы были и остаются одними из интереснейших обитателей аквариумов, которые наверняка преподнесут еще немало сюрпризов любителям, особенно сейчас, когда в отечественной коллекции появилось много новых видов.

Нотобранхиус: фото, описание, содержание в аквариуме

Нотобранхиус – сезонная аквариумная рыбка из семейства карпозубых, спрос на которую объясняется приятным внешним видом, неприхотливостью и минимумом проблем при размножении. Принято считать, что вид появился на территории Восточной Африки, заполнив стоячие водоемы. При обустройстве аквариума нужно помнить, что питомец живет не более 12 месяцев. Род нотобранховых представлен десятками видов, однако популярными у аквариумистов являются 5-7.

  • 1 Описание и природный ареал
  • 2 Мистер Хвост рекомендует: разновидности
  • 3 Особенности аквариумного содержания
  • 4 Кормление
  • 5 Совместимость
  • 6 Разведение
  • 7 Болезни и профилактика

Описание и природный ареал

Взрослые самцы имеют вытянутое тело (до 10 см), самки вырастают в длину не более 7 см. Хвост в форме веера, крупнее головы. Задняя половина тела снабжена спинным плавником, смещенным к хвосту. Оригинальный узор на теле объясняется тем, что на каждой чешуйке есть кайма того или иного цвета (зависит от разновидности).

Мужские особи окрашены в голубой или нежно-зеленый, для женских характерны менее яркие бежевые или коричные тона. Различия можно заметить и в окрасе плавников: если самки не имеют выраженного цвета, то у самца темно-красный хвостовой, анальный и спинной – желто-зеленые с красными вкраплениями. Половое созревание всех особей наблюдается не позднее 30-35 дней.

В природных условиях обитают в водоемах восточной части Африки, образованных после проливных многомесячных дождей. За это время рыба откладывает икру и погибает, а после пересыхания лужи очередные ливни помогают малькам вылупиться на свет в течение 60-120 минут. Отдельные виды обитают на территории Сейшельских островов, в окрестностях города Бейр и архипелага Занзибар. Нотобранхиусу нужно мелководье и пресная вода, но живут они только один сезон.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности

Название

Характеристика

Особенности аквариумного содержания

Перед покупкой резервуара нужно установить число особей, которые будут в него помещены. Если это 1 самец и несколько самок, то рекомендуемый объем аквариума – 50 л. Длина должна быть не меньше 40 см, водяной слой необходимо ограничить 25 см. Для нескольких мужских особей габариты увеличиваются во избежание регулярных стычек.

Nothobranchius, как и схожий с ним вид киллифиш, требователен к качеству воды, поэтому фильтрация и аэрация должны проводиться на регулярной основе. Оптимальные параметры:

  • t = +21…+24 ºC;
  • pH = 6-7;
  • dH = 2-15.

При температуре от +25 ºC и выше жизнь рыб укорачивается, значения ниже +21 ºC могут привести к развитию патологий. Вода меняется еженедельно, но не более 25 % от объема. Добавление соли – профилактическая мера, которая поможет свести к минимуму риск заболеваний: не больше одной столовой ложки на каждые 20 л.

Всем представителям вида вредит яркий свет. Рекомендуется использовать естественные источники, приглушив излучение.

В качестве грунта лучше всего сгодится торфяная крошка 5 и 3 см для крупного и небольшого аквариумов соответственно.

Для женских особей важно, чтобы в аквариуме были растения, которые подходят на роль укрытий. С этой целью можно использовать:

  • тенелюбивые папоротники;
  • мелколистные водные мхи;
  • плавающие растения (необходимо своевременно обрезать стебли).

Декорации – обязательный атрибут в аквариуме с Нотобранхиусом. Подходят все доступные естественные и искусственные решения, однако при выборе первых нужно следить, чтобы они не отражались на чистоте воды.

Кормление

У рыбок ускоренный обмен веществ, кормить нужно дважды в день – утром и вечером. Для роста и развития без осложнений рацион должен быть составлен из живых кормов, богатых белком и микроэлементами:

  • дождевые черви;
  • мотыль;
  • дафния;
  • кусочки креветок;
  • личинки комаров;
  • артемия.

Движение еды позволяет Нотобранхиусу быть в тонусе и сохранять охотничьи инстинкты. Допускается использование замороженного корма, доля которого – не более 1/5 от общего количества еды за сутки. Опасность голодовки в том, что из-за дефицита полезных веществ в организме особи начинают обгрызать и съедать плавники друг другу.

Совместимость

Нотобранхиус относится к миролюбивому представителю семейства карпозубых. Но самцы при дефиците территории и самок проявляют агрессию, итогом которой может стать гибель более слабой особи.

Оптимальная совместимость с видами, которые способны быстро перемещаться в пределах аквариума, не привлекают внимания пышными и яркими плавниками. Необычная раскраска и крупные размеры оперения могут побудить Нотобранхиуса к атаке.

В первое время после заселения в уже сформированную в резервуаре экосистему как самцы, так и самки пугаются соседей и прячутся в укрытиях. Спустя несколько дней страх проходит, и рыбы вновь появляются в зоне видимости, занимая средние и нижние слои воды, крайне редко поднимаясь выше.

Читайте также:
Юнцус ползучий (juncus repens): описание и фото

Разведение

При подготовке к разведению Нотобранхиуса необходимо внимательно следить за температурой воды в специально подготовленном для нереста аквариуме – она должна быть около +22 ºC. Нужно постараться снизить dH до 2-4, а pH довести до 6,5. Уровень жидкости для спаривания и оплодотворения без проблем – не более 8 см. В итоге самки закапывают икринки в торфяную крошку (оптимальный слой – до 3 см).

Альтернативный вариант – насыпать кокосового концентрата.

Дальнейшее развитие может занимать 1,5-6 месяцев. Икру помещают для инкубации в специальную торфяную банку. Раз в 7 дней необходимо проверять ее состояние и удалять поврежденную. О скором завершении процесса можно понять по темным пятнам глаз. В это время заливается около 5 см воды, затем мальки помещаются в обычный аквариум. Для их кормления сгодятся инфузории. Жидкость в резервуаре должна быть чистой, а из нее следует удалять мертвые организмы, применяемые для корма, иначе велика вероятность гибели недавно родившихся особей.

Нотобранхиус Фоерши

Нотобранхиус Фоерши, научное наименование Nothobranchius foerschi, принадлежит семейству Nothobranchiidae. Красивая миниатюрная африканская рыбка, которая имеет одну удивительную и вместе с тем печальную особенность — очень маленькую продолжительность жизни. В природе она живёт чуть больше года, но за это время успевает не только повзрослеть, но и оставить потомство. В домашних аквариумах живёт чуть дольше, тем не менее для сохранения популяции придётся заняться воспроизводством, что не так уж сложно сделать.

Среда обитания

Родиной данного вида считается территория современной Танзании (Африка). Дикие образцы для последующей научной классификации были пойманы в реке Руву (Ruvu), протекающей вблизи прибрежного города Багамойо (Bagamoyo). Обитает в заболоченных водоёмах и в заросшей пойме реки на равнинной части. Уровень воды переменный, завит от сезона года, в некоторые периоды происходит полное высыхание.

Параметры рыбы:

    Размер — 4–5 см. Питание — преимущественно мясные продукты Продолжительность жизни — около 2-х лет

Описание

Нотобранхиусы Фоерши имеют чётко выраженный половой диморфизм. Самцы заметно крупнее и достигают 5.5 см в длину, имеют яркую окраску радужную окраску с насыщенным голубым, красным и жёлтым оттенком в зависимости от конкретного региона происхождения. Самки напротив, едва выпростают до 4 см. и не отличаются разнообразием красок.

Питание

В природе питаются мелкими водными насекомыми, их личинками и рачками. В домашнем аквариуме также рекомендуется подавать насыщенный белками корм, например, дафнии, мотыль, артемии и т. д. в живом или замороженном виде.
Кормление исключительно сухими кормами чревато недостатком необходимых питательных веществ, в результате рыбки станут неспособны к размножению.

Содержание и уход

Группа из 3–4 особей станет прекрасно себя чувствовать в резервуаре от 50 литров. В оформлении используется большое количество растений, имитирующие заболоченную естественную среду обитания. Субстрат любой мягкий.
Набор оборудования состоит из обогревателя, аэратора, систем освещения и фильтрации. Последнее подбирается и устанавливается с учётом того, что Нотобранхиусы Фоерши плохо переносят сильное течение, поэтому фильтр должен сочетать производительность и при этом создавать слабое движение воды. Например, исходящие потоки можно направлять на стекло аквариума или другое препятствие.
Рекомендуемые параметры pH и dGH находятся в районе нейтральной отметки и высокой жёсткости соответственно. Там, где вода слишком мягкая, придётся использовать реагенты для повышения dGH. Температуру воды следует поддерживать ниже максимальной отметки в 24°C, иначе можно спровоцировать нерест.

Разведение / размножение

Нерест проводят в отдельном резервуаре размером от 10 литров. В его оформлении используют субстрат на основе искусственных или кокосовых волокон, как правило, размещённых в отдельных контейнерах, которые легко достаются из воды. Наличие растений не обязательно. Из оборудования применяется простой губчатый фильтр, обогреватель и лампа для освещения.
В летние месяцы выбранную пару рыбок переводят в нерестовый аквариум, в котором параметры воды и температура должны быть полностью идентичны с общим. Затем в течение нескольких дней уровень воды понижают, а температуру увеличивают до 25°C — имитация начала сухого сезона. Не забывайте усиленно кормить рыбок!
У Нотобранхиусов Фоерши начинается брачный период. Самка откладывает икринки непосредственно в субстрат, а самец на месте оплодотворяет их, на этом родительские инстинкты заканчиваются. Рыб возвращают обратно, чтобы не произошло температурного шока, их помещают в пакет, заполненный водой из нерестового аквариума, завязывают его и оставляют плавать в на поверхности в общем аквариуме. Через несколько часов температура выравнивается и рыбок можно безопасно вызволять из пакета.
В это время из нерестового аквариума сливается вся вода, субстрат с икринками вынимается и оставляется в тёмном сухом и тёплом (22–25°С) месте на 3 месяца. По истечение этого времени высушенный субстрат погружают в воду и вскоре появляются мальки. Растут очень быстро, уже к концу первого месяца жизни становятся половозрелыми.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: