Чапарин (rhaphiodon vulpinus): описание и фото

ВикиГриб

  • Статьи О Грибах
  • Факты О Грибах
  • Вопрос-Ответ
  • Виды Грибов
  • _Галлюциногенные Грибы
  • _Несъедобные Грибы
  • _Съедобные Грибы
  • _Условно-Съедобные Грибы
  • _Ядовитые Грибы
  • Грибные Рецепты
  • _Вторые Блюда
  • _Первые Блюда С Грибами
  • _Выпечка С Грибами
  • _Закуски С Грибами
  • _Салаты С Грибами
  • _Грибные Соусы
  • _Другие Рецепты
  • _Консервирование
  • Mega Menu

Рядовки – это род пластинчатых грибов, которые относятся к семейству Рядовковых (Трихоломовых). В народе их называют «дорожками» за свойство расти в ряд. Грибы широко распространены, но лишь некоторые виды употребляют в пищу, поэтому перед тем как отправиться на сборы рядовок, необходимо ознакомиться с описанием и фото съедобных рядовок, чтобы не прихватить в лукошко плохие грибы.

Характерные особенности вида и правила сбора

Род включает в себя виды всех грибных категорий: от съедобных до ядовитых. Для рядовок характерны следующие общие особенности:

  • мясистая выпуклая шляпка, по мере старения приобретающая уплощенную форму;
  • треснутые края;
  • наличие пластинок;
  • цилиндрическая ножка;
  • толстая мякоть;
  • мучнистый запах у многих видов.

Собирать дорожки лучше всего в первой половине осени. Искать грибы несложно, ведь они растут в ряд и большими группами. Отличить съедобные и ядовитые виды можно по внешнему виду, запаху или реакции мякоти на воздух.

Какие виды считаются полностью съедобными?

Осенние съедобные рядовки представлены такими видами:

    Голубиный (голубок). У голубков белые мясистые шляпки с треснутым краем. Они имеют форму полушара. Поверхность скользкая, клейкая. Ножка изогнута. Поверхность ножки белая, но можно встретить экземпляры с зеленоватым основанием. Пластинки широкие, белого цвета.

Рядовка монгольская

Условно-съедобные грибы рядовки

К категории условно-съедобных грибов относят такие виды рядовок:

  • серебристая (чешуйчатая сальная);
  • золотистая;
  • обутая;
  • чешуйчатая (сластушка);
  • желто-красная;
  • бородатая;
  • зеленушка.

На территории России самыми распространенными являются:

    Рядовка чешуйчатая имеет выпуклую либо плоско-выпуклую шляпку. Посередине виднеется бугорок. Поверхность шляпы бархатистая, шоколадного оттенка. Ножка булавообразная. Сверху она окрашена в белый цвет, а снизу имеет розово-коричневый или желто-коричневый окрас. Мякоть может быть как белого, так и кремового оттенка. На изломе от нее слабо веет фруктовым ароматом.

Рядовка чешуйчатая
Желто-красная рядовка отличается желто-оранжевой поверхностью шляпки, сплошь укрытой чешуйками пурпурного или красно-коричневого оттенка. Изначально форма шляпки выпуклая, но со временем она становится плоской. Поверхность сухая и бархатистая. Ножка часто изогнута. Она имеет ярко выраженное утолщение у основания. Ножка повторяет окрас шляпы. Она также густо укрыта чешуйками, оттенок которых на тон светлее шляпочных чешуек. Мякоть гриба желтая, с неприятным кислым запахом.

Рядовка желто-красная
Бородатая имеет коническую шляпку с ярко выраженным бугорком по центру. Ее поверхность имеет розовато-коричневый или красновато-коричневый окрас. По центру тон окраса немного темнее. Ножка расширяется к верху. Снизу она имеет красно-коричневый оттенок, а сверху – чисто белая. Мякоть не имеет выраженного запаха или вкуса.

Бородатая рядовка
Зеленушка отличается зеленым цветом плодового тела. Шляпа выпуклая, травянистого или желто-зеленого оттенка. Посередине присутствует бугорок. По мере старения грибов на поверхности шляпки появляются чешуйки. Ножка широкая, короткая, окрашена в цвет шляпки. Пластинки ярко- лимонного оттенка. Мякоть белая с характерным рядовкам мучнистым запахом.

Зеленушка

Несъедобные рядовики

В категорию несъедобных грибов попадают следующие виды рядовок:

  • бело-коричневая (бело-бурая);
  • надломленная;
  • опеньковидная;
  • шершавая;
  • мыльная;
  • темная;
  • отличающаяся (обособленная);
  • серная (серно-желтая);
  • заостренная.

На нашей территории надломленный, шершавый, темный и обособленный виды встречаются крайне редко. Рассмотрим подробно распространенные несъедобные виды:

    Бело-коричневая рядовка имеет уплощенную шляпку с бугорком и волнистыми краями. Поверхность слизистая. Она может иметь винно-коричневый или красновато-коричневый оттенок. По всей поверхности шляпки визуализируются темные прожилки. Края бледные. На бархатистой розовато-коричневой ножке всегда есть белое пятно. Мякоть белая, пахнет мукой.

Бело-коричневая рядовка

  • Рядовка опеньковидная имеет выпуклую шляпку с волнистыми краями. Поверхность волокнистая, неоднородного цвета. Окрас представлен прожилками и пятнами следующих оттенков:
    • красный;
    • желтый;
    • оливковый;
    • коричневый. Пластинки гриба переплетаются между собой и покрыты темными пятнами. На ножке есть шерстистое кольцо. Над ним поверхность ножки бежевая, а под ним – белая с коричневыми чешуйками.

    Рядовка опеньковидная

    Серный вид отличается плодовым телом серно-желтого оттенка. Шляпа выпуклая, с возрастом может стать более плоской. Поверхность бархатистая. Ножка тонкая. В верхней части она имеет ярко-желтый окрас, снизу серно-желтая. Мякоть повторяет цвет плодового тела. От нее исходит резкий запах ацетилена.

    Рядовка серная
    Рядовка мыльная имеет распростертую шляпку цвета кофе с молоком. Посередине оттенок темнее, а по краю – светлее. Ножка волокнистая, часто изогнутая. Она окрашена в светло-коричневый цвет. На срезе мякоть приобретает красноватый оттенок. От нее исходит резкий запах фруктового мыла.

    Рядовка мыльная
    У рядовки заостренной шляпа конической формы. В центре ярко выражен острый бугорок. Поверхность сухая, с трещинами по краю. Окрас шляпки темно-серый с коричневыми проблесками. Ножка тонкая, изогнутая. Цвет ножки можно определить как грязно-белый.

    Рядовка заостренная

    Ядовитые виды и отличия от съедобных

    Очень опасен для здоровья человека прием в пищу ядовитых рядовок. К таким относятся следующие виды:

    • еловая;
    • белая;
    • жабья;
    • вонючая;
    • коническая (остроконечная);
    • тигровая (леопардовая);
    • пятнистая;
    • опаленная (загорелая).

    Съедобные виды можно перепутать только с белыми, пятнистыми и леопардовыми рядовками. Отличить их можно так:

      Белая рядовка отличается снежно-белым, иногда желтоватым окрасом. Шляпа распростертая, бархатистая. Ножка цилиндрическая, немного изогнута. Ее поверхность повторяет окрас шляпки. Узнать гриб можно по мякоти. Ей свойственно менять свой цвет при контакте с воздухом, поэтому на изломе она моментально розовеет. От мякоти исходит резкий неприятный запах редиса.

    Белая рядовка
    Шляпка пятнистой рядовки распростертая и скользкая, с небольшим углублением посередине. Она окрашена в светло-коричневый цвет. По всей поверхности четко визуализируются темно-коричневые продольные полосы и такого же оттенка пятнышки. Края шляпки немного светлее. Ножка расширена у основания. Снизу она повторяет окрас шляпки, а сверху – белая.

    Рядовка пятнистая
    Рядовка леопардовая легко узнается по характерному леопардовому рисунку на поверхности шляпки: на светло-сером фоне проявляются темно-серые пятна. По краю окрас немного бледнеет. Шляпа имеет распростертую форму. Ножка белая, утолщенная к низу.

    Рядовка леопардовая

    Oтвeты нa pacпpocтpaнeнныe вoпpocы

    Дорожки часто становятся темой дискуссий грибников. Далее перечень самых часто задаваемых вопросов о рядовках с ответами на них:

    Кипарисовик горохоплодный – виды и сорта растения, особенности выращивания

    Кипарисовик — красивое и необычное хвойное растение. Существует 7 природных видов и множество культивируемых сортов, отличающихся цветом, размером и условиями выращивания. При желании можно выбрать сорт, подходящий для определенной климатической зоны. Кипарисовик привлекает садоводов неприхотливостью и декоративными свойствами — крона некоторых сортов может принять практически любую форму. Отлично смотрится в композициях, но также удивителен как отдельно стоящее растение.

    1. Описание растения
    2. Горохоплодный
    3. Кипарисовик Лавсона
    4. Туполистный
    5. Туевидный
    6. Особенности выращивания кипарисовика горохоплодного
    7. Выбор места посадки
    8. Когда и как сажать
    9. Правила ухода
    10. О поливе
    11. Подкормка удобрениями
    12. Как пересаживать
    13. Обрезка
    14. Уход в зимнее время
    15. Борьба с вредителями и болезнями
    16. Способы размножения

    Описание растения

    Вечнозеленое хвойное растение в природных условиях, встречающееся на территории Северной Америки и Восточной Азии. Принадлежит к роду кипарисовых.

    В естественной среде вырастают до 70 см, по форме напоминают кипарис. Кипарисовик похож на кипарис по своим внешним характеристикам, из-за чего иногда даже опытные садоводы не могут отличить эти культуры. Оба растения имеют чешуйчатую коричневую с бурым оттенком кору с глубокими бороздками. Густая, чаще всего конусообразная крона желтого, голубого либо серого оттенка.

    Но в отличие от кипариса кипарисовик хорошо переносит холод и ему не страшны суровые зимы. Некоторые сорта могут зимовать даже без укрытия. Основные характеристики кипарисовика:

    • в качестве декоративного садового растения вырастает до 2-3 м, в природе же этот показатель намного выше;
    • ствол и ветви покрывает кора красно-бурого цвета, состоящая из маленьких чешуек;
    • густая хвоя имеет чешуйчатое строение;
    • крона деревца формирует своеобразный конус (но в зависимости от сорта и желания садовода может иметь форму кегли, колонны и др.);
    • у молодого растения хвоя больше похожа на иголки, лишь с возрастом она становится чешуйчатой, заостряется плотно прижимается;
    • у растения имеются маленькие шишки-плоды с семенами, в одном плоде всего 2 семени;
    • при правильном уходе и комфортных условиях окружающей среды семена созреют уже в первый год после посадки;
    • кипарисовик гармонично смотрится как отдельно стоящее растение, так и как участник групповой композиции;
    • карликовые сорта пригодны не только для украшения дачных участков, но и для выращивания в домашних условиях в качестве горшечного растения.

    В природе насчитывается 7 видов кипарисовика и более 100 культивированных разновидностей сортов, отличающихся цветом кроны, высотой и условиями содержания и выращивания.

    Горохоплодный

    Кипарисовик горохоплодный — самый популярный вид на территории нашей страны. Его можно выращивать не только в саду, но и как комнатное растение. Вырастает до 2 м в высоту. Хорошо растет в открытых, освещенных солнцем местах. Ему не страшен сильный ветер. Не переносит засухи, оптимальные условия — умеренная влажность. Крона правильной конусовидной формы с хвоей голубоватого оттенка.

    1. Булевард — часто используется в ландшафтном дизайне, но не очень устойчив к холодам. Предпочтительнее выращивать в южных регионах. В высоту вырастает до 5 м. Крона имеет необычную форму, напоминающую кеглю. Хвоя голубовато-сизая с мелкими шишками.
    2. Нана — карликовый сорт, растущий очень медленно. К 60 годам вырастает лишь на 60 см. Крона подушкообразная, с мелкой хвоей голубого цвета.
    3. Филифера — сорт, вырастающий до 5 м в высоту. Крона конусообразная, с серо-зеленой хвоей. Существует разновидность сорта Филифера Ауреа — с желтовато-золотистой хвоей.
    4. Филифера Санголд — имеет золотистую хвою и круглую форму кроны.
    5. Бэби Блю — выделяется среди сортов горохоплодного кипарисовика высокими показателями морозостойкости и миниатюрности. Растение медленнорастущее с голубовато-зеленой хвоей.

    Кипарисовик Лавсона

    Вид, распространенный на территории Северной Америки. В природе вырастает до 70 м, окультуренные сорта не превышают 2 м. Крона узкая, конусообразная. Из-за такой формы верхушка иногда склоняется набок. Хвоя густая, окрашенная в ярко-зеленый цвет с мелкими 10 мм шишками. Имеет красивый внешний вид, но предпочитает теплые районы. Любит солнечный свет и влагу. Популярные сорта:

    • Элвуди — кипарисовик высотой до 3 м с правильной конусовидной кроной, хвоя тонкая голубого оттенка;
    • Флэтчери — высокий сорт, дерево вырастает до 8 м. Хвоя меняет оттенок в зависимости от времени года; летом — голубовато-зеленая, к осени – приобретающая пурпурный оттенок.

    Туполистный

    Туполистный, или тупой кипарисовик — вид, завезенный из Японии. В природе можно встретить экземпляры до 50 м высотой. Крона конусовидная и густая. Хвойные веточки тонкие и сильноветвящиеся, в верхней части насыщенного зеленого цвета, в нижней – зеленая с белыми полосками. Вид, любящий свет и хорошо переносящий морозы. Популярные культивируемые сорта:

    • Конторта – отличается кеглеобразной формой кроны, хвоя густая светло-зеленая;
    • Сандери — медленнорастущий карликовый сорт с голубовато-зеленой хвоей;
    • Нана Грацилис — имеет необычную форму кроны в виде закручивающихся раковин из хвои;
    • Драхт — имеет узкую высокую крону и серо-зеленую хвою.

    Туевидный

    Родина туевидного кипарисовика – Северная Америка. Дерево имеет узкую крону в форме конуса. Хвоя светло-зеленая либо голубоватая.

    Наиболее популярный сорт — Коника. Это карликовые деревья с кеглевидной формой кроны. Отлично смотрятся в композициях альпийских горок, каменистых садах и рокариях.

    Существует еще три вида кипарисовика — формозский, траурный и нутканский.

    Особенности выращивания кипарисовика горохоплодного

    Это растение нельзя назвать нетребовательным в уходе, но при правильном подходе к содержанию такого обитателя садового участка можно избежать опадания хвои и увядания кипарисовика.

    Горохоплодный кипарисовик может расти на участке более 15 лет и за это время у него формируется хорошая способность к черенкованию, а это благоприятствует выращиванию новых саженцев.

    Кипарисовики любят влажную почву, могут переносить краткосрочные периоды сухости. Но не стоит этим злоупотреблять.

    Нужно позаботиться о правильном освещении — этот вид хорошо себя чувствует как в солнечном, так и в затемненном месте, однако тень вкупе с сухой почвой могу привести к гибели. Поэтому важно знать и следовать всем рекомендациям по уходу.

    Выбор места посадки

    Посадить горохоплодный кипарисовик лучше всего на открытом пространстве, в плодородную почву, богатую питательными веществами. Не стоит сажать деревце вблизи грунтовых вод, они, как и любая стоячая вода, могут нанести вред здоровью растения (это касается и весеннего застоя талых вод).

    Следует избегать соседства с большими и высокими деревьями, имеющими поверхностную корневую систему, это препятствует нормальному развитию кипарисовика.

    Идеальное место для посадки — южный либо западный пологий склон, защищенный от сильных порывов ветра и обильных осадков. При высаживании на склоне нужно оформить приствольную зону в форме небольшой воронки — чтобы могла задерживаться влага.

    К почве есть ряд особых требований:

    • состав почвы должен быть легким;
    • желательно, чтобы грунт был всегда слегка влажный и хорошо проветривался;
    • кислотность не должна превышать показатель 5, 5, при недостатке кислотности в землю добавляют торф.

    Когда и как сажать

    Для посадки горохоплодного кипарисовика идеальным временем считается начало весны — в это время растение еще не до конца отошло от зимней спячки и процесс сокодвижения не такой активный, но почва уже прогрелась до такой степени, чтобы растение могло адаптироваться к новому месту жительства. Описание процесса посадки выглядит так:

    1. Яму для посадки начинают готовить с осени. Размер — 90 см в глубину и 60 см в ширину.
    2. На дно ямы укладывается дренажный слой — не менее 20 см. В качестве дренажа можно использовать керамзит, крупную кирпичную крошку или гравий.
    3. На дренаж укладывается слой заранее подготовленного грунта, и готовая яма остается зимовать. За зиму почва просядет и весной быстро прогреется.
    4. При посадке нужно проследить, чтобы корневая шейка находилась на 20 см выше уровня земли.
    5. Учитывая, что почва немного оседает, нужно подготовить грунт, чтобы досыпать его.
    6. Чтобы саженцу было легко расти, необходимо подвязать его к надежно опоре, а приствольный круг засыпать мульчей — опилками или торфом.

    При посадке нескольких саженцев кипарисовика нужно оставлять расстояние в 1 метр и больше между лунками. Это нужно, чтобы корневая система разрасталась на необходимой ей площади. В противном случае растение будет чахнуть.

    Правила ухода

    С наступлением весны солнце начинает светить особенно сильно — кипарисовик может получить ожоги, находясь под палящими лучами. Чтобы защитить его, необходимо соорудить укрытие — поставить вокруг него крест-накрест две парниковые дуги и накрыть их светлой тканью, а после полного оттаивания снега защиту можно убрать.

    Весной возникает потребность растения в удобрениях, пересадку и обрезку кроны также проводят весной. Важно, выполняя эти процедуры, следовать рекомендациям, касающимся ухода.

    О поливе

    Кипарисовик нуждается в регулярном увлажнении почвы. Рекомендуется поливать его не реже 1 раза в неделю, внося под одно деревце около 10 л воды. В период жары количество поливов и объем увеличивают.

    Воду для полива лучше всего брать мягкую, заранее отстоянную.

    Важно не допускать полного пересыхания земляного кома. Почва всегда должна оставаться влажной, но нежелательно допускать застоя воды. Взрослые растения можно опрыскивать раз в неделю, а молодые — ежедневно. Это способствует активному росту и развитию пышной и ажурной кроны.

    В дождливые и теплые периоды кипарисовик начинает активно расти, а вот во время засухи он может зачахнуть — поэтому важно обеспечить ему достаточный полив.

    Подкормка удобрениями

    Спустя 2 месяца после высадки саженцев можно начинать вносить комплексные удобрения. Молодые кипарисовики нуждаются в подкормке, разбавленной водой в два раза больше, чем взрослые. Подкармливают кипарисовики дважды в месяц, с начала весны до середины лета.

    Чаще всего рекомендуют подкармливать кипарисовики минеральным удобрением «Кемира». Оно содержит все необходимые для хвойных деревьев и кустарников питательные вещества. Сначала гранулы подкормки рассыпают в районе приствольного круга, а затем обильно поливают его водой.

    Удобрять растение прекращают в середине июля, чтобы оно успело подготовиться к зимовке.

    Как пересаживать

    Пересаживают кипарисовик при возникновении такой необходимости в начале апреля. Схема пересадки не отличается от посадки.

    Но, выкапывая деревце, важно помнить, что корневая система растет в горизонтальном направлении, выкапывать ее нужно аккуратно, старясь не повредить корневище.

    Обрезка

    Периодически кипарисовик нужно обрезать. Существует два вида обрезки: санитарная и формирующая.

    1. В первом случае обрезку проводят в начале весны. Удаляют сухие старые веточки и поврежденные кончики стеблей.
    2. Второй вид обрезки проводят сразу после санитарной. Он нужен для формирования и поддержания декоративной формы кроны. Обрезают не более третьей части от всей зеленой массы. Допустимо удалять 1/3 нового прироста кроны осенью.

    Обрезку кроны можно проводить не ранее, чем через год после посадки или пересадки — это время необходимо растению для адаптации на новом месте.

    Уход в зимнее время

    Несмотря на зимостойкость некоторых сортов кипарисовика горохоплодного, рекомендуется в обязательном порядке делать мульчирующий слой вокруг ствола на зиму — это защитит растение от сильных морозов. Для этого в приствольный круг засыпают толстый слой торфа или листвы, затем укрывают его лапником.

    Молодые растения нуждаются в более капитальной защите. Помимо утепления приствольного круга, формируют укрытие вокруг ствола. Вокруг дерева формируется специальный каркас из сетки или 4 дощечек, который накрывается нетканым материалом и затем обкладывается лапником.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Кипарисовик — довольно устойчивое к различным заболеваниям и атакам вредителям растение. Но из-за неправильного ухода оно может быть подвергнуто некоторым напастям:

    1. Самая распространенная — это корневая гниль. Возникает из-за застоя воды. Чтобы этого избежать, важно организовать дренажный слой при посадке растения. Если болезнь атакует, нужно выкопать деревце и удалить поврежденные элементы корневища, обработать его фунгицидом и пересадить в новое место.
    2. Иногда кипарисовик атакует паутинный клещ — хвоя начинает желтеть и опадать. Для борьбы с вредителем растение многократно обрабатывают такими препаратами, как «Аполло», «Неорона» и другими.
    3. Еще одна распространенная проблема — это щитовка. Это бляшкообразное насекомое, медленно высасывающее соки из растения. Против нее применяют препарат «Нуприд».

    Бывает и такое, что поражение вредителями становится заметно слишком поздно. В таком случае рекомендуется спилить зараженное деревце и сжечь. Это поможет избежать распространения вредителей на другие растения.

    Способы размножения

    Чтобы сохранить все признаки, принадлежащие сортовым особенностям материнского дерева, рекомендуется размножать кипарисовик вегетативными способами:

    1. Черенкование. Из побегов, расположенных на верхушке дерева, нарезают черенки длиной около 10 см, затем их прикапывают в почвосмесь из песка, сосновой коры и перлита, взятых в равных долях. Черенки укрывают обрезанными пластиковыми бутылками для создания своеобразного парника — это ускоряет процесс развития корней.
    2. Отводками размножают чаще всего низкорослые сорта, такие, как «Нана». Это связано с тем, что у таких сортов побеги располагаются практически у земли. Чтобы размножить кипарисовик таким методом, на нижних ветках делают надрезы и затем эти места прикрепляются небольшими шпилями и слегка присыпаются землей. Когда на отводках сформируются корни можно отделять их от материнского дерева и пересаживать в отдельные лунки.

    Кипарисовик — прекрасный и благодарный житель садового участка. Он поможет сделать дизайн сада неповторимым, а процесс его выращивания будет увлекательным и результативным — при соблюдении всех правил ухода растение радует садовода экзотическим внешним видом и красивой ажурной кроной.

    Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

    Содержание статьи:

    1. Создание условий для культивирования
    2. Размножение в домашних условиях
    3. Вредные насекомые и проблемы в выращивании
    4. Формирование кроны
    5. Виды

    Подокарпус (Podocarpus) причислен к семейству Подокарповых или Ногоплодниковых (Podocarpaceae), которое в себе содержит около 19 родов и почти 200 видов. Растение является вечнозеленым представителем флоры, и принимает кустарниковую или древовидную форму. Может встречаться в литературе под названием ногоплодника. Является достаточно древним, поскольку представители этого семейства (Подокарповые) были расселены по стародавнему суперконтиненту Гондване. Свое название получило растение слиянием двух слов греческого языка «. », что означает ступня и «. » — плод. В основном любит селиться в горах с тропическим климатом — это могут быть территории, простирающиеся южнее Чили и Новой Зеландии, а в северном направлении подокарпус встречается от японских до мексиканских земель. Проблема создается в том, что обширные подокарповые леса, которые находятся на южно-восточных африканских местностях, подвергаются беспощадной вырубке и стоят на сегодняшний день на грани исчезновения. Но все же, такие лесные массивы, состоящие из подокарпусов, еще сохранились на высотах недосягаемых для человека.

    Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

    Подокарпус является хвойным растением, которое может измеряться от полуметра до 2 м в высоту. В условиях естественно произрастания древовидная его форма вытягивает свои ветви до 12 м. Стебли у ногоплодника произрастают прямо и с возрастом становятся одревесневшими. Листовые пластины не имеют ничего общего с иголками представителей привычных нам деревьев хвойных пород. Отличаются они удлиненно-вытянутой формой в виде ножей, но встречаются овальные или яйцевидные, с заостренной верхушкой. Некоторые сорта подокарпуса отличаются выраженным узором из прожилок. Поверхность блестящая и гладкая, насыщенно-зеленая, может достигать 0,5–15 см в длину при десяти сантиметровой ширине. Располагаются иглы-листья на стебле в спиральном порядке, но у некоторых видов листовая пластина скручена, и такие листья располагаются двумя горизонтальными рядами. Цветет подокарпус двудомными цветками (когда на одном дереве или кусте есть цветы обоих полов), хотя эта особенность встречается не у всех видов.

    Некоторые виды подокарпусов выращиваются в садах, где их плоды в виде ягод, используются в пищу. Они имеют красноватый, фиолетовый или синеватый оттенок, их можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Внутренность плода несколько клейковатая и имеет сладкий привкус. Но, все же, растение обладает небольшой токсичностью, поэтому употреблять плоды в пищу рекомендуется в ограниченном количестве. Также подокарпус часто используется в традиционной местной медицине. Плодами этого растения очень любят лакомиться птицы, а затем семена подокарпуса разносятся ними по окружности с пометом.

    Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

    Создание условий для культивирования подокарпуса

      Освещение. Растение очень любит солнечный свет, поэтому его можно устанавливать на окнах южной ориентации, но также подойдут подоконники окон, куда лучи светила заглядывают в закатные или рассветные часы. Но в тени растение также может преспокойно находиться. Единственно, что если подокарпусу не станет хватать солнечного света, то его листья-иглы станут сильно удлиняться. И все же, растение принято прятать от жарких лучей в полдень, так как они могут причинить ожоги на листовых поверхностях. Растение необходимо оберегать от возможных сквозняков. Если подокарпус располагают на открытом воздухе, то стараются подобрать соответствующее место (без ярких солнечных лучей и не на сквозняке).

    Температура содержания. Растение требуется выращивать при умеренных показателях градусника. 18–20 градусов, но это при условии, что была холодная зимовка. Подокарпус с наступлением осени необходимо содержать в прохладных неотапливаемых помещениях, в которых температура не опускалась бы ниже 12 градусов, так как эта отметка уже губительна для ногоплодника (но, в некоторой литературе встречается упоминание, что растение может в период зимовки переносить и 8 градусов). Важнее всего обеспечить оптимальный зимний отдых для подокарпуса с температурой в 12–13 градусов. Если такие условия не выдерживаются, то у растения не будет периода зимнего отдыха и при высоких температурах городских квартир, оно будет продолжать расти, истощится и погибнет.

    Влажность воздуха. Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

    Полив подокарпуса. Поливать растение необходимо регулярно и достаточно обильно (приблизительно раз в неделю), земля в горшке никогда не должна высыхать, так как это пагубно повлияет на крону деревца и на его корневую систему. Землю в горшке принято укрывать слоем мха-сфагнума, он не только задерживает испарение влаги и высыхание почвы, но и служит своеобразным индикатором для увлажнения подокарпуса, если весь мох просох, то требуется срочно полить ногоплодник. Однако, если нижняя часть настила еще влажновата, то полив откладывается на день. Для увлажнений используют мягкую воду, которая получается отстаиванием или кипячением водопроводной, а также можно пропустить воду из-под крана через фильтр. В зимнее время отдыха увлажнения почвы сокращаются вдвое. Если растение начало менять цвет листьев на серый, то полив чересчур обильный.

    Внесение подкормок для ногоплодника. Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

  • Выбор почвы и пересадка подокарпуса. Для пересадки растения выбирают горшки, сделанные из керамики в светлых тонах. Если растение молодо, то его горшок и грунт меняется каждый год, у взрослых экземпляров такая смена проходит только раз в 2–3 года. Время для этой процедуры выбирается в начале весны (но при обрезке корней требуются прохладные температуры и пересадку производят с конца осени до начала весны). Так как корни разрастаются хорошо, то следует провести обрезку от 1/3 до 1/2 всей корневой системы. Затем растение высаживается в приготовленную тару большую по объему. На корневых отростках подокарпуса находятся маленькие клубни с азотофиксирующими бактериями, выглядят они в виде крупинок манки. Поэтому, если такое будет замечено, то это не повод для беспокойства.
  • Почвы для ногоплодника требуются с достаточной кислотностью, с показателями pH 6,8–7. Можно купить специализированный грунт для декоративно-лиственных растений и добавить в него торфяную землю, для поднятия показателей кислотности. Также почвосмесь составляется самостоятельно из следующих компонентов, но она должна быть достаточно плотной:

    • компостная земля, глинистая дерновая земля, речной песок, можно добавить мелко подробленную кирпичную крошку (пропорции всех ингредиентов равны) и немного лиственной земли, примерно 0,5 части;

      садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

      глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

      листовая земля и компостная, в равных долях;

    • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.

    Размножение подокарпуса в домашних условиях

    Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

    После того, как семенной материал подокарпуса был собран или куплен, его обязательно стратифицируют. Для этого семена необходимо поместить в небольшой контейнер, в котором насыпана торфяно-песочная смесь. Наверх субстрата насыпается семенной материал, а поверх также укрывается этой смесью. Высота контейнера должна измеряться не более 15 см, иначе будет вероятность неравномерных всходов семян. Почвосмесь с посевами немного увлажняют, тару укрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в холодильник в отделение с овощами, где температурные показатели всегда находиться в пределах 0–5 градусов. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере не просыхал, для этого увлажнения производят один раз в 2 недели. Как только семена проклюнутся их необходимо перенести в мини-теплицу для дальнейшего произрастания. Чаще всего это происходит в начале лета. Если необходимо, то такой посев выполняется в конце зимы.

    Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

    Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

    Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

    Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

    Подокарпус достаточно устойчив к поражению вредителями, но все же при повышенной сухости воздуха, он может подвергаться поражению паутинным клещом. Для борьбы с этим вредным насекомым применяются современные инсектициды. Подокарпус необходимо тщательно опрыскать, желательно прикрывая полиэтиленовым пакетом грунт в горшке. Для закрепления результата операцию повторяют через 3 недели. Редко, но можно видеть на подокарпусе таких вредителей как щитовки, мучнистые червецы, трипсы. При появлении этих проблем, а в основном вредители себя проявляют липким образованием на листовых пластинах или похожим на муку налетом. При этом растение необходимо опрыскивать выше описанными растворами.

    Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

    Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

    Формирование кроны подокарпуса

    Когда растение начинает разрастаться и некоторые ветви начинают выходить за установленные для подокарпуса формы, то придется провести обрезку этих побегов, а места срезов обработать специальным дезинфицирующим средством (например, хорошо растертым активированным углем), которое можно приобрести в цветочном магазине. Также советуют не применять такое обеззараживающее средство, как садовый вар, так как он очень глубоко проникает в кору растения и оставляет некрасивую пятнистость. Если появились побеги, которые прорастают от самого корня, то и они также должны подвергаться удалению, так как со временем такие отростки закрывают стволик.

    Виды подокарпуса

      Подокарпус крупнолистный (Podocarpus macrophyllus). Родной ареал произрастания территории Китая, Японии и Тайваня. Этот вид произрастает на северных местностях. Может селиться на высотах 1000 м над уровнем моря. Был зафиксирован в провинции Юньнань, как низкая кустовая форма на высоте в 2400 м. Растение никогда не меняющее цвет листьев, достигающее высоты в пределах 5–20м и иногда имеющее диаметр ствола до 60 см. Листовые пластины располагаются поочередно, в спиральной последовательности. Форма у них заостренно-линейчатая или ланцетная с острыми вершинами на обоих концах. Длина листьев может варьироваться от 2,5 до 14 см, при ширине в пределах 3–13 мм. Цветы у растения двудомные: тычиночные мужские цветы имеют форму вытянутых шишковидных сережек, достигающих 3 см в длину; женские — одиночные. Плодоношение происходит округлыми ягодами зеленого оттенка сантиметрового диаметра, которые при дозревании приобретают пурпурный окрас. Внутри плодики достаточно мясистые и пронизаны пурпурными жилками. В середине ягоды имеются яйцеподобные семена светло-коричневых тонов с размерами 10х8 мм. Процесс цветения длится с середины и до конца весны. Стволы имеют серо-красно-коричневую кору, которая может отставать в виде ворсистых длинных пластинок. Внешняя кора составляет около 4 мм коричневого тона, внутренняя — 3–5 мм розоватая.

    Подокарпус Наги (Podocarpus Nageia). Дерево, имеющее цветы обоих полов и вырастающее до 24 м высоты. Если растение имеет форму кустарника, то побеги его очень разрастаются в ширину и имеют изогнутую форму. Почки ногоплодника конусообразные и измеряются 3 мм.

  • Подокарпус Тотара (Podocarpus totara). Растение, отличающееся древовидной формой, обладающее стройным стволом, который в условиях естественной среды может достигнуть 40 м при диаметре 2,5 м. Когда растение молодо, то ствол укрыт толстой волокнистой красновато-коричневой корой, которая с возрастом становится светло-коричневатой.
  • О том, как вырастить подокарпус и сформировать из кроны бонсай, смотрите в этом видео:

    Seriously Fish

    PROFILE SEARCH

    SPECIESIMAGES

    THEADVERTS

    SPECIES PROFILE

    Rhaphiodon vulpinus SPIX & AGASSIZ, 1829

    Biara

    SynonymsTop ↑

    Hydropardus rapax Reinhardt, 1849; Salmo tamuco Kner, 1860

    Etymology

    Rhaphiodon: from the Greek rhaphis, meaning ‘needle’, and odous, meaning ‘tooth’.

    vulpinus: from the Latin vulpinus, meaning ‘fox’.

    Classification

    Order: Characiformes Family: Cynodontidae

    Distribution

    R. vulpinus is the most widely-distributed member of the family Cynodontidae.

    Type locality is given simply as ‘Brazilian rivers’, but this species is currently understood to be distributed in the Amazon basin from the Río Ucayali system in Peru, eastward as far as the rio Xingu in Brazil, plus the rio Tocantins and Rio Capim basins.

    It’s also known from the Río Orinoco basin in Venezuela, Rupununi drainage in the upper Essequibo River system in Guyana, and the Rio Paraná/Paraguay and Río Uruguay basins in Paraguay and Uruguay with the Río de la Plata in Argentina representing its southern limit.

    It exhibits a degree of morphological and phenotypic variation with specimens from the upper Xingu possessing a greater number of lateral line scales and branched anal-fin rays than those from elsewhere while those from the rio Negro tend to be more brownish in colour, for example.

    Habitat

    Occurs in both main river channels and some reservoirs, with fluvial populations undergoing annual reproductive migrations.

    Maximum Standard Length

    Aquarium SizeTop ↑

    Suitable only for public installations or the very largest private aquaria.

    Maintenance

    The aquarium should ideally be designed to resemble a flowing stream or river with a substrate of variably-sized rocks, sand, fine gravel, and some larger water-worn boulders.

    This can be further furnished with driftwood roots and branches if you wish but be sure to leave plenty of open swimming space.

    Like many fishes that naturally inhabit running waters it’s intolerant to the accumulation of organic wastes and requires spotless water at all times in order to thrive.

    It also does best if there is a high proportion of dissolved oxygen and moderate degree of water movement so external filters, powerheads, airstones, etc., should be employed as necessary.

    As stable water conditions are obligatory for its well-being this fish should never be added to biologically-immature aquaria and weekly water changes of 30-50% aquarium volume should be considered mandatory.

    A tightly-fitting cover is essential as this species is a prodigious jumper, and it may also prove beneficial to cover the back and sides of the aquarium in order to reduce the chances of it swimming into the glass since it can be skittish, especially in confined surroundings.

    Water Conditions

    Temperature: 24 – 28 °C

    Hardness: 36 – 268 ppm

    An obligate but generalised piscivore capable of consuming surprisingly large prey.

    Newly-imported specimens often refuse to accept anything but live fishes but most can be weaned onto dead alternatives once recognised as edible.

    Like the vast majority of predatory fishes this species should not be fed mammalian or avian meat like beef heart or chicken, and similarly there is no benefit in the long-term use of ‘feeder’ fish such as livebearers or small goldfish which carry with them the risk of parasite or disease introduction and at any rate tend not have a high nutritional value unless properly conditioned beforehand.

    Behaviour and CompatibilityTop ↑

    Best kept alone, or with similarly-sized, non-aggressive fishes it cannot fit into its mouth since it’s otherwise quite peaceful and easily-dominated.

    It can also be maintained in a group in a suitably-sized aquarium but the purchase of at least three specimens is advisable.

    Reproduction

    This species is reproductively active between the months of September/October to January/April, this period coinciding with high water levels across much of its range.

    It’s thus referred to as possessing a seasonal reproductive strategy with the beginning of the cycle associated with the flood regime of its native rivers, and the fish migrating into inundated areas to spawn.

    As far as we know it’s never been bred in aquaria.

    NotesTop ↑

    R. vulpinus is currently the only member of its genus and probably should not be considered a home aquarium subject at all given its eventual size and natural behaviour.

    We know of only a handful of private aquarists with the facilities required to house it long-term.

    Unfortunately, juveniles are seen for sale quite regularly, most often without adequate information regarding their long-term care, and it’s common to see them being maintained in medium-sized aquaria with no possibility of achieving their potential.

    Other vernacular names include ‘vampire barracuda’, ‘Chambira-challua’ (Peru), ‘Payara-machete’ or ‘Payarin’ (Venezuela) and ‘Pirayagua’ (araguay).

    In Brazil it’s known by various names including ‘Chafalote’, ‘Dentudo’, ‘Peixe-cachorro’, ‘Peixe-cadela’, ‘Ripa’ and ‘Saranha’ as well as the most common ‘Biara’.

    Rhaphiodon can be told apart from other genera in the family Cynodontidae by the following characters: dorsal-fin located on the posterior third of the body (predorsal distance 69.3–74.4 % SL, vs. 52.2–61.1 % of SL in all other species); body very elongate (body depth at dorsal-fin origin 12.7–19.6 % SL, vs. 19.1–33.7 %); 62-68 vertebrae (vs. 44–54).

    It’s further distinguished from Hydrolycus spp. by the dorsal-fin insertion being located slightly posterior to a vertical through the anal-fin origin (vs. distinctly anterior) and from Cynodon by possession of 38–50 anal-fin rays (vs. 61-80).

    It’s sometimes included in the putative subfamily Cynodontinae alongside Cynodon and Hydrolycus, these being separated from other Characiformes by a series of derived features plus their oblique mouth shape and highly-developed dentary canine teeth.

    The latter fit into a pair of corresponding openings in the upper jaw which allows the mouth to be closed completely.

    Cynodontinae contains two primary monophyletic lineages, one comprising the genus Hydrolycus and the other a clade with Cynodon and Rhaphiodon spp., with members sometimes referred to collectively as ‘dogtooth characins’.

    Тилапия — описание и фото

    Тилапия относится к разряду пресноводных рыб, семейству цихлиды. Внешний вид этой рыбы очень необычный, при этом она отличается характерной для цихлид формой. Ее короткое тело сплюснуто с боков, имеет красивую серебристую окраску, с красным, либо зеленым отливом. Голова тилапии очень массивна, глаза имеют крупные размеры. В среднем эта рыба весит от 2-3 килограммов, но бывают и более солидные особи, массой до 5 килограммов. Внешне она напоминает собой всем известную камбалу.

    Эту рыбу считают разумной, поскольку у нее имеются привычки, а ее обычная жизнедеятельность отдалённо напоминает жизнь домашних питомцев. Поэтому в некоторых торговых точках на ценниках пишут вместо тилапии (или тиляпии) название совершенно другого вида продукта — «морская курица».

    Существует легенда о том, что название этой рыбе дал знаменитый Аристотель, впервые отведавший ее в Египте у своего ученика Александра Македонского. Философ сокрушался, что у берегов Греции не водится такой рыбы, и во время обеда все время твердил: «Тиляпия! Тиляпия!», что в переводе с греческого означает «такая далекая рыба».

    Места обитания

    Рыбу тилапию можно найти в разных регионах планеты, она разместилась на жительство на Американском континенте и в нескольких странах Европы. Очень редко, в исключительных случаях тилапия попадалась на крючки российских рыбаков.

    В Россию тилапию завезли аквариумисты, это случилось еще до революции 1917 года. Изначально рыба водилась только в Восточной Африке. На данный момент она широко распространена в Занзибаре, Нателе, на территории Израиля (там тилапия известна как «Рыба Святого Петра» еще с библейских времён), Иордании, Сирии.

    Основное свойство этих рыб — их уникальное умение приспосабливаться к резким изменениям условий среды обитания. Вообще тилапии являются пресноводными, отдают предпочтение регионам с тропическим климатом, но они могут также отлично приспосабливаться к морской воде, способны выдерживать довольно низкие температуры.

    В настоящее время эту рыбу активно разводят в искусственных водоёмах Китая, Латинской Америки, США. С 60-х годов прошлого века тилапию целенаправленно разводят в нашей стране. Она необходима для массового уничтожения водной растительности.

    Рацион питания

    Рацион питания тилапии полностью зависит от её места обитания, эта рыба практически всеядна, чаще всего питается любыми водорослями, моллюсками, мальками. В Азии эти рыбы – настоящие пищевые гурманы, отдающие предпочтение растительному корму. Но и другие разновидности тоже любят растительный планктон, водоросли, всевозможные подводные травы.

    Рацион питания у тилапии меняется в зависимости от погодных условий, времени года. Когда в конкретном регионе отсутствует растительный корм, но есть пища животного происхождения, рыба без всяких проблем отказывается от прежних ценностей, питается мальками, планктоном. Рачки, различные отходы производства тоже идут в ход. По этой причине при покупке тилапии обязательно обращайте внимание на страну происхождения, производителя этого продукта.

    Многие люди сомневаются в пищевых качествах тилапии, ведь её называют « мусорной рыбой», потому что она ест всё подряд, от водорослей до отходов. Покупать эту рыбу для своего стола или нет – добровольный выбор каждого человека, есть люди, которые считают эту рыбу очень вкусной, стараются есть ее как можно чаще.

    Нерест

    В естественных условиях, при температуре воды выше +24 градусов самец рыбы тилапии выкапывает небольшое гнездо и приглашает туда самку. Самка откладывает икру, после оплодотворения собирает её в рот и уплывает. После этого самец приглашает следующую самку. Икринки инкубируются у самки во рту, через 3-4 дня из икры вылупятся мальки. Уже через две недели мальки тилапии начинают самостоятельно питаться, но при этом они находятся поблизости от самки. В момент опасности мальки прячутся во рту самки, либо за ее жаберными крылышками.

    Мальки этой рыбы развиваются поэтапно. Первый этап – выращивание мальков тилапии массой до 1 грамм при плотности посадки 500-2000 штуки/м3. Продолжительность выращивания 15-20 дней. Второй этап — выращивание мальков тилапии массой до 3-5 грамм при плотности посадки до 1000 штук/м3. Растут они 30-45 дней. Выращивание мальков проводят при плотности посадки около 25 штук/м2, массой от двухсот грамм. Тилапия растёт и развивается быстро, среднесуточный прирост составляет 3-5 грамм.

    Промышленное разведение

    С 1957 года в мире началось промышленное разведение тилапии. В начале 60-х годов объемы производства этой рыбы были не слишком большими, не превышали 100 тонн в год. Сейчас объем производства увеличился в разы и составляет более 14 млн в год. Прошло только 60 лет, а тилапия занимает уже второе место в мире по объемам воспроизводства, она не смогла обогнать только карпа.

    Причины востребованности тилапии:

      Высокий темп роста в первый год жизни. Неприхотливость к условиям жизни. Из рыбы получается прекрасное диетическое филе.

    В России не занимаются промышленным производством тилапии. Этому мешает целый ряд причин:

      Отставание промышленного рыбоводства на 20-30 лет. Отсутствие питомников для выращивания тилапии. Отсутствие комбикормов. Недостаточная научная база. Отсутствие специалистов.

    Вполне возможно, что через несколько лет, если указанные причины будут устранены, российские специалисты тоже займутся промышленным разведением тилапии.

    Распространение в России

    Выше уже упоминалась о том, что тилапию завезли в нашу страну вездесущие аквариумисты. Более сотни лет прошло с той поры, однако эта рыба в России не стала востребованной. Но в некоторых местах к тилапии относятся с большим почтением. Так, например, в городе Курчатов (Курская область) водохранилища АЭС активно зарыбливаются тилапией.

    Нововоронежский пруд охладитель

    В пруды-охладители в свое время была запущена разная рыба – черный, белый амур, толстолобик, гибрид толстолобика. Этих рыб не зря называют чистильщиками, они прекрасно выживают в непростых условиях прудов-охладителей. Аборигенная рыба (щука, судак, лещ), испытывающая кислородное голодание, постепенно исчезает.

    Зато пространство активно заполняет тилапия, неизвестно каким образом оказавшаяся в этом водоеме. Специалисты отмечают, что эта иностранка приносит большую пользу. Стоит только вспомнить ее всеядность. Она отлично справляется с ядовитыми сине-зелеными водорослями, которых любая другая рыба просто обходит стороной. Тилапия расправляется с ядовитым растением так же легко и непринужденно, как карась с червяком.

    Она невероятно плодовита. Сравним эту рыбу с карасем. Выживаемость мальков карася составляет 10%, выживаемость мальков тилапии – 90%. Самка почти месяц оберегает своих мальков от любой опасности, и при любом форс-мажоре просто засасывает их в свой рот для сохранения. Ее мальки питаются особым образом – у тилапии есть особые железы, выделяющие «рыбье молочко». Эта рыба просто фантастически прожорлива, ее необходимо использовать, как чистильщика.

    Пищевая ценность

    В магазинах тилапию можно увидеть в виде филе. У мяса тилапии характерный белый цвет, на вкус оно напоминает нечто среднее между судаком или карасем. В 100 граммах рыбы содержится:

    1. Белка -27% суточной нормы.
    2. Жиров -2%.

    Углеводов в тилапии нет. Рыбы считается ценной из-за малого содержания жиров и полное отсутствие углеводов. Тилапию считают отличным источником минералов и витаминов. В ней содержатся:

    1. Обширная группа витаминов В.
    2. Витамины РР.
    3. Витамины Е.
    4. Селен.
    5. Калий.
    6. Магний.
    7. Кислота омега-3.
    8. Кислота омега-6.

    Эта рыба полезна всем, особенно – беременным женщинам, кормящим матерям, детям.

    Способы ловли

    Тилапия – рыба средних размеров. Взрослая особь может достигать массы до 2 и более кг. Но средний размер этой рыбы – 500 — 800г. Ловить тилапию предпочтительнее днем, когда рыба активна. Не будем забывать, что тилапия — прожорливая рыба. В светлое время суток тилапия питается исключительно водорослями, но если есть насекомые, предпочтет ловить их.

    Самыми лучшими снастями для ловли тилапии считается поплавочная удочка, донка. В качестве приманок используют пышку, горох, кукурузу или червя. Рыба активно клюет с самого утра и до позднего вечера.

    Хитрости в содержании рыбок гурами: от происхождения до размножения

    Среди множества видов, обитающих в аквариуме, именно лабиринтовые рыбы могут по праву считаться первопроходцами в мире аквариумистики. Представители этого семейства имеют способность дышать воздухом, и из-за этого их относительно просто содержать. А в конце ХІХ века никаких компрессоров не было, по этой причине так высоко ценились простые в содержании виды. И так получилось, что самой популярной рыбкой из лабиринтовых стала гурами (на латинском языке название звучит goramy, другое их название гурами-нитеносцы).

    Происхождение

    Родиной рыбки гурами является Юго-Восточная Азия, разные её разновидности населяют различные части этого региона. Так, жемчужный обитает на островах Борнео и Суматра, а лунный родом с Камбодже. Гурами в природе населяют как мелкие ручьи, так и в большие реки, озёра или проливы.

    В конце ХІХ века этих аквариумных рыбок неоднократно пытались завезти из Азии на территорию Европы, но ничего не получалось. Раньше всех экзотических рыбок перевозили в бочках с водой, и они через какое-то время там попросту погибали. Попытки повторялись много лет, но всё безуспешно.

    Как позднее оказалось, дело было в методе транспортировки. Бочки сверху закрывали плавающим на воде щитом, внутри аэрация отсутствовала, соответственно не было и пузырьков воздуха, рыбки подплывали к поверхности воды, но не могли заглотнуть его и там из-за крышки. Вот и выходило, что вся перевозимая рыба попросту задыхалась через какое-то время. Тогда появилась идея заполнять бочки не до самого верха и не закрывать плотно крышку. Только после этого проблема была устранена, рыбки появились в странах Европы и царской России. Причём одновременно они появились благодаря В.М. Дисницкому, который привёз её из Сингапура, и Матте, который доставил рыбку из Берлина.

    Как выглядят

    Для них характерно одинаковое строение тела. Подвиды могут различаться между собой по размерам, окраске, продолжительности жизни и более мелким особенностям.

    Гурами выглядит стройной, уплотнённой с боков рыбкой. Длинные передние брюшные плавники выполняют осязательную функцию. Тело имеет продолговатую, но в то же время не сильно вытянутую форму. Многие гурами отличаются яркоокрашенным телом, из наиболее красивых стоит отметить жемчужного и медового. Описание мест обитания гурами сходно для всех разновидностей, это реки и ручьи, слабо насыщенные кислородом. Из-за обитания в некачественной воде с небольшим количеством кислорода у них развился наджаберный орган и лабиринтовый аппарат. Благодаря этому они могут на длительное время обходиться без воздуха.

    Размеры рыбок сильно колеблются, вырастают до 15 см. Некоторые виды выращиваются в промысловых целях и они могут достигать размеров до полуметра. В Азии готовят даже специальные блюда из гурами.

    Разновидностей этой рыбки существует много, лишь в аквариуме содержится не менее десятка.

    Рыбка мраморный гурами одна из самых распространённых форм и больших — до 15 см. Продолжительность жизни 4–6 лет. В окраске тела присутствуют тёмные пятна на тёмно-синем теле.

    Лунный (trichogaster microlepis) имеет серебряный окрас тела с оливковым оттенком. Грудные плавники вдвое больше, чем у прочих видов. Длиной 12–14 см, средняя продолжительность жизни – 6 лет. На своей родине используется как промысловая рыба.

    У золотого (trichogaster trichopterus sumatranus var gold) на теле присутствует два пятна тёмного цвета, общий оттенок — золотистый. Длина 13 см, живёт до 7 лет.

    Жемчужные или перламутровый гурами (trichogasterleeri) достигает длины до 11 см. Самцы намного ярче самок. Тело словно усыпано яркими серебристыми точками, из-за этого и появилось их название. Живут около 7 лет, в поведении несколько пугливы, предпочитают густо засаженные аквариумы с участками для плавания.

    Пятнистые или бурые (trichogaster trichopterus) достигают длины в 12 см, имеют серебристый цвет тела с лиловым отливом. По бокам два небольших пятна. Живут до 10 лет.

    У суматранского или голубого гурами (trichogaster trichopterus sumatranus) отличительной чертой является их плавник. Тело окрашено в аквамариновый цвет, а во время нереста окраска становится ещё более яркой. По бокам голубые полосы и два чёрных пятнышка. Длина 8–10 см, а живёт около 7 лет.

    Целующиеся встречаются серого и розового цвета. Название своё они получили за счёт того, что плавают медленно друг перед другом, а затем сцепливаются губами между собой. Со стороны немного напоминает поцелуй. Считается, что так они проверяют социальный статус. В длину вырастают 12–15 см. Для их содержания нужен большой аквариум от 200 литров.

    Карликовые или мини гурами вырастают очень мелкие — до 4 см. Имеет окраску коричневую окраску, а вот чешуйка бывает красной, зелёной или голубой. Маленькое тело отливает цветами радуги. Живут около 4 лет.

    Содержание

    Аквариумная рыбка гурами нетребовательна к условиям своего содержания, за рыбкой не нужно тщательно ухаживать, она может жить в воде самых разных параметров.

    Температура воды для гурами не должна быть ниже 21 °C, иначе рыбки рискуют заболеть. Содержать её в общем аквариуме оптимально при 24–28 °C. Прочие параметры воды для них не важны.

    Обустройство аквариума

    Габариты и размеры аквариума зависят от того, какого именно вида гурами будут в нём содержаться. Для медового хватит и 20 литров на 2–3 особи, в то время как такое же количество жемчужных должны содержаться в 40 и более литрах. Почти для каждого вида гурами на 100 литров оптимально поселить около 7 штук (шоколадных можно 18, а вот целующихся только 2).

    Растения в аквариум можно сажать любые. Они разграничивают территориальные зоны для рыбок, из-за чего будет меньше ссор и более робкие виды могут найти в них укрытие. Пару нюансов:

    1. Плавающих растений должно быть поменьше, чтобы рыбки могли подплывать к поверхности воды, и чтобы внутрь аквариума хорошо проникал свет.
    2. Помните, что гурами очень любят полакомиться ими.

    Грунт желательно выбирать тёмный, но это только с эстетической точки зрения, т. к. тогда их окрас будет контрастировать.

    Чем кормить

    Корм для гурами может быть самым разнообразным, они одинаково охотно поедают и живой корм (например, замороженного мотыля, дафнию) и специализированные сухие смеси (сухой гаммарус). У гурами маленький рот, поэтому кусочки корма не должны быть слишком большие. Не забывайте, что питание должно быть разнообразным, иногда давать живой, а иногда сухой корм.

    Не перекармливайте рыб, так как они имеют склонность к ожирению. Рекомендуем раз в неделю останавливать кормление, устраивая разгрузочный день.

    Сколько живут

    Это напрямую зависит от вида и ухода за гурами в аквариуме. Средняя продолжительность жизни рыбки составляет 5–7 лет, но если условия оптимальные, то этот срок может быть продлён на 2–3 года.

    А также качество кормления напрямую влияет на продолжительность жизни, чем оно лучше, тем больше смогут прожить ваши рыбки!

    Совместимость

    Рыбка гурами хорошо уживается с большинством различных мелких и средних видов. Их соседями могут быть небольшие цихлиды, харациновые, живородящие, карповые и т. д. Совместимость с другими видами у гурами довольно обширная, если существует большой аквариум и достаточного количества укрытий.

    Гурами могут надоедать золотыми и прочими вуалевыми формами, т. к. начинают их щипать. А вот их самих могут дёргать за брюшные плавники крупные цихлиды, меченосцы и барбусы, поэтому лучше вместе их не держать.

    Бывают несовместимости и между разными видами гурами или же среди самцов при отсутствии пар.

    Часто гурами используют против гидры или улиток (катушки или физы), т. к. последних они начинают истреблять. Рыбки не против ими полакомиться.

    Разведение и размножение гурами

    К сожалению, гурами это не живородящие, а икромечущие аквариумные рыбы, поэтому придётся немного постараться для их успешного разведения. Но обо всём по порядку.

    Итак, выбранных самца и самку рассаживают по отдельности и обильно кормят (в основном мотылём). Для успешного нереста вам понадобится домашний аквариум объёмом в 20 литров, уровень воды в нём должен составлять 15 см. Воду лучше брать старую, аквариум не аэрируется, на поверхности должны быть мелколистные растения (риччия, роголистник).

    Для того чтобы подобрать хороших производителей, идеальным считается содержание стаи рыбок. Самцы отличаются более заострёнными длинными спинными и анальными плавниками. Берут наиболее яркого по окраске самца и самку, т. к. часто это служит показателем хорошего здоровья.

    Подробнее об отличии самца гурами от самки и о размножении в другой статье.

    Самцы гурами строят своё гнездо из пены и растений, когда оно готово, к ним помещают самку. Отличить готовую самку к нересту легко, брюшко у неё округлое. При виде самки самец устраивает брачный танец, окраска тела заметно усиливается.

    Из икры чуть позже появляются мальки. Их выкармливают сначала инфузорией, а затем дают мелкую артемию и дафнию. На сухих кормах мальки растут более медленно. Через 10 дней взрослых особей отсаживают, т. к. они могут навредить малькам или съесть их.

    Заключение

    Хорошо оформленный аквариум для гурами станет настоящим украшением вашей гостиной или зала. Несомненным плюсом такого выбора является простота ухода за рыбками, которые редко болеют, а их поведение будет одинаково интересно вашим гостям и близким. За рыбок можно не волноваться, даже если вы уедете на неделю — они легко переносят такие кратковременные голодовки!

    Как содержать Гурами в аквариуме

    Автор: Юлия Рябченко · Опубликовано 11.10.2020 · Обновлено 19.11.2020

    Аквариум с рыбками является интересным объектом интерьера. Он способен украсить и разнообразить интерьер помещения. В случае достойного его оформления, аквариум способен стать настоящей гордостью владельца. Но неопытному аквариумисту следует начать с простых и неприхотливых рыбок.

    Именно такими считаются некоторые виды Гурами. Этот вид рыбок прост в содержании, неприхотлив к условиям обитания. Они дружелюбны в отношении к своим собратьям и представителям других видов. Все эти факторы и их красота являются причиной их популярности у начинающих и опытных любителей аквариумов.

    Таблица основных параметров содержания, ухода и питания:

    Какой должен быть объем аквариума 10 литров на 1 особь
    Какая должна быть температура от +22-28°C
    Какой pH должен быть от 6-8 pH
    Какая должна быть жесткость воды до 5-20°dH
    Какой должен быть субстрат без острых углов
    Какое должно быть освещение умеренное
    Какое должно быть движение воды умеренное
    Максимальный размер рыбки от 3-17 см (зависит от вида)
    Чем питается сухой, живой и замороженный корм
    Вид аквариумной рыбки не агрессивна
    С кем совместимость уживаются с мелкими не агрессивными видами рыб

    Содержание и уход

    Наличие жаберного лабиринта дает возможность использовать при дыхании воздух атмосферы. Более того, для лабиринтовых рыбок этот воздух просто необходим. В случае отсутствия возможности такого дыхания, они погибают. Воздуха, растворенного в воде рыбкам не хватает. Поэтому при содержании необходимо обеспечить возможность всплывать до поверхности воды с целью сделать глоток живительного воздуха.

    Потребность вдыхания атмосферного воздуха предусматривает оснащение аквариума покровным стеклом. При его установке прослойка воздуха между поверхностью воды и стеклом будет меньше охлаждаться. В результате чувствительный жаберный лабиринт будет защищен от холодного воздуха. Второй задачей покровного стекла является защита. Стекло не позволит прыгучим особям выпрыгнуть и погибнуть.

    Гурами весьма живучи и могут нормально жить в воде большого диапазона кислотности и жесткости. Но все же для их лучшего развития и роста желательно выдерживать pH от 6-8, а жесткость в пределах от 5-20° dH. Родиной этих рыбок являются тропики, поэтому вода должна быть довольно теплой. Для здоровья, хорошего развития и роста вода должна поддерживаться в границах от +22-28° C.

    В естественных условиях Гурами предпочитают водоемы с чистой, но стоячей водой. Поэтому аквариум необходимо оборудовать качественными фильтрами, не создающими значительные потоки воды.

    Растения желательно размещать небольшими группами. Такая посадка обеспечит робких рыбок надежной защитой и местом уединения. При этом останется свободное место для плавания остальных особей. На поверхности воды так же необходимо иметь некоторое количество водорослей. Такая “крыша” будет защищать место обитания от яркого света. Но растительность не должна занимать всю поверхность, иначе они не смогут всплывать и заглатывать воздух.

    Чем кормить Гурами в аквариуме в домашних условиях

    В естественных условиях пищей являются личинки малярийного комара и небольшие водные беспозвоночные. Могут они питаться и нежными частями растений. В еде неприхотливые, но все же желательно обеспечить им не только разнообразный, но и сбалансированный рацион.

    В продаже имеется большой выбор различных сухих, живых и замороженных кормов. При выборе корма следует учитывать виды рыбок, обитающих в аквариуме. И необходимо помнить, что Гурами обладают небольшим ртом и размер корма должен соответствовать возможностям.

    Кормление следует производить несколько раз в день. При этом корм должен съедаться в течение нескольких минут. При поступлении в аквариум чрезмерного количества корма, часть его не успевает съедаться обитателями, и он оседает на дно, что приводит к лавинообразному развитию большого количества вредных бактерий. Таким образом несъеденные остатки корма не только ухудшают качество воды, но и создают неблагоприятные бактериальные условия для нормального развития и жизни. Очень обильное кормление так же ведет к ожирению, что приводит к недолгой жизни. Лучше немного недокормить, чем перекормить, тем более, что отсутствие корма на протяжении 2-5 дней не окажет отрицательного влияния на здоровье.

    Как отличить самку от самца

    Важным фактором при разведении Гурами, является определение пола.

    Основным наиболее информативным признаком, по которому можно определить пол, является спинной плавник. Самцы обладают более длинным и заостренным спинным плавником. У самочек же он значительно короче и имеет закругленную форму.

    Еще одним признаком является яркость окраски. Самцы имеют более яркую, броскую окраску, а самки выглядят заметно проще. Но определяя пол по этому признаку, легко совершить ошибку, так как при заболевании окраска может стать заметно более тусклой.

    Размножение в аквариуме

    Половой зрелости достигают в возрасте от 8 месяцев до года. Это икромечущий вид аквариумных рыбок. Репродуктивный период самок невелик. Нерест самки происходит от 4 до 5 раз с интервалом 10-12 дней. При этом количество икринок в каждом помете колеблется от 50 до 200 штук.

    Учитывая то, что Гурами предпочитают живой корм, перед нерестом, пару производителей желательно отсадить в нерестовик — объемом 20-30 литров. Если этого не сделать, то остальные обитатели могут съесть мальков. Емкость для нереста не должна быть глубокой. Уровень воды в нем не должен превышать 10-15 сантиметров.

    Отсадив пару, ее необходимо в течение двух недель кормить высокобелковым кормом. Сигналом к нересту является повышение температуры воды в аквариуме от +28-30° C и добавление свежей воды.

    Самцы являются отличными отцами. Они строят гнездо, собирают ртом и укладывают икринки в гнездо, опекают мальков покинувших гнездо. Но чрезмерная опека и попытка вернуть мальков в гнездо, может сыграть злую шутку. В этот период самец может повредить мальков, поэтому его следует отсадить.

    С кем можно содержать в аквариуме

    Гурами не только неприхотливые, но и достаточно миролюбивые, что в большинстве случаев гарантирует их беспроблемное сосуществование с другими разноцветными рыбками. Конфликты обычно происходят с представителями своего вида.

    Чаще всего агрессивные действия наблюдаются в период нереста и связаны они с охраной гнезда. Что является одной их причин необходимости отсаживания производителей в отдельную емкость.

    Немотивированная агрессия некоторых особей может быть связана с индивидуальными особенностями. Увеличение общего объема аквариума и наличие большого количества укрытий, уменьшит эту агрессивность до минимума.

    При содержании нескольких разных видов, необходимо учитывать прежде всего совпадение требований к химическим, физическим и температурным свойствам воды. Наиболее подходящими для совместного проживания в одном аквариуме с Гурами являются: Скалярии, сомики, Апистограммы и мелкие виды харациновых (Неоны, Расборы и прочие).

    Категорически не следует содержать с Золотыми рыбками, гибридными попугаями и цихлидами. Меченосцы, суматранские Барбусы и некоторые другие активные виды аквариумных рыбок могут повредить усы и плавники Гурами.

    Болезни симптомы и лечение

    Гурами являются тропическими рыбками, предпочитают теплую воду и очень чувствительны к перепадам температур. Неправильный температурный режим является одной из причин заболеваний. Но существует и ряд других факторов способных привести к болезни и даже гибели. Для своевременного распознавания начала заболевания следует внимательно наблюдать за их поведением и возможными неблагоприятными симптомами.

    Зачастую один симптом сигнализирует не об одном единственном заболевании. Он может быть характерным для целого ряда совершенно различных болезней. Выявив один симптом нельзя сразу поставить диагноз, и начать лечение. Следует определить симптомокомплекс, проанализировать ситуацию и состояние рыбок и лишь затем принимать решение о том или ином способе решения проблемы.

    Основными симптомами заболеваний являются

    Следует определить симптомокомплекс, проанализировать ситуацию и состояние рыбок и лишь затем принимать решение о том или ином способе решения проблемы.

    Сидит или лежит на дне

    Обычно Гурами большую часть времени плавает в верхних слоях воды, но иногда она перемещается в донную область, лишь иногда всплывая вверх, а то и вовсе остается на дне без движения или даже заваливается на бок. Как правило, такая ситуация возникает при отсутствии надлежащего ухода или отсутствии аэрации.

    Возможно это результат поражения различными паразитами или проявление грибковых заболеваний. При внешнем осмотре легко можно заметить нарывы на теле, сыпь или даже отверстия в плавниках. Помимо этого, при осмотре можно заметить белый налет похожий на пух или вату. При бактериальном поражении наблюдаются выделения слизи из ротовой полости и жаберных щелей, вздутие брюшка.

    Необходимо отсадить заболевшую особь, добавить чистую воду, при помощи специальных тестов проверить качество воды в аквариуме.

    Потемнела или почернела окраска

    Незначительное изменение тона окраски возможно при колебаниях качества воды, изменении рациона питания или перед нерестом. Такая ситуация является допустимой. Но сильное изменение окраски в сторону черного спектра возможно при катастрофическом ухудшении качества воды. При дальнейшем развитии ситуации рыбки могут погибнуть.

    В случае сильного потемнения или почернения окраски питомцев аквариума следует проверить воду на наличие нитратов и нитритов, а также произвести замену части воды.

    Вздулся живот

    Не всегда вздутие живота говорит о неприятных проблемах. Возможно брюшко переполнено икринками и она готова к нересту. Требуется отсадить пару в отдельную емкость и ждать пополнения.

    Данный симтом часто наблюдается при перекорме и ожирении. Следует проследить за дозировкой пищи. В запущенных случаях рыбка может погибнуть. Возможно очень резкое сокращение объемов, вплоть до отсутствия кормления некоторое время. Гурами безболезненно могут выдержать отсутствие корма в течение 2-5 дней.

    Вздутие живота возможно при необычно быстром размножении ленточных червей внутри особи. Для решения проблемы особь следует отсадить и применить глистогонное средство для рыб.

    Еще одной причиной вздутия живота может быть брюшная водянка. Данная болезнь сопровождается отсутствием активности и отказом откорма. Окрас бледнеет, чешуя становится взъерошенной. Лечению болезнь не поддается.

    Вздутие живота возможно и в случае развития опухоли внутренних органов. Лечение в данной ситуации невозможно.

    Покраснели плавники

    Покраснение плавников сигнализирует о нарушении азотистого баланса и отравлении химическими веществами. Следует выполнить тесты воды. Возможно кардинальное решение проблемы — 90% замена воды с предварительной обработкой стенок емкости, кипячение грунта, оборудования и растений.

    Слезает чешуя

    Возможны две основные причины — механическая и инфекционного происхождения.

    В первом случае рыбка теряет чешую при контакте с острыми углами оборудования аквариума или в битвах с другими обитателями. В случае глубоких повреждений возможно развитие осмотического стресса, способного привести к гибели. Обнаруженные повреждения покрова у особи, следует обрабатывать специальными препаратами.

    При грибковой или бактериальной инфекции наблюдается выпадение чешуи, как результат нарушения работы организма и ее внутренних органов.

    Плавает на поверхности

    Плавание на поверхности и неспособность погрузиться вглубь сигнализирует о нарушения работы внутренних органов.

    Заключение

    Несмотря на всю свою неприхотливость, Гурами как все аквариумные рыбки требуют ухода и внимания. При всех соблюдениях содержания аквариум с этими рыбками способен стать ярким элементом интерьера, средством релаксации и предметом гордости владельца.

    Содержание в домашних условиях, видео:

    Размножение в домашних условиях, видео:

    Поделитесь с друзьями в соц. сетях

    Читайте также:
    Элодея густолиственная (elodea densa): описание и фото
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: