Ихтиофтириус (ichthyophthirius, ick, ich, white spot): описание и фото

Ихтиофтириоз, манка, белая пятнистость — поставим точку!

  • Причины
  • Симптомы
  • Способы лечения
  • Обработка аквариума
  • Профилактика
  • Видео по теме: «Ихтиофтириоз у аквариумных рыб методы лечения»

Причины

Недостаточно обустроить аквариум, кормить питомцев и периодически обновлять воду. Необходимо владеть информацией о распространенных болезнях, методах профилактики. Ихтиофтириоз у аквариумных рыб, вызванный паразитирующими организмами, успешно лечится при своевременном распознавании.

Ихтиофтириоз, ихт, ихтик, манка или белая пятнистость — название одной и той же болезни рыб, вызванной атакой ихтиофтирусов (микроскопических инфузорий). Клетки возбудителя внедряются под чешую, в глаза, жабры жертвы, где живут неделю, пока не созреют.

Оформившаяся инфузория опускается ко дну и выделяет цисту, в которой находится 0,5–2 тысячи дочерних клеток. Паразиты отращивают реснички и в поисках еды передвигаются в воде, выискивая новых жертв. Тропический ихтиофтирус, который встречается все чаще, размножается прямо на теле рыбы, не опускаясь на дно.

Сам по себе ихтиофтириоз не возникает и не проходит. Причины инфицирования рыбок кроются в попадании в общий аквариум:

  • новых жильцов, непрошедших карантин;
  • загрязненных декораций (камней, коряг), оборудования, инвентаря;
  • живого корма, растений, грунта, взятых из водоема, зараженного ихтиофтирусами.

Толчок к бурному развитию возбудителей ихтиофтириоза дают скученность обитателей аквариума, неподобающий уход, нарушение режима кормления. Иммунная защита рыб подрывается от стрессов при изменении температуры, недостаточной фильтрации, редких подмен воды.

Симптомы

После трехдневного инкубационного периода паразиты активизируются, начинают усиленно питаться. В результате их жизнедеятельности на плавниках, жабрах, теле образуются немногочисленные папулы, менее заметные при заражении тропическими формами ихтиофтириоза.

Инфузории впрыскивают в эпителий ферменты, разжижающие окружающие клетки, и всасывают питательную жидкость, увеличиваясь за время паразитирования в 50 раз. Если упустить момент и не начать лечение ихтиофтириоза сразу в общем аквариуме, серо-белыми узелками, переходящими в язвы, покрывается все тело рыбок, расщепляются плавники. Питомцы не реагируют на раздражители, истощаются, слепнут и погибают.

Вторичные симптомы ихтиофтириоза связаны с поведенческими факторами. Больные особи, испытывая боль, прижимают к телу плавники, становятся пугливыми. От не проходящего зуда рыбы извиваются всем корпусом, почесываются боками о грунт, предметы декора. Дыхательная недостаточность побуждает их всплывать наверх, заглатывая воздух, или собираться у пузырьков возле аэратора.

На начальной стадии ихтиофтириоза инфицированные аквариумные рыбки употребляют корм в меньшем количестве, при обострении симптомов отказываются от еды совсем.

Способы лечения

Если заметили одну или две рыбы с ихтиофтириозом, лечить придется всех обитателей в общем аквариуме, так как остальные тоже заражены. С инфекцией легче справиться, когда на теле питомцев видны единичные папулы. Гораздо сложнее вылечить особей с россыпью манки. Из-за нарушения целостности эпителия под кожу проникают грибковые споры, бактерии, осложняющие течение болезни.

Выбор препаратов, способов лечения ихтиофтириоз зависит от прогрессирования болезни, породы рыб. Но все питомцы без исключения испытывают недостаток кислорода из-за поражений жабр, удержания газов некоторыми лекарствами. Рекомендуется на период лечения усилить в аквариуме аэрацию, следить за биологическим равновесием в системе. Рыбам тяжело противостоять одновременно вторжению ихтиофтирусов и высокой концентрации аммиака, нитритов.

Беспозвоночным вредят медьсодержащие препараты. Если животные содержатся вместе с рыбками в общем аквариуме, до начала лечения их необходимо поместить в отсадник минимум на 4 недели.

Повышение температуры и добавление соли

Самые древние неэффективные методы лечения для тропических форм манки. Возбудители ихтиофтириоза умеренных широт действительно гибнут при температуре выше 30 градусов по Цельсию и в солевом растворе, приготовленном из расчета 1 ст. л. на 10 л. При повышении температуры паразиты быстрее покидают тело жертвы, погибают. У рыбок активизируется иммунитет, повышаются собственные силы для борьбы с инфекцией.

Но тропические ихтиофтирусы при привычной для них повышенной температуре начинают быстрее размножаться. Кроме того, рыбы вдобавок к зуду и боли получают кислородное голодание, так как уменьшается содержание кислорода в воде. Особи с пораженными жабрами не выживают вовсе. При использовании этого способа лечения необходимо максимально усилить аэрацию.

Солевой раствор плохо переносится рыбами, растениями в пресноводном аквариуме, приводит к гибели полезных бактерий в фильтре.

Можно воспользоваться другим методом лечения, для которого понадобится отдельный резервуар и много воды для подмены каждые 12 часов.

Рыб, болеющих ихтиофтириозом, помещают в отсадник с нерастворенной солью на дне. Питомцы, плавая ближе к поверхности, выпускают цисты, которые опускаются на дно и погибают. Оставшиеся в живых удаляются при подмене. Процедуру повторяют до тех пор, пока больные питомцы не освободятся от всех паразитов на теле.

Медикаментозное лечение

Не наносят вреда рыбам и эффективно убивают возбудителей ихтиофтириоза препараты на основе органических красителей. До внесения лекарств, выполняют подготовительные действия:

  1. Наводят чистоту в аквариуме. Сифонят грунт, заменяют салфетку в фильтре, удаляют подгнившие листочки с растений.
  2. На 25% обновляют воду. Если под рукой не оказалось отстоянной жидкости, используют кондиционер.
  3. Постепенно по 1 градусу поднимают нагревателем температуру до 28°C.
  4. Удаляют активированный уголь из фильтра, чтобы предотвратить абсорбирование препаратов.

Во время лечения питомцев от ихтиофтириоза нельзя перекармливать, следует давать витаминизированную, легко усвояемую еду.

Свет разрушает компоненты лекарств. Чтобы создать в общем аквариуме равномерную концентрацию препаратов, их вносят вечером перед выключением освещения.

Через неделю после применения медикаментов у рыбок вырабатывается иммунитет, который и завершает борьбу с выжившими паразитами.

Малахитовый зеленый

Это лекарственное средство заслужило доверие аквариумистов своей безопасностью для питомцев и растений, результативностью лечения, сохранением биологического равновесия водной среды.

Малахитовый зеленый в терапевтической дозировке 0,09 мг/1 л вносят в общий аквариум с температурой воды 25–28°C. Для лобио, боций и молодых харациновых без чешуи такая концентрация препарата опасна. Чтобы убить ихтиофтирусы, дозировку лекарства снижают в два раза.

Малахитовую зелень вносят ежедневно с подменой четверти объема воды. Терапию ихтиофтириоза проводят до исчезновения внешних и поведенческих признаков и еще 2 последующих дня для профилактики рецидивов.

Результативность лечения резко снижается при высокой концентрации загрязняющих воду органических соединений и pH больше восьми. В щелочной среде количество малахитового зеленого увеличивают в полтора раза. Через 6 дней от начала внесения лекарства подменяют половину объема воды в аквариуме.

Малахитовый зеленый можно заменить метиленовым синим, который менее токсичен для рыб, но повреждает биофильтр и менее эффективен. Приходится вводить в аквариум двойную дозу.

Эффект от лечения ихтиофтириоза органическим красителем усиливает добавочное введение йода (20 капель на 100 л) или препарата Sera ectopur, который помогает справиться питомцам с кислородной недостаточностью при поражении жабр. В сложных случаях дает положительный результат сочетание малахитовой зелени с Sera mycopur.

Читайте также:
Гамбузия хольбрука (gambusia affinis holbrooki): описание и фото
Антипар

Еще больший эффект при лечении ихтиофтириоза заметен при использовании антипара, состоящего из малахитового зеленого и формалина. Лекарство реализуется в форме синего раствора со специфическим запахом.

Противопаразитарный, антигрибковый и антибактериальный препарат уничтожает не только ихтиофтирусы, но и лечит присоединившиеся вторичные инфекции. Его действие основано на нарушении обмена веществ у простейших, бактерий, грибов, паразитирующих на рыбках. Кроме того, малотоксичное медикаментозное средство ускоряет заживление поврежденного инфузориями эпителия.

Раствор антипара вливают в аквариум из расчета 2 мл/100 л через день с обязательной 30-процентной подменой. Лечение ихтиофтириоза продолжают до исчезновения белых узелков на эпителии. Через неделю курс повторяют. Для профилактики болезни применяют краткосрочные ванны (3 часа), растворяя 1 мл препарата в 10 л воды.

Фурацилин

Для избавления питомцев от паразитирующих одноклеточных делают обеззараживающий раствор (0,1 г/50 л), постепенно вливают в общий аквариум. Лечение ихтиофтириоза фурацилином длится не меньше двух недель. Лекарство в жидкой форме постепенно подливают по мере частичной подмены воды.

Фуразолидон с хинином

В тяжелых случаях, чтобы уничтожить возбудителей ихтиофтириоза, понадобится делагил, фуразолидон и препарат на основе малахитовой зелени против протозойных инвазий Пунктол Плюс.

В аквариум вносят Пунктол (10 мл/100 л), делагил (1 таблетка/25 л) и фуразолидон (1 таблетка/15 л).

Таблетки растирают в порошок пестиком или ложкой, высыпают в емкость с кипяченой водой комнатной температуры, перемешивают.

Воду можно заменить мелафиксом, который ускорит заживление поврежденной кожи после выхода трофонтов.

Приготовленную взвесь заливают в общий аквариум. После четырех внесений с интервалом через день, дозировку делагила уменьшают до 1 таблетки на 40 л, фуразолидона — до 1 таблетки на 25 л.

Комбинация Протоцида, Хеламеда

Перед лечением ихтиофтириоза у рыбок из аквариума удаляют беспозвоночных, нежные растения. Приобретенные в зоомагазине кондиционеры НИЛПА ПРОТОЦИД и НИЛПА ХЕЛАМЕД вводят в общий аквариум троекратно через сутки после обновления 35% воды.

Дозировка Хеламеда — 3 мл на 10 л, если жесткость от 10 GH, концентрацию удваивают.

Протоцид применяют в дозировке 1 мл на 10 л.

Если после третьего введения препаратов симптомы ихтиофтириоза не исчезли, продолжают лечение исключительно Протоцидом.

Стерилизатор

Ультрафиолет не только профилактирует болезнь, но и помогает ее победить. Ультрафиолетовое излечение, проходя сквозь паразитирующие микроорганизмы, убивает их или ослабляет. Полностью избавиться от возбудителей ихтиофтириоза стерилизатором не получится, но он снижает силу вспышки, предотвращает присоединение других инфекций.

Ультрафиолет несовместим с лекарствами. Информацию от этом можно найти в инструкции. Для лечения ихтиофтириоза стерилизатор расчетной мощностью 20 Вт на 200 л воды используют в течение недели.

Обработка аквариума

После курса лечения, на который обычно уходит около 10 дней, необходимо:

  • вернуть нормальный режим освещения, первоначальное качество, температуру воды;
  • сбалансировать среду обитания аквариумных рыбок, растений;
  • запустить компрессор в прежнем режиме;
  • очистить сифоном грунт.

Чтобы выявить химический состав, концентрацию азотистых соединений и фосфатов применяют капельные тесты. Для регуляции концентрации ядов используют специальные препараты, биофильтры.

Применение фуразалидона для лечения ихтиофтириоза надолго изменяет цвет воды. Желтизна исчезает минимум после шести подмен, частоту которых снижают постепенно. По отзывам опытных аквариумистов быстро восстановить цвет помогают угольные фильтры.

Профилактика

Чтобы питомцы не заболели и не пришлось спасать их жизни, ихтиофтириоз предотвращают профилактическими мерами:

  1. Вновь приобретенных рыб помещают на карантин. В латентном состоянии возбудители ихтика могут сохраняться месяц и больше до наступления благоприятных условий. Чтобы удостовериться, что новички здоровы, через пару недель к ним подселяют старожила, наблюдают за его состоянием. Быстрее других симптоматика проявляется на боциях клоунах, пятиполосых барбусах.
  2. Используют качественный корм, заменяют живой на замороженный.
  3. Ежедневно осматривают питомцев на предмет кожных высыпаний.
  4. Создают комфортные условия для рыбок, исключают стрессы, провоцирующие болезнь. Недопустимы резкие перепады температур, нерегулярные кормления.
  5. Соблюдают гигиенические нормы, следят за качеством воды, чистотой аквариума, оборудования, инвентаря.
  6. Новые растения высаживают в отдельную емкость, запускают пару рыбок. Если поведение и внешность питомцев не изменяются, водные растения пересаживают в общий аквариум.

Чтобы спровоцировать быстрое развитие болезни в отсаднике, в воду добавляют перекись водорода (20 мл/100 л), температуру понижают на 3 градуса.

Ихтиофтириоз легче предупредить, чем избавиться от быстро прогрессирующих симптомов. Но, если питомцы заболели, незамедлительное лечение повышает шансы на успех.

8 эффективных способов побороть манку в аквариуме

Ихтиофтириоз, названный в народе манкой, является одним из самых известных заболеваний аквариумных рыбок. Оно легко диагностируется по внешним изменениям (в первую очередь – белым пятнам), но при этом требует серьёзного лечения. Владелец подводных питомцев должен знать признаки болезни и главные правила борьбы и профилактики, чтобы обеспечить полную реабилитацию здоровья рыб.

  1. Описание ихтиофтириоза
  2. Возбудитель болезни
  3. Жизненный цикл ихтиофтириусов
  4. Симптомы
  5. Поведение
  6. Внешние признаки
  7. Аппетит
  8. Причины возникновения
  9. Потенциальные жертвы
  10. Как лечить манку?
  11. Повышение температуры
  12. Соль
  13. Малахитовый зеленый
  14. Перекись водорода
  15. Фурацилин и фуразолидон
  16. Йод и марганцовка
  17. Антибиотики
  18. Специализированные средства
  19. Что влияет на эффективность лечения?
  20. Что делать с аквариумом?
  21. Профилактика заболевания

Описание ихтиофтириоза

Проникнув в замкнутую среду, заболевание быстро распространяется среди всех обитателей аквариума. Клетки вредителя захватывают в первую очередь эпителий, где они питаются кожной тканью. Внутреннее поражение организма обязательно отражается внешне, и заметить эти изменения на излечимых стадиях несложно.

Читайте также:
Гидрилла мутовчатая (hydrilla verticillata): описание и фото

Возбудитель болезни

Причиной возникновения манки является ихтиофтириус (лат. Ichthyophthirius multifiliis). Это инфузория имеющая размер всего 0,5-1 мм и округлую форму. Снаружи паразит покрыт множеством ресничек для передвижения, среди них находится микроскопическое ротовое отверстие. Внутри клетки – два ядра: крупное в форме подковы и малое, а также сократительные вакуоли и тёмные вкрапления – пища инфузории.

Увидеть инфузорию невооружённым глазом невозможно, поэтому она без проблем проникает в новые водные пространства, успевает прижиться и размножиться прежде, чем появятся более заметные симптомы присутствия. За это время манка рыб проходит несколько ступеней развития.

Жизненный цикл ихтиофтириусов

Несмотря на то, что возбудитель относится к простейшим, его жизненный цикл – полиморфный и состоит из четырёх стадий:

  1. Клетка – теронт – свободно плавает и находит свою жертву, где внедряется под чешую, в жабры, роговицу глаз, плавники.
  2. Форма инцистируется – обрастает защитной оболочкой. На этой стадии паразит активно питается тканями, перерастая со временем в трофонт. Тогда же появляются внешние симптомы на самой рыбе.
  3. Созревание клетки – трофозоита – и выход во внешнюю среду. Взрослый ихтиофтириус оседает на дне.
  4. Трофозоит выделяет цисту. В ней формируются дочерние клетки – от 500 до 1000 томит, или «бродяжек», которые со временем отправляются на поиски очередного источника питания. Их размеры – 30-50 мкм.

Симптомы

Симптомы ихтиофтириусов в организме появляются с первых дней присутствия паразита. Его развитие проявляется в ряде поведенческих и внешних изменений рыбы, которые со временем становятся всё более заметными.

Поведение

Через 2-3 суток после поражения рыбка становится более беспокойной. Она постоянно трётся о поверхности, грунт, растительность. Если в аквариуме есть аэрация – питомец будет всё чаще подплывать к пузырькам. Так рыба реагирует на зуд, который вызывает ихтиофтириус под эпителием или в жаберных лепестках.

Barbus in the aquarium. Gold fish. Bubbles. Swirl.

Внешние признаки

Когда паразитирующие клетки набирают силу и растут, на покрове рыбки появляются очень заметные выпуклые белые точки. Если владелец упустит ихтик, то вскоре вся чешуя покроется «манной крупой», плавники начнут разрушаться, а сама рыба будет держаться поверхности и глотать воздух. Критическая стадия характеризуется крупными язвами, выросшими из пятнышек, и ослеплением. Рыб в таком состоянии практически не вылечить – они гибнут. Обычно это происходит через две недели без принятия мер.

Аппетит

Любые нарушения здоровья влияют на аппетит рыбки. Ихтиофтириоз не исключение: вначале особь потребляет намного меньше привычной нормы, затем вовсе отказывается от корма. Установить точную причину таким переменам можно только в совокупности с другими симптомами.

Причины возникновения

Возбудитель манки у рыбок живёт не только в аквариумах, но и в обычных пресных водоёмах. В связи с этим в чистую среду он может проникнуть двумя путями:

  • Через живой корм, грунт, растения, которые были взяты из водоёма и не обработаны кипятком;
  • С новыми особями, моллюсками, водорослями, а также с инвентарём, которые до этого контактировали с аквариумом, где обстановка по ихтиофтириозу неблагоприятна;

Инфузория может оказаться в аквариуме в любое время года, но чаще всего – в весенне-летний сезон. Именно тогда простейшие размножаются в естественных условиях.

Потенциальные жертвы

Ихтик может подхватить любая аквариумная рыба. Другой вопрос, что организмы справляются с ней по-разному. Самые устойчивые виды – все представители данио, сиамские водорослееды, кометы, шубункины, золотые рыбки, низкоплавничные гуппи.

Владельцам следующих видов стоит больше всего опасаться появления ихтиофтириусов в аквариуме:

  • Харацинки;
  • Барбусы;
  • Лабиринтовые;
  • Большинство сомов;

Важно: часто у золотых рыбок ихтик протекает совсем иначе, и вместо привычной манки на теле появляются покраснения как при инфекции.

Ихтиофтириус паразитирует и на кладке. Заболевшие икринки погибают уже на третий день. Мальки живородящих, подхватившие инфузорий в организме матери, умирают в возрасте 5-7 дней. Другие обитатели аквариума – улитки, креветки и подобные – никогда не подхватят ихтиофтириоз у рыб.

Как лечить манку?

Так как ихтиофтириоз всегда был на слуху, аквариумисты вывели ряд закономерностей и на их основе – рекомендации по лечению манки у рыб. Препараты обязательно сочетаются с другими процедурами, чтобы избавиться от паразитов наверняка.

Повышение температуры

К счастью, инфузории очень восприимчивы к высоким температурам. Если рыбки терпимо относятся к среде в 32-34°С, то стоит установить эти показатели на 2-3 дня. Взрослые простейшие погибают уже через 5 часов, покоящиеся в грунте формы – через несколько суток.

Важно: лечение в общем аквариуме не так эффективно, как в карантинном: рыб желательно отсадить в новую ёмкость без грунта и растительности.

Соль – универсальное средство по борьбе со множеством эктопаразитов и бактерий. Для рыб устраивают кратковременные ванны в отдельном сосуде – с 2-4% раствором обычного бытового вещества (20-40 г на литр соответственно). Вода должна быть той же температуры, что и среда в аквариуме. Продолжительность окунания рыбки – не более 10 минут.

Внимание: солевые ванны противопоказаны сомикам, барбусам, каламоихтам, молодым лабиринтовым, заболевшим ихтиофтириозом.

Опытные аквариумисты не советуют останавливаться только на этом методе при ихтике. В первую очередь нужно заострить внимание на подборе лекарственных средств.

Малахитовый зеленый

Ещё один популярный препарат в борьбе с патогенными организмами. Малахитка представляет собой зеленоватые токсичные кристаллы: часто их можно встретить в составе жидких комплексных средств. Их концентрация разнится, поэтому всегда нужно придерживаться инструкции к конкретному раствору.

Для лечения ихтиофтириоза в аквариуме раствор вливают раз в 2-3 дня, при этом происходит подмена воды – на четверть. Желательно в этот период усилить аэрацию аквариума. Умерить токсичное влияние на рыб помогут адсорбенты. Курс продолжается до исчезновения белых точек на рыбках плюс ещё трое суток – для профилактики.

Перекись водорода

Перекись обогащает среду кислородом, что является отличной основой для выздоровления рыбок. Чтобы не навредить питомцам, следует строго соблюсти рекомендованную дозировку: в карантинный аквариум замешивается 3% раствор – 1 мл на 10 л.

Читайте также:
Борарас макулата (boraras maculatus): описание и фото

Фурацилин и фуразолидон

Фурацилин продаётся в виде жёлтого порошка. В резервуар его добавляют в виде раствора с учётом 0,1 г на 50 л. Лечение манки у аквариумных рыб длится 14 дней с периодическим подливанием фурацилина и обновлением воды в аквариуме.

Фуразолидон применяется в соотношении три таблетки (50 мг) на 50 л. Лекарство добавляют в аквариум раз в сутки в течение шести дней в размере половины первоначальной дозы – с подменой воды. Отлично сочетается с препаратом малахитовым зелёным.

Йод и марганцовка

Эти вещества являются скорее вспомогательными, нежели полноценными средствами от ихтиофтириоза. Йод добавляется в аквариум в расчёте 5 капель на 100 л, однако он будет эффективен только при температуре не более 28°С.

Перманганат калия – хорошее дезинфицирующее средство, применяемое в отдельном сосуде, где на 10 л растворяется 0,5 г кристалликов. Такую ванночку рыбки принимают по 10-15 минут каждые 12 часов. Количество процедур зависит от того, насколько быстро проходит лечение ихтиофтириоза.

Антибиотики

Мощное и обязательное оружие, если манка у рыб до лечения достигла критической стадии. При ихтиофтириозе подойдут такие антибиотики, как Биомицин, Бициллин, Леворин. Каждый применяется в соответствии с инструкцией.

Специализированные средства

Быстрее и качественнее справятся с проблемой комплексные препараты, направленные на лечение манки и иных болезней протозойного происхождения. К ним относятся:

  • Антипар. Проверенный временем антипаразитарный и антибактериальный препарат, в состав которого включены синь, формалин и малахитовый зелёный.
  • JBL Punktol ULTRA. Лекарство с большой концентрацией малахики.
  • SERA Costapur. Справляется со всеми формами эктопаразитов, включая ихтиофтириус.
  • Sera Omnisan. Подходит для лечения в первую очередь прудовых видов.
  • Tetra Medica Contralck. Отличное средство от инвазивных болезней.
  • JBL Punktol ULTRA. Направлен на борьбу с ихтиопаразитами.

Чтобы точно не сомневаться в подборе средств и их дозировке, всегда можно обратиться за консультацией к ветеринару, лечащему представителей ихтиофауны.

Что влияет на эффективность лечения?

Залог удачной борьбы с ихтиофтириусами – строгое применение профилактических и лекарственных средств. Кроме того, на скорое выздоровление влияет среда, созданная в карантинном аквариуме. Она должна соответствовать следующим критериям:

  • Температура воды в первые несколько дней поддерживается в 32-34°С, затем постепенно снижается до нормы. Важно, чтобы в аквариуме не было резких перепадов – они отрицательно скажутся на самочувствии рыб.
  • В аквариуме не должно быть грунта, растений и других предметов. Во-первых, в них могут жить зародившиеся инфузории, если до этого объект находился в заражённом аквариуме. Во-вторых, так вы убережёте рыбку от травм, которые она может нанести себе, пытаясь избавиться от зуда. Лучше унять его другими средствами.
  • Аэрацию в эти дни нужно усилить – рыбкам нужен постоянный свежий кислород.
  • Минимум стресса и раздражителей. Отдых – лучшее лекарство не только для человека, но и других живых существ. Рыбки должны находиться в комфортных условиях до полного выздоровления.

Что делать с аквариумом?

Такая болезнь рыб, как манка, очень заразна, поэтому на карантин уходят абсолютно все особи. Даже если у них нет никаких признаков ихтиофтириоза, это не значит, что они не успели подцепить его: скорее всего ихтик находится на ранней стадии развития.

Полный перезапуск основного аквариума не требуется. Дело в том, что в отсутствии потенциальных жертв ихтиофтириусы погибают через трое суток. Чтобы ускорить этот процесс, в основной ёмкости, как и в карантинной, поднимают температуру до 34°С.

Если лечение манки проходило в основном аквариуме, то с окончанием курса необходимо вернуть баланс водной среде. В этом помогут тесты на химический состав, а следом – препараты для его регуляции или специальный биофильтр. Уровень аэрации не снижается, дно и поверхности сифонятся. Частота подмены воды снижается постепенно и заканчивается по необходимости.

Важно: отдельно стоит уделить внимание укреплению иммунитета рыбок – с помощью биодобавок в воду или комплексных витаминизированных кормов.

Профилактика заболевания

Избежать неприятной болезни можно, соблюдая несколько простых правил:

  • Прежде чем новые питомцы попадут в основной аквариум, они должны отсидеть две недели карантина. Всё это время за рыбками необходимо наблюдать, чтобы не упустить их возможных проблем со здоровьем.
  • Аквариум нужно периодически чистить: заменять часть воды, проходиться по грунту сифоном, мыть фильтр и очищать стекло от наросшего слоя.
  • Любые предметы декора, грунт и растения необходимо обработать в растворах или кипятке, прежде чем украшать ими резервуар.
  • Постоянный контроль состояния рыбок поможет быстро обнаружить негативные изменения и предотвратить развитие заболеваний на ранних стадиях – быстро и без затрат.

Советов по уничтожению манки у аквариумных рыб, лечению и профилактике существует множество. Некоторые из них вызывают споры в среде аквариумистов с многолетним стажем.

Сталкивались ли вы с ихтиком, и какие методы стали для вас эффективными? Будем рады, если вы поделитесь личным опытом в комментариях!

PTICHKA.NET — Домашние питомцы

Все о птицах, рыбках, кошках, собаках, аквариумах, растениях

Ихтиофтириус. Симптомы. Лечение

Ихтиофтириус (Ichthyophthirius, Ick, Ich, white spot) – это болезнь рыбок, вызываемая паразитом Ichthyophthirius Multifiliis.

Латинское наименование: Ichthyophthirius multifiliis.

Синонимы: Ихтиофтириоз, «Манка».

Симптомы: на рыбе появляется белые цисты размером до 1 мм. Иногда они образуют скопления — как будто рыбу посыпали сахаром. Рабы почесывается о различные предметы. Часто присутсвует вторичная бактериальная инфекция. Каждая циста является гнездом паразита — Protozoa, который после созревания покидает тело рыбы. В течении нескольких часов, паразит образует вокруг себя капсулу, в которой клетки начинают делиться и, затем, ищут нового хозяина. Если они не нашли хозяина, то паразит погибает.

Жизненный цикл паразита составляет 7-10 дней при температуре 21°C, а при температуре 10°C — несколько недель. Все лекарства рассчитаны на уничтожение свободно плавающих паразитов. Внутри цисты на теле рыбы лекарства не действуют.

Читайте также:
Американская веерная креветка фильтратор (atya scabra): описание и фото

Взрослая инфузория поселяется внутри тела хозяина, питаясь его тканями и жидкостями. Предпочитает селиться в эпителиях плавников и жабр. После созревания паразит разрывает эпидермис, выходя из тела носителя для размножения.

Возбудителя ихтиофтириуса можно увидеть на теле больной рыбы невооруженным глазом – это микроорганизм размером 0.1-1 мм, непрерывно вращающийся вокруг своей оси с помощью расположенных на его теле ресничек.

Сначала зараженная рыба трется о грунт и др. предметы, часто подходит к пузырькам аэрации, затем на теле и плавниках появляются мелкие белые бугорки и кажется, что рыба обсыпана манной крупой. Рыба держится у поверхности головой вверх, дышит часто и с усилием жадно заглатывая воздух, перестает брать корм, не реагирует на внешние раздражители и, наконец, начинается массовая гибель рыб.

При микроскопическом исследовании соскобов с кожного покрова и жаберных лепестков видны инфузории.

В покоящейся или слабоактивной формы этот паразит присутствует практически в любом аквариуме. Однако массовые заболевания рыб возникают только при определенных условиях — преимущественно на рыбе чем-то ослабленной, находящейся в состояни стресса. Спровоцировать вспышку ихтиофтириуса может транспортировка рыбы, резкое снижение температуры воды в аквариуме,либо при кормлении не качественными кормами (отравление).

Лечение: несложно, если болезнь не запущена. Лечение рыб нужно производить в общем аквариуме. Можно применять один из фирменных препаратов, предназначенных для лечения этой болезни. Некоторые сомы и другие рыбы, например, ботия (clown loach) чувствительны к подобным препаратам, поэтому внимательно следуйте инструкции. Обычно используются следующие препараты:

Малахитовая зелень — наиболее распространенный препарат для лечения ихтиофтириуса. Различные фирмы используют различную концентрацию препарата, поэтому необходимо следовать инструкции. При применении этого препарата, как и всех остальных, необходимо выдержать полный курс лечения, обычно около 7-10 дней. Это гарантирует, что все созревшие и вылупившиеся паразиты будут уничтожены препаратом. Иначе может оказаться, что рыбы будут заражены снова через несколько дней после окончания лечения. Данный препарат может использоваться несколько раз, не вызывая побочных эффектов.

Quinine применяется в виде сульфата или гидрохлорида; Антибиотики обычно не эффективны против паразитов.

Другим способом является повышение температуры до 30-32°C , при этом свободно плавающие паразиты погибают. Полезно добавить соли 1-3 г/л. Воду следует аэрировать и менять, поскольку при такой температуре в ней мало кислорода. Способ очень эффективный и имеет гораздо меньше побочных эффектов.

Аналогичный паразит вызывает заболевание, которым в основном поражаются гуппи. наряду с белыми точками наблюдается выпадение чешуек и необычное поведение рыб. Болезнь лечится несложно фирменными препаратами.

Наилучшие результаты лечения дают фирменные препараты Super Ick Cure фирмы Aquarium Pharmaceuticals, Faunomor фирмы Aquarium Munster и Costapur производства Sera. Эти лекарства, излечивая ихтиофтириус, не вредят растениям и биофильтрам. Из фильтров на время лечения следует убрать уголь, цеолиты, торф и другие подобные наполнители.

Faunomor можно применять строго по инструкции. Super Ick Cure и Costapur опытные аквариумисты рекомендуют применять трехкратно, через день. То есть дать необходимую дозу в первый день лечения, на третий день и на пятый. При этом рекомендуемую дозу Costapur лучше увеличить в полтора раза. Препараты лучше вносить на ночь.

Перед внесением очередной дозы препарата желательно в аквариуме подменить около четверти воды. На время лечения необходимо устроить мощную аэрацию.

Дополнительно в аквариум можно поставить фильтр Quick-Filter (обязательно со свежим картриджем), который хорошо задерживает на себе «бродяжек», или другой аналогичный фильтр со сверхтонкой очисткой.

Температуру воды на время лечения желательно поднять на 1-2 градуса выше обычной. На 2-4 день «манка» должна начать пропадать.

На шестой день лечения подмените воду, можете положить в фильтр активированный уголь. Еще через пару дней опустите температуру до первоначального значения.

Для профилактики вспышек ихтиофтириуса обязательно проводите карантин вновь приобретенных рыб, очищайте купленный на рынке или пойманный самостоятельно живой корм.

Ихтиофтириоз или манка у аквариумных рыб: симптомы, лечение в общем аквариуме, препараты

Ихтиофтириоз – это заболевание, поражающее аквариумных рыб любых видов. Практически каждый опытный аквариумист сталкивался с данной проблемой, и знает, что ихтиофтириоз (в народе «манка») очень заразен и быстро распространяется по всему питомнику. Чтобы предотвратить это и спасти животных, необходимо принимать меры сразу, как только были замечены первые симптомы и признаки.


Ихтиофтириоз очень заразен и быстро распространяется в аквариуме. Поэтому, чтобы спасти рыбок, необходимо принимать меры сразу, как только были замечены первые симптомы и признаки.

Что такое ихтиофтириоз?

Возбудителем данного заболевания является реснитчатая инфузория. Попадая на питомца, она истощает его, что приводит к гибели. Если не предпринимать никаких решений, все население аквариума попросту вымрет за очень короткий срок.

Этот вид инфузории относится к простейшим паразитирующим организмам. Их размер во взрослой стадии достигает 1 мм. Паразитируя, на теле рыбы возникают белые точки, похожие на крупинки манки (отсюда и название). В них и развиваются клетки ихтиофтириуса, которые питаются тканями, пока полностью не сформируются. Затем паразит покидает свое убежище и оседает на дно, где начинает активно размножаться, производя за сутки до тысячи дочерних клеток. Сформировавшись, они инфицируют новых животных, зарываясь в жабры или под чешую. Весь цикл занимает около недели. За это время инфузории могут инфицировать всех обитателей аквариума. Также существует тропический вид ихтиофтириоза. Он отличается способом размножения, который происходит на не дне аквариума, а непосредственно на теле рыбки.

Первые признаки манки: появление на теле рыбки белой сыпи, отсутствие аппетита, пугливость.

Помимо возникновения белой сыпи, может измениться поведение питомца. Он начинает тереться о камни и декор, будто счищая с себя что-то. Поэтому, при любых отклонениях в поведении следует тщательно осмотреть поверхность тела, особенно бока и жабры.

Читайте также:
Данио хикари (danio sp. «hikari»): описание и фото

Причины болезни

Зачастую манка попадает в аквариум с водой или новыми рыбами из магазина. Крупные зоомагазины проводят карантин, проверяя товар на наличие болезней аквариумных рыбок, а магазины поменьше могут и не заметить паразитов. Не менее опасными бывают замороженные корма, хотя случаев заражения по их причине намного меньше.

Ихтиофтириоз предпочитает развиваться в воде со средней или повышенной температурой. При этом, паразиты адаптируются к любому составу и жесткости. В первую очередь заражаются пресноводные рыбы с ослабленным иммунитетом. Причиной может быть стресс, плохие условия содержания, неправильное кормление, агрессивные соседи. Инфузории могут находиться на теле здорового животного и выжидать подходящий момент. Поэтому нормальный внешний вид и яркий насыщенный окрас еще не говорит о том, что она не несет опасности другим питомцам. Даже если она не заболеет, заражению могут быть подвержены остальные обитатели подводного мира, чей организм окажется слабее.

Симптомы заболевания

К основной симптоматике можно отнести возникновение белых точек на теле, и изменение в поведении. Попадая на эпителий, паразит вызывает зуд и боль, общую слабость. Это и отражается на поведении. Питомец становится пугливым, пропадет аппетит, он поджимает плавники и меньше плавает, либо пытается чесать бок или брюшко о декор и грунт.

Обнаружив Ихтик на ранней стадии, лечить его намного проще, нежели запущенный случай. Больную рыбу атакуют другие бактерии и микроорганизмы через поврежденные ткани язв.

Ихтиофтириоз может попасть в аквариум с новыми рыбками или живым кормом. В первую очередь страдаю рыбки с ослабленным иммунитетом.

Препараты для лечения

Несмотря на то, что манка нередко приводит к гибели, есть шанс быстро вернуть своему питомцу здоровое состояние. Существует множество способов лечения. Используются как медицинские препараты, так и иные средства:

Антипар. Он был создан специально для искусственных водоемов. В его состав входит малахитовый зеленый, «синька» и формалин. Использовать его лучше в отсаднике, поскольку антипар негативно влияет на устоявшуюся биосистему, приводя к сильнейшим сбоям.

Если же лечить необходимо всех обитателей, перед использованием рекомендуется заменить четверть общего объема. Затем препарат добавляют в «банку», из расчета 1 мл на 50 л. Как правило, лечение антипаром лучше проводить на ночь, отключив свет и фильтр. Рыбок в это время лучше не кормить. Длительность до 10 дней;

Соль. Одним из самых старых и проверенных способов устранения манки является лечение солью и повышением температуры. Теплая вода ускоряет жизненный цикл инфузории, а соль делает среду нежизнеспособной для них. Однако на сегодняшний день провокатором заболевания может быть тропический ихтиофтириоз. Как известно, он предпочитает более теплую среду и в природе обитает в соленых водоемах, поэтому данный метод может не сработать. Чтобы не усугублять состояние зараженных, можно отсадить их в отдельную емкость, снизить аэрацию до минимума и насыпать на дно соль, не растворяя. При заражении обычным ихтиофтириозом, простейшие, в момент опускания на дно для деления, погибнуть в соленой среде. При таком способе необходимо менять воду два раза в сутки. Также нет гарантий, что он поможет при тропической форме манки у рыб;

Малахитовый зеленый. Простой, доступный и эффективный метод борьбы с манкой. В правильной концентрации он не вредит ни живому, ни растительному миру. Препарат разводится в соотношении 0,09 мг/л (для бесчешуйчатых животных концентрация снижается в два раза). Температуру необходимо увеличить до +26 градусов. Для более сильного эффекта можно добавить в состав каплю йода. Данное лекарство нужно вносить каждый день, параллельно заменяя четверть, до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Затем для профилактики лечение проводится еще несколько дней. Важно помнить, что препарат токсичен для человека, поэтому работать с ним нужно в перчатках;

Метиленовый синий. Как правило, он используется в качестве профилактики после основного лечения. Готовится раствор – 10 г «синьки» на литр. Затем он добавляется в емкость по 3 мл на 10 л до окончательного восстановления;

Делагил. Препарат для людей. Обладает меньшей эффективностью, в сравнении с малахитовым зеленым, однако совершенно безвреден для рыб и растений. Готовится раствор – 1 таблетка на каждые 30 литров объема. Затем он заливается в питомник. Во время лечения нужно полностью убрать свет и переставить емкость подальше от солнечных лучей. Делагил поможет на ранней стадии заболевания, в противном случае необходимы более сильные средства;

Фурацилин. Также эффективен и безопасен для обитателей. 1 таблетка разводится на 30-40 литров, и вливается каждые два дня. Ежедневно нужно заменять треть объема. Действия повторяются до полного исцеления;

Фуразолидон. Для борьбы с инфузориями используется совместно с малахитовым зеленым. Получается средство, которое мягко и эффективно устраняет паразитов. Потребуется от 5 до 10 таблеток фуразолидона на 100 л, и 0,06 мг «малахитки». Использовать состав можно не больше одной недели с ежедневной подменой;

Перекись водорода. Она вливается в аквариум дважды в день, в соотношении 1 мл на 10 литров. Продолжительность индивидуальна, однако не стоит прекращать, пока не убедитесь, что не возникнет вторичное заражение;

Уф-лампа для аквариума

Формалин. В большинстве случаев, он используется совместно с «синькой» и «малахиткой» (Антипар), однако некоторые исцеляют питомцев при помощи одного лишь формалина. Средство эффективно, но использовать его следует с особой осторожностью. 0,25 мл средства на каждый литр добавляется через день. Каждый день проводится замена трети объема. Лечение продолжается до тех пор, пока не исчезнут все симптомы точечной болезни. Важно в это время обеспечить сильную аэрацию воды. Также от препарата могут погибать растения и водоросли;

Перманганат калия. Существует две схемы. Первая предполагает добавление средства в емкость из расчета 2 мг/л. Если спустя несколько часов вода стала слишком насыщенной, рекомендуется ввести препарат повторно. Спустя еще несколько часов воду нужно сменить. Повторяется до полного восстановления рыб.

Читайте также:
Ангел бандит (apolemichthys arcuatus): описание и фото

Второй способ подразумевает использование 10 мг/л. Готовятся ванночки с раствором, в котором держат зараженных питомцев пол часа. В это время нужно следить за поведением, и, в случае удушения или беспокойного метания срочно пересадить в чистую воду;

УФ-стерилизатор. Современный способ лечения от заражения простейшими и болезнетворными микроорганизмами. Мощность и длительность использования определяется строго индивидуально. В большинстве случаев прибор попросту обрабатывает среду круглосуточно до полного уничтожения паразитов.

Другие специализированные средства. К ним можно отнести такие препараты, как Костапур, СуперИкКью, КонтраИк и т.д. Предварительно проводится подмена четверти объема, затем выключается свет и вносится препарат, согласно инструкции. Лучше делать это на ночь. Лечение проводится до полного исчезновения симптомов.

Лечение манки в общем аквариуме

Как только были замечены белые крупинки на теле питомцев, необходимо срочно приступать к лечению. В первую очередь следует поднять температуру. Делать это нужно постепенно, чтобы не ввергнуть рыб в шок. Пробыв в таких условиях несколько дней иммунитет должен слегка окрепнуть.

Также необходимо собрать как можно больше воды со дна, убирая готовых к размножению инфузорий. Доливаем свежей воды и убираем рыб из аквариума. Здоровых следует посадить отдельно от зараженных.

Если же нет возможности отсаживать животных в отдельные емкости, следует использовать щадящие средства — фурацилин. Уже через несколько дней после начала лечения таблетками, симптомы должны уходить. Затем рекомендуется использовать «синьку», чтобы продезинфицировать среду и уничтожить остаточных паразитов.

Данный перечень действий подходит для лечения ихтиофтириоза у неонов и других видов рыб.

Видео лечения рыбок

Лечение ихтиофтириоза в общем аквариуме делагилом

Лечение манки у рыб антипаром

Ихтиофтириоз у аквариумных рыбок лечим солью

Профилактика

Главное, что следует запомнить и выполнять – карантин для новоприбывших. Ни в коем случае не стоит подселять новичков сразу в основной аквариум, предварительно не продержав их на карантине 7-10 дней.

Проблема в том, что возбудители болезни ихтиофтириоз остаются жизнеспособными в спящем состоянии в течение месяца. Поэтому следует поступать таким образом. В карантин к новому питомцу подселяют несколько старожил. Способ жестокий, но действенный, и в случае заражения поможет уберечь большую часть аквариума.

Соблюдая рекомендации и проводя профилактические меры, можно обойти стороной ich, либо своевременно предпринять меры.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 4.8 / 5. Подсчёт голосов: 45

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Ихтиофтириоз: детальное знакомство

Итак, кто же становится виновником рыбьих бед и наших огорчений? Ихтиофтириоз, или «манка», или «болезнь белых точек» (white spot disease), или «ихтик» – всё это названия инвазивного заболевания, вызываемого паразитическими инфузориями рода Ichthyophthirius. Обычно в упоминаниях о нём конкретизируется и вид – Ichthyophthirius multifiliis, однако в последнее время было убедительно доказано, что не один он вредит рыбкам: существуют и другие ближайшие сородичи, немного отличающиеся по внутреннему строению и жизненному циклу, появление которых на теле рыб также приводит к характерной «сыпи» в виде белых крупинок-бугорков.

Маленькие выпуклые пятнышки, очень похожие на приставшие к чешуе или плавникам частички манной крупы, и есть сами непрошенные гости – паразиты. Именно из-за этой ассоциации, возникающей у многих, болезнь и получила одно из своих народных названий, упомянутое выше. Этот симптом делает ихтиофтириоз одним из немногих заболеваний, диагностика которого «на глаз», без микроскопирования соскобов с кожи, может быть практически стопроцентно верна. Однако и тут случаются иногда осечки. Так что рассматривать, что там такое «пристало» к рыбьей коже, приходится очень внимательно.

А увидеть при этом можно не всегда одно и то же. «Ихтик» бывает крупным и мелким, выражено выпуклым или почти не выделяющимся рельефно на фоне слизи. Даже визуально чаще всего можно угадать в нём «отечественную» и «тропическую» формы заболевания, вызываемые разными видами инфузорий-паразитов. Вот об их-то особенностях и отличиях мы для начала и поговорим.

«Отечественный» ихтиофтириоз – та самая болезнь, которая известна нам ещё по старым книгам классиков аквариумистики. и, в основном, только по ним. Если раньше советские граждане сталкивались только с этим видом паразита, попадавшим в их аквариумы из природных водоёмов с живым кормом или выловленными рыбками (которых в те времена содержали дома намного чаще, чем сейчас), – то нынче, наоборот, поступающая в продажу, а оттуда и в наши «баночки» импортная рыба массово болеет «тропической» формой, и только лишь в качестве исключения можно встретить крупную, фарфорово-белую сыпь Ichthyophthirius multifiliis.

Жизненный цикл этого паразита довольно своеобразен. Только часть своей жизни он проводит на коже рыбы, в остальное время либо находится неподвижно на дне, либо активно плавает и ищет нового хозяина. Те крупинки-пустулы, которые мы видим и по которым определяем болезнь, – это внедрившиеся под слой слизи ихтиофтириус, проходящий стадию развития, в науке обозначаемую как «трофонт». Прикрепившись к рыбе (подходит любое место: и тело, и плавники, и жабры), паразит питается её тканями и раздражает покровы. Он может дорастать до 1 мм в диаметре, но обычно бывает мельче примерно вдвое. Длительность такого «оседлого» проживания на теле хозяина во многом зависит от температуры (с её повышением паразит развивается быстрее). Обычно в аквариумных условиях это занимает 5-7 дней.

Однако вскоре наступает новый этап: «манная крупинка» вдруг отпадает с рыбьего бока. Интересно, что то же самое происходит, и в том случае, если носитель погибает. Ихтиофтириус очень чутко реагирует на прекращение процессов жизнедеятельности в теле хозяина, и уже через несколько минут после того, как больная рыба умерла, можно заметить, как с неё «стартуют» маленькие белые точки. Этот процесс нам однажды даже удалось заснять на видео. В этом ролике, если внимательно присмотреться, можно увидеть кружащегося паразита, отплывающего от тела только что переставшего дышать белоплавничного орнатуса.

Читайте также:
Дисхистодус окаймленный (dischistodus fasciatus): описание и фото

Далее маленький белый шарик, поплавав, опускается на дно. Там он и остаётся лежать, чтобы пройти ещё одну фазу своего развития. Паразит формирует цисту, а заключённая в неё одна-единственная клетка начинает делиться, причём многократно. А результате внутри цисты образуется от 200 до 1000 дочерних клеток (их называют томитами), которые, созрев, разрывают цисту и выходят в воду. Эту стадию называют стадией теронта, или бродяжки. Как следует из названия, ихтиофтириус в это время прекрасно умеет плавать и отправляется на поиски нового хозяина. Встретив на своём пути рыбу, он внедряется под её слизистую оболочку, после чего цикл повторяется снова – уже в новом поколении. Если же встреча с хозяином не происходит, то запасы энергии у бродяжки постепенно иссякает, и она погибает. По данным ихтиопатолога Р. Бауэра, при температуре +26 градусов гибель паразита не нашедшего рыбу, происходит в течение 55 часов, однако при иной температуре и это время также может сокращаться или растягиваться.

Таким образом, можно предположить, что если помешать этой встрече с новым носителем, то новый виток болезни будет невозможен. Действительно, существуют и безмедикаментозные методы лечения ихтиофтириоза, основанные на пересадке больных рыб в новую ёмкость каждые 12 часов (таким образом упавшие на дно паразиты лишаются возможности встретиться с рыбой – воду вместе с новыми цистами деления просто выливают). Раньше они неплохо срабатывали, мы и сами когда-то вылечивали наших питомцев именно таким образом – отметим, впрочем, что это было ещё в советские времена. Однако в последние годы этот способ перестал быть эффективным. В чём же дело?

Волна импорта рыбы из Азии – вот причина и главный канал проникновения к нам “другого” ихтиофтириоза

А дело в том, что ихтиофтириус сейчас уже не тот, что раньше. В прямом смысле слова не тот – как мы уже и написали выше, после волны импорта аквариумной рыбы из Азии на ней в нашу страну стал попадать Neoichthyophthirius schlotfeldii, достаточно отличающийся от ранее известного нашим соотечественникам паразита, чтобы быть выделенным даже в другой род. Вдаваться глубоко в научные подробности, касающиеся различий в их строении, мы не станем, ибо в деле излечения ихтиофтириоза они хоть и важны, но не являются решающими. Тех, кто интересуется этими подробностями, мы отсылаем к научным статьям, имеющимся в Сети, а здесь перечислим важнейшие моменты.

Самое яркое отличие состоит в разной форме ядра – это легко увидеть в микроскоп, рассматривая соскобы с кожи больных рыб. Однако куда более важными являются различия в привычных для паразитов условиях. Если «наш» ихтик мы могли вылечить добавлением в воду поваренной соли и повышением температуры воды, то с тропическим это уже не проходит: он привык к перегретой солнцем воде, и даже при +34 скорее сдохнут от недостатка кислорода многие рыбы, чем он сам. Точно так же и повышением солёности его так просто не проймёшь.

Вот он, виновник рыбьего недуга. Плотная белая крупинка-инфузория на хвостовом плавнике суматранского барбуса выглядит под микроскопом чёрной, потому что рассматривается в контровом свете. Ихтиофтириуса легко можно узнать по характерной форме ядра, даже не имея большого опыта в микроскопировании соскобов с кожи больных рыбок.

Дело в том, что, судя по всему, Neoichthyophthirius schlotfeldii внедряется в эпителиальную ткань рыбы глубже, чем Ichthyophthirius multifiliis. Кроме того, тропический ихтиофтириус умеет делиться, не уходя с рыбы-хозяина. И хотя при этом дочерних клеток образуется меньше, – поражение кожи хозяин получает более массивное. Возможно, в силу того, что «бродяжки» как-то перемещаются в её толще, хотя и вряд ли далеко. Соответственно, метод пересадки для поражённых рыб не даст никакого облегчения – вместе с ними из ёмкости в ёмкость будут путешествовать и виновники их болезни.

А ещё на тропическую разновидность паразита зачастую слабее действуют многие медикаменты. Да и «отечественный» ихтик от одних и тех же лекарств в последнее время то дохнет, то нет. Какую выбрать тактику в борьбе? Ведь аквариумистам с ихтиофтириозом приходится сталкиваться постоянно, и риск возникает при каждой покупке новых рыб, а порой даже и при получении её из домашних хозяйств разводчиков. Предотвратить попадание «манки» аквариум очень трудно – значит, надо как можно глубже разобраться в причинах такой адаптируемости этой инфузории, а также помнить, почему могут не срабатывать лекарства при лечении наших питомцев. Следующая часть наших материалов об ихтиофтириусе и будет посвящена его взаимодействию с лекарственными препаратами и причинам формирования у паразита невосприимчивости к ним.

Tasha, Mistes.
Судогда – Краснодар, 15 декабря 2013 года.
Фото Tasha.

Ихтиофтириоз у рыб: описание паразита, симптомы болезни, доступные лекарства для лечения в домашних условиях

Ихтиофтириоз считается самым распространенным заболеванием, поражающим обитателей аквариумов. Любой начинающий любитель аквариумных рыб рано или поздно столкнется с этой болезнью, проявляющейся в виде маленьких бугорков на теле питомцев. Заболевание только на первый взгляд кажется безобидным. Если вовремя не начать лечение ихтиофтириоза в общем аквариуме, то все его обитатели погибнут.

Ихтиофтириоз считается самым распространенным заболеванием, поражающим обитателей аквариумов.

Возбудитель болезни

Основной симптом ихтиофтириоза — небольшие бугорки на коже или пустулы белого цвета. Внешне эти высыпания очень похожи на манную крупу, только значительно мельче. Собственно, из-за этой схожести заболевание нередко называют «манкой».

Возбудителем ихтиофтириоза является равноресничная инфузория ichthyophthirius multifiliis, относящаяся к классу Ciliata. У нее округлое или овальное тело, на переднем конце которого имеется ротовое отверстие, окруженное ресничками. Последние также проходят линиями по всей поверхности тела и обеспечивают движение инфузории.

Размножается паразит посредством деления вне тела жертвы. Сразу после созревания трофонты разрывают пустулу в эпителии рыбы и выходят наружу. В аквариуме они опускаются на дно, где крепятся к любым подходящим предметам: камням, песку, гравию, водорослям. Там они формируют цисту, внутри которой происходит процесс деления.

Читайте также:
Змееголов азиатский (channa asiatica): описание и фото

Ichthyophthirius multifiliis считается чрезвычайно плодовитой. При делении одного трофонта может появиться 2000 дочерних инфузорий. Они уничтожают оболочку цисты и попадают в воду, где начинают перемещаться с помощью ресничек в поисках хозяина. Если в течение нескольких суток молодой паразит не находит жертву, то погибает.

Попавшие в рыбу клетки локализуются в верхнем слое эпителия и жабрах, где начинают быстро расти. Достигнув зрелости, они покидают жертву и цикл начинается заново.

На развитие инфузорий влияют следующие параметры:

  • Паразит нормально развивается только при температуре 25 ° C.
  • При снижении температурных показателей происходит увеличение сроков формирования цисты, сроков внедрения бродяжек.
  • Недостаточное освещение продлевает жизнь молодым клеткам.
  • Повышение температуры воды до 32 °C приводит к гибели в течение 5 часов.

Рыбы, переболевшие ихтиофтириозом, приобретают иммунитет. Он не абсолютный, а относительный. То есть при повторном инфицировании высока вероятность того, что аквариумный питомец выживет.

Пути заражения

Ихтиофтириоз может поражать всех без исключения аквариумных рыб. Возраст питомцев не имеет значения. Интенсивность распространения болезни выше в перенаселенных аквариумах.

Паразит попадает в закрытую экосистему 3 путями:

  • Из водоема, где он водится. Эта инфузория в природе широко распространена. Возбудитель попадает в аквариум вместе с пересаживаемыми водорослями, грунтом и даже водой, если они не прошли предварительного обеззараживания.
  • Из другого аквариума при переселении рыбок, моллюсков и растений. Также паразит может попасть из одного аквариума в другой с инвентарем.
  • Вместе с живым кормом.

Болезнь может появиться в любое время года. Однако чаще всего пик вспышек инфекции приходится на весну и лето. Это время размножения в природных водоемах возбудителей ихтиофтириоза.

Симптомы и диагностика заболевания

Болезнь в среднем длится не более 14 дней и чаще всего при отсутствии лечения приводит к массовой гибели обитателей аквариума. Зараженные мальки гибнут уже на 8-й день. Меньше всему этой патологии подвержены живородящие гуппи и гирардинусы.

После того как паразит закрепляется в жаберных лепестках и верхнем эпителиальном слое у рыбы проявляются следующие симптомы:

  • Рыба становится беспокойной.
  • Она активно трется о грунт и водоросли.
  • Рыбки начинают группироваться у пузырьков воздуха, исходящих из системы аэрации.
  • При формировании трофонтов на поверхности тела и плавниках питомцев становятся видны небольшие белые бугорки.
  • Если поражение множественное, то может происходить расщепление плавников.
  • Рыба начинает активно подниматься к поверхности и заглатывать воздух.

На финальной стадии заболевания пораженные аквариумные жители перестают есть и реагировать на внешние раздражители. Возможно поражение роговицы глаз, ведущее к слепоте.

Покидая тело носителя, паразит разрывает капилляры, что провоцирует образование сгустков крови. Последние вызывают нарушение газообмена в организме рыбы. На фоне интоксикации продуктами жизнедеятельности паразита это приводит к гибели питомца.

Точный диагноз ставят после изучения клинических проявлений патологии и лабораторных исследований. Особь считается заболевшей, если обнаруживается хотя бы один паразит, вызывающий ихтиофтириоз у рыб.

Лечение патологии

Эффективная терапия невозможна без понимания некоторых особенностей паразита, к ним относятся:

  • Паразит, попав в тело носителя, прячется под наружным слоем кожи. Поэтому большинство лекарств от ихтиофтириоза в растворах способны справиться с возбудителями, которые уже вышли во внешнюю среду.
  • Повышение концентрации лекарственных средств способно погубить самих рыбок.
  • I. multifiliis остро реагирует на изменение температуры воды.
  • До появления первых симптомов заболевания после внедрения паразита проходит несколько дней.

Точный диагноз ставят после изучения клинических проявлений патологии и лабораторных исследований.

Понимая эти особенности, каждый аквариумист может комбинировать сразу несколько способов лечения для гарантированного уничтожения паразита и сохранения жизни максимально возможному числу питомцев.

Соль и подмена воды

Самый простой и доступный способ избавления от «манки» — подсаливание и подогрев воды. При повышении температуры сроки жизни «бродяжек» сильно сокращаются, а при достижении определенной солености воды они и вовсе гибнут.

К сожалению, этот способ не всегда эффективен. Причина — тропические ихтиофтириусы. Для них повышенная температура воды является нормой. К тому же они нередко обитают в водоемах с соленой водой. Практикуя подсаливание и подогрев, можно убить обитателей аквариума, но паразиты останутся целы.

Другой интересный способ — очистка аквариума. Речь идет о пересадке больных рыбок в емкость, где аэрации нет или она минимальна. На дне емкости должны находиться крупные кристаллы соли. Трофонты после выхода из тела жертвы опускаются на дно и там гибнут. Этот метод эффективен только в том случае, если владелец будет менять воду в емкостях не реже 2-х раз в день. Это позволит удалить выживших паразитов.

Специальные препараты

Лечить ихтиофтириоз у рыб можно с помощью специальных лекарственных средств. Самыми эффективными считаются комбинированные препараты. Но не стоит им без оглядки доверять. Дело в том, что у некоторых рыб может быть повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Причем в инструкции от производителя об этом, как правило, не упоминается.

Если лекарственное средство применяется впервые, то лечебный курс следует начинать с уменьшенных доз. Опытные аквариумисты рекомендуют для начала брать 2/3 от основной дозы и наблюдать за рыбками после применения лекарства. Если все хорошо, то через 12 часов можно будет внести остатки.

Препарат является довольно ядовитым, поэтому его следует держать вдали от продуктов питания, животных и детей.

Перед применением специальных препаратов рекомендуется пересадить больных рыбок в отдельную емкость. Наиболее эффективными считаются следующие лекарственные средства:

  • Раствор малахитового зеленого. Он достаточно быстро избавляет рыб от паразитов.
  • Основной фиолетовый К (хлоргидрит). Этот краситель также дает очень неплохие результаты в лечении аквариумных обитателей.
  • Омнисан и Микопур. Комбинация этих лекарств позволяет справиться с тропическим ихтиофтириозом. Для усиления эффекта можно добавить профилактическое средство Sera Ectopur.
  • Aquarium Pharmaceuticals. Препарат выпускается в капсулах и растворе. Специалисты рекомендуют остановить выбор на второй форме выпуска, поскольку в нее включено ранозаживляющее средство. Это лекарство очень эффективно при лечении запущенных форм ихтиоза в домашних условиях.

Первые 2 лекарственных средства допускается применять только в форме кратковременных лечебных ванн. Добавлять их в общий аквариум запрещено.

Лекарства для людей

Самое недорогое средство для лечения продается в обычных аптеках. Это препарат против малярии Делагил. Его рекомендуется использовать для лечения рыбок, которые плохо переносят малахитовый зеленый. Он безопасен как для питомцев, так и для биосистемы аквариума в целом.

При его использовании нужно соблюдать следующую дозировку: 1 таблетка на 30 л воды. Желательно на время применения лекарства затенить аквариум. Свет разрушает компоненты препарата. Если смешать Делагил с другими средствами от ихтиоза, взятыми в меньших концентрациях, то силу лечебного воздействия можно значительно увеличить.

Другое популярное средство — Фурацилин. Он также справляется с инфузориями, но при этом щадяще относится к биосистеме. При его использовании нужно ежедневно подменять четверть общего объема воды в аквариуме. Лекарство следует добавлять каждые 2 дня по 1 таблетке на 40 литров воды.

Делагил рекомендуется использовать для лечения рыбок, которые плохо переносят малахитовый зеленый.

В особо тяжелых случаях можно прибегнуть к Бициллину-5. Антибиотик очень сильный, поэтому перед его использованием нужно проконсультироваться с ветеринаром по поводу безопасных дозировок.

Дезинфекция и профилактика

Многие аквариумисты считают, что после лечения ихтиоза дезинфицировать аквариум не нужно: достаточно оставить его без обитателей на пару недель и от заразы следа не останется. Желательно в это время очистить воду от лекарств с помощью угольных фильтров.

Для ускорения жизненного цикла i. multifiliis можно дополнительно поднять температуру воды до 29 градусов. Оставшиеся в цистах инфузории быстро выйдут наружу и погибнут. Улиток же можно не удалять из аквариума. Им паразит не страшен.

Чтобы предупредить новые вспышки болезни, нужно соблюдать некоторые меры безопасности. Прежде всего для новых обитателей аквариума нужно устраивать карантин. Это касается не только рыбы, но и растений.

Для ускорения жизненного цикла i. multifiliis можно дополнительно поднять температуру воды до 29 градусов.

Недостаточно просто осмотреть новых жителей сразу после приобретения. Далеко не всегда у рыбок можно заметить белые бугорки на телах. Паразит в этот момент может находиться на питомце в спящем состоянии. После помещения на новое место инфузория активируется.

Всех новых жильцов нужно сначала помещать в карантинную емкость и наблюдать за ними в течение нескольких дней. Если за это время с ними ничего не произойдет, то можно их переселять на постоянное место жительства.

Для каждого аквариума нужны свои инструменты. Если использовать один и тот же сифон для разных аквариумов, то высока вероятность инфицирования всех при появлении вспышки в одном из них.

Как вырастить дафнию в домашних условиях

Рачки Дафнии (Daphnia pulex, moina, magna или гибриды) считаются одним из лучших живых кормов для аквариумных рыб, который к тому же не составит большого труда вырастить у себя дома. В этой статье мы расскажем где держать дафний, чем и как кормить, на что обращать внимание, чтобы колония рачков процветала и давала обильный «урожай».

Как вырастить дафнию в домашних условиях

Для начала ответим на вопрос — где взять живую культуру дафнии? В странах Западной Европы и Северной Америки всё просто, рачков можно заказать через Интернет и пакет доставят на следующий день прямо к порогу. В Восточной Европе и странах СНГ подобный сервис существует только в крупных городах и то не во всех. Жители провинции могут воспользоваться услугами зоомагазинов как посредников, купив у них живых рачков, или собрать их в природе простым сачком. В летнее время практически в любом озере или пруду зоопланктон обитает в больших количествах. Правда в последнем случае велик риск поймать и нежелательных гостей, например, гидр или каких-либо паразитов, которые в дальнейшем могут перекочевать в аквариум с рыбками.

Дафнию можно культивировать практически в любом резервуаре (бочки, канистры, баки и т. д.). В статье для простоты расчётов используется 100-литровая ёмкость. Вода должна быть чистая, гидрохимический состав не имеет значения, температура 18–21°С. При более высоких температурах процесс размножения замедляется, поэтому для резервуара придётся подыскать прохладное место. Подойдёт обычная водопроводная вода. Однако, в зависимости от местности она может содержать хлор. Его обязательно следует удалять, например, оставив воду на сутки в открытой посуде. Не лишним будет дополнительная аэрация.
Для тех кто разводит дафний первый раз рекомендуется прозрачный аквариум, чтобы лучше контролировать процесс развития культуры рачков, количество корма и т. п.

Чем кормить:

Как такового специализированного корма для дафний нет. В различных источниках упоминаются самые разнообразные продукты от навоза, дрожжей до мелко нарезанной форели и бекона. Однако, большинство из них не являются непосредственной пищей рачков, а служат основой для развития бактерий, грибков, которыми уже питаются дафнии. На субъективный взгляд автора, оптимальным кормом являются:

Водоросли спирулина и/или хлорелла в виде порошка — поставляются в зоомагазины, широко доступны в интернет-магазинах. Например, можно заказать на ebay или aliexpress.

Специализированные микрокорма для личинок пресноводных креветок — доступны в зоомагазинах или под заказ у поставщиков рыб.

Сухие хлебопекарные дрожжи и обычная пшеничная мука — продаются в любом продовольственном магазине.

Смесь Дуга — венец кулинарного творения для дафний. Состоит из 1 части соевой муки, 3 части пшеничной муки, 1 часть гороха, измельчённого до состояния муки, 3 части хлебопекарных дрожжей, 1 часть паприки, 2 части водорослей спирулина и/или хлорелла.

Домашние эксперименты показали, что смесь Дуга наиболее эффективна, но требует много времени и ингредиентов для приготовления. Схожие результаты даёт сочетание хлебопекарных дрожжей и порошка из хлореллы в пропорции 50 на 50 — эта смесь готовится гораздо быстрее и проще. При желании можно добавить немного паприки (1/10 часть), которая окрашивает дафний, а в дальнейшем усваивается организмом рыб и усиливает их окраску.

Как кормить

Дафний можно кормить двумя способами. Первый — опираясь на прозрачность воды. Второй — исходя из плотности культуры рачков в аквариуме.

Способ первый
В ёмкость с рачками добавляют смесь корма и аккуратно перемешивают пока вода не станет слегка мутной. Следует запомнить количество поданного корма. Спустя день вода должна стать кристально чистой. Если этого не произошло, значит корма было слишком много. Если вода очистилась быстрее, значит корма недостаточно.
Этот способ требует опыта и постоянной корреляции количества подаваемой смеси. Подходит только для зрелой колонии.

Способ второй
Для начала потребуется научиться определять количество дафний на единицу объёма. В данном случае одной единицей является 20 мл. Приобретите в аптеке обычный шприц на 20 мл и оставьте от него только колбу. Закрепите её на палочке, например, бамбуковой из-под суши/роллов, вертикально кончиком вниз и закупорьте его. Получится что-то вроде черпака. Этим черпаком надо зачерпывать воду с разной глубины и каждый раз подсчитывать сколько в него попалось дафний. Затем остаётся высчитать среднее значение.
Подавать корм нужно исходя из количества дафний на единицу объёма — те самые 20 мл. Используйте приведённую ниже таблицу как ориентир для составления собственной. К примеру, если среднее значение составляет около 20 рачков на 20 мл в 100-литровом аквариуме, значит каждый день надо размешивать 2 чайные ложки (ч.л.) смеси корма (без горки).
Обязательно наблюдайте за прозрачностью воды как было сказано в первом способе. Возможно, пропорции потребуется изменить.

Таблица количества подаваемого корма от плотности культуры дафний

Плотность дафний на 20 мл

На первых этапах выращивания дафний, когда их количество очень мало (только что принесли для разведения), рачков легко перекормить. Не съеденная пища быстро разлагается и загрязняет воду, что в конечно итоге может привести к гибели всей колонии. Поэтому подавать корм следует в ограниченных количествах, по несколько щепоток.

Обслуживание аквариума / резервуара с дафниями

Необходимо раз в 2–3 дня проводить замену воды (не менее 25% от объёма) на свежую той же температуры. Замену воды целесообразно совместить с очисткой дна, куда будет оседать различный органический мусор и погибшие рачки. Воду сливают с помощью сифона — зачастую его роль выполняет обычный шланг малого сечения (в пределах 1 см) с трубкой на одном конце. Трубкой удобно водить по дну, засасывая мусор. Как и с обычным аквариумом со временем стенки будут покрываться органическим налётом. Его легко убрать скребком, а упавшие частицы удалить сифоном.

Если производится только замена воды, то на сливной конец сифона желательно надеть мелкую сетку, на которой осядут несколько десятков дафний, неизбежно попадающие в шланг. Пойманные таким образом рачки станут дополнением к рациону питания рыбок.

Немаловажное, а может и решающее значение имеет наличие в резервуаре улиток, много улиток. Тех самых, которых широко используют в аквариумистике. Они служат прекрасными живыми чистильщиками и при этом безопасны для дафний. Съедают остатки корма и прочую органику, а их раковины служат местом развития колоний нитрифицирующих бактерий, участвующих в азотном цикле. Благодаря им значительно сокращаются трудозатраты при обслуживании аквариума с рачками и снижаются риски повышения концентраций нитритов и нитратов до опасных значений.

Содержание дафний

Использование биологического и любого другого фильтра не эффективно, он будет быстро засасывать корм прежде чем до него доберутся дафнии. Результат — недоедание рачков и быстрое засорение фильтрующего материала. Единственное оборудование, которое используется при выращивании дафний — это аэратор. Возможно, потребуется ещё и обогреватель, если температура не дотягивает до 18 градусов. Аэрация решает несколько задач: обогащает воду кислородом и перемешивает её, обеспечивая равномерное распределение корма по всему объёму. Последнее имеет очень важное значение для нормального питания рачков, поскольку частицы пищи не должны оседать на дно, а постоянно находиться во взвешенном состоянии.

Если всё сделано правильно, то через несколько недель колония должна достигнуть концентрации более 10 дафний на 20 мл, что означает 100–150 граммов (сырой вес) на 100 литров в неделю. Меньшее количество будет указывать на наличие проблемы. В этом случае внимательно осмотрите аквариум / резервуар на наличие естественных хищников, таких как плоские черви, гидры и прочие. Проблемы могут быть связаны с условиями содержания, здесь два основных признака: рачки плохо размножаются или большая смертность. В первом случае дело вероятно в температуре. А во втором всё гораздо сложнее. Потребуется проверить каждую составляющую: качество воды (обаятельно на наличие хлора), состав корма и его распределение по всему объёму воды, как происходит уборка, возможно слишком большая потеря связана с сифоном и т. д.

Когда, в каких количествах и чем собирать дафний

«Урожай» допускается собирать только тогда, когда концентрация рачков достигнет 10–15 и более на 20 мл. При этом отлову должны подвергаться только крупные особи, чтобы маленькие и средние продолжали расти и давать новое поколение. Как только концентрация достигнет 10 и менее рачков на 20 мл, вылов прекращается.
Сбор можно осуществлять по старинке сачком, с размером ячейки достаточным для улавливания крупных особей, либо воспользоваться новыми изобретениями — специальными ловушками для дафний. Подробнее в видео ниже.

Вот простой алгоритм, который следует запомнить: покормить, покормить, заменить воду, собрать урожай…. и снова, покормить, покормить, заменить воду, собрать урожай….

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: