Содержание рифового аквариума

Рифовый нано аквариум: пространства – минимум, удовольствия – максимум!

Аквариумистика становится все более популярным увлечением – как среди представителей старшего поколения, так и среди молодежи. О собственном подводном царстве мечтают многие, а вот позволить себе обзавестись такой красотой могут лишь единицы. И, как правило, проблема в том, что большой аквариум сложно разместить в ограниченном пространстве комнаты или кухни.

Однако с появлением нано-аквариумов и усовершенствованного аквариумного оборудования и это перестало быть сдерживающим фактором! Вы только полюбуйтесь, какую красоту можно обустроить на своем письменном столе или в кухонной рабочей зоне.

Маленький морской аквариум в вашем доме

Рифовый аквариум многих аквариумистов отпугивает тем, что нуждается, по их глубокому убеждению, в серьезных финансовых вложениях, а также в большом количестве дорогостоящего оборудования и постоянном, непростом уходе. С морским нано-аквариум, само название которого подразумевает емкость малого объема (10-50л), подобных проблем у вас не возникнет.

Наилучший вариант – установка аквариума кубической формы, который порадует вас прекрасной обзорностью и достаточной площадью поверхности воды, что позволяет поддерживать активный газообмен с воздухом. Основной вашей задачей будет обеспечивать стабильность всех показателей воды.

Готовим соленую воду для рифового нано-аквариума

В морском аквариуме должна быть соленая вода, для приготовления которой можно использовать дистиллированную воду (или деионизированную) и искусственную соль для морских аквариумов. Соли берется, обычно, из расчета 34 грамма на литр воды. С помощью гидрометра контролируйте плотность получившегося раствора, и, используя нагреватель, доведите его температуру до 26 °С. Для перемешивания воды с солью можно использовать насос. Как только гидрометр покажет 1.023, вода готова к тому, чтобы ее залить в аквариум.

Оборудование и естественная фильтрация в мини морском аквариуме

Что касается освещения, лучше всего использовать навесные системы и лампы Power Compact. Их света будет вполне достаточно для большинства кораллов. Также вам понадобится нагреватель малой мощности и небольшой насос, который обеспечит циркуляцию воды. В отношении фильтрации лучше отдать предпочтение естественному способу. Хотите создать хороший микроклимат в небольшом пространстве нано-аквариума – заполните его живыми камнями и живым песком хорошего качества (на 5 л воды – около 500 г живых камней и 250 г живого песка).

Грунт в рифовом нано-аквариуме

Грунт необходимо засыпать слоем в 5 см как минимум, это позволит обеспечить качественную биологическую фильтрацию воды. Субстратом может выступать и коралловый, и арагонитовый песок или крошка, фракция которого составляет 1-2 мм. Если вы не пренебрежете этими условиями, то позволите грунту дополнительно насыщать воду необходимыми микроэлементами, а также карбонатами магния и кальция. Это будет происходить за счет окисления азота в верхней части грунта и превращения нитратов в свободный азот в нижних слоях, где практически не содержится кислород.

Обитатели рифового нано-аквариума

Заселяя рифовый мини-аквариум, хорошо подумайте, какие рыбки или иные живые обитатели сюда подойдут. То есть, это должны быть некрупные и неприхотливые представители подводного царства, комфортно чувствующие себя в ограниченном столь малой площадью пространстве.

Вы можете запустить в него чистильщика (улитки astraea, турбо улитки, крабы, красноногие или леворукие отшельники). На объем до 20 литров будет достаточно одного краба и 2-3 улиток.

Креветки или рыбки? А если и одни, и другие!

Идеальное решение для небольшого аквариума – креветки, являющиеся явными фаворитами наноаквариумистики. Причем, вы можете убить сразу двух зайцев, запустив креветок-чистильщиков (тихоокеанскую или огненную). Они не только будут хорошими помощниками в поддержании в чистоте грунта и камней, но также избавят ваших рыбок от паразитов.

К тому же, вы можете подселить в аквариум с креветками неагрессивных рыбок, с которыми они хорошо уживаются. Правда, что касается таких любителей водорослей, как отоцинклюсы и карликовые сомики, то здесь во избежание конкуренции придется докармливать креветок дополнительно.

Также обратите внимание на лабиринтовых, мелких харациновых (красный неон, аманда и т.д.) и маленьких карповых, вроде барбусов, кардиналов, микрорасборов.

Кораллы как самый важный элемент морского нано-аквариума

Что касается кораллов, то уж здесь ваше воображение может разгуляться по полной, так как выбор их практически неограничен! Только учитывайте некоторые моменты:

  • некоторые виды кораллов нуждаются в хорошем освещении;
  • есть ли у приглянувшегося вам коралла длинные щупальца и при наступлении темноты он расправит, то повредит остальные кораллы (к таким небезопасным видам относится Catalaphyllia jardinei);

  • не загромождайте все дно и без того очень маленького аквариума, кораллы нуждаются в свободном пространстве для своего роста.

СОДЕРЖАНИЕ РИФОВОГО АКВАРИУМА

Содержание рифового аквариума – уникальная задача не только потому, что забота о кораллах сложна, но и потому, что трудно подобрать рыб, которые не будут наносить им вреда.

Когда вы мечтаете приобрести себе в морской рифовый аквариум самых красочных рыб, вы считаете, что они будут прекрасно себя чувствовать в таких условиях. Конечно во многом вы будете правы, ведь многие из самых красивых рыб живут именно среди коралловых рифов. Однако не все так просто, и, если к выбору обитателей рифового аквариума подойти неосознанно, может оказаться так, что они станут большой угрозой для кораллов.

Рифовый аквариум – это такой аквариум, в котором одинаково хорошо себя чувствуют, как кораллы, так и другие его обитатели (беспозвоночные или рыбы). Кораллы бывают разных форм, размеров и цветов, некоторые из них очень просты в обслуживании, а другие довольно сложные. На самом деле трудно найти морских рыб, которые безопасны для кораллов, так как многие из них питаются кораллами.

Одними из популярных видов рыб для рифовых аквариумов являются рыбы-бабочки. Однако не все их виды безопасны для кораллов.

Рыбы-бабочки

Отличающиеся своей яркой окраской и красивой формой, рыбы-бабочки являются одними из самых красивых морских рыб, с которыми вы когда-либо столкнетесь. Эти рыбы, как правило, обитают в тропических районах, хотя их также можно встретить и в более прохладных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. По большей части, однако, они встречаются в Индо-Западно-Тихоокеанском регионе.

Рыбы-бабочки имеют изящный внешний вид и такие же красочные, как и их одноименные крылатые насекомые, от которых они взяли свое название. Тело рыб сильно сжатое, что позволяет им в буквальном смысле скользить между скалистыми расщелинами в коралловых рифах, среди которых они живут.

В настоящее время описано около 120 видов бабочек, но лишь относительно небольшое их количество может жить в аквариумных условиях. Основная проблема заключается в том, что у некоторых бабочек весьма специфическая диета, которая, в зависимости от вида, может включать кораллы, анемоны и морские беспозвоночные. Это является основной причиной, по которой рыб-бабочек проблематично содержать в рифовом аквариуме, хотя имеются виды, которые совершенно безопасны для кораллов. К ним относятся бабочка точечно-полосатая (Chaetodon punctatofasciatus), бабочка тичроуз (Chaetodon trichrous), бабочка окаймленная (Chaetodon vagabundus), бабочка вымпельная (Heniochus acuminatus) и другие.

Читайте также:
Что нужно знать о ph в морских аквариумах

Советы по содержанию рифового аквариума

Поскольку рифовый аквариум является довольно хрупкой экосистемой, поэтому прежде чем начать его обустраивать необходимо тщательно продумать, каких рыб и кораллы вы собираетесь в нем содержать. Существует множество различных кораллов, но вы должны помнить, что они, как и растения, требуют различное освещение и питательные вещества – вам нужно подобрать такие их виды, которые будут совместимыми друг с другом.

Если вы предварительно изучили все требования к содержанию предполагаемых обитателей рифового аквариума, вы намного облегчите себе жизнь в долгосрочной перспективе. После того, как в аквариуме установилось биологическое равновесие, все, что вам нужно сделать, это поддержание правильного химического баланса воды в аквариуме путем применения высококачественного аквариумного оборудования и систематического обслуживания. Фильтрация играет первостепенную роль в рифовом аквариуме. Несмотря на то, что некоторые кораллы способны передвигаться, им все же необходим ток воды, чтобы приносить им еду и выносить продуты жизнедеятельности. Направив отводящий раструб фильтра воды вдоль длинной стенки аквариума, вы добьетесь выполнения данного требования.

В дополнение к выбору правильного фильтра для рифового аквариума, вы также должны тщательно продумать систему освещения. Освещение в рифовом аквариуме также играет немаловажную роль. В дополнение к основной своей функции – освещению аквариума, свет также обеспечивает энергию для поддержки фотосинтеза в кораллах. Кораллы обычно делятся на две группы, в зависимости от требования к освещению – кораллы, которые довольствуются низким уровнем освещения и кораллы, требующие яркого освещения.

Выберите систему освещения, которая соответствует потребностям ваших кораллов, но при этом обратите внимание чтобы осветительная система не перегревала аквариум. Возможно, для дополнительного охлаждения вам потребуется установить вспомогательный вентилятор.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Содержание рифового аквариума

Есть морские животные, которые настолько малы,
что в обычном аквариуме никак не проявляют себя,
поскольку в нем они практически не заметны,
а вот в миниатюрном рифе до 30 литров они
превратились бы в настоящих “звезд”…
Даниэль Кноп

Лучшие работы-победители международного конкурса Marine Rockscape Nano .

Многие аквариумисты, занимающиеся на протяжении долгого времени пресноводными аквариумами, рано или поздно начинают задумываться о морском аквариуме. Любой аквариумист, который задумался о установке морского аквариума, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях:море – это очень дорого, уход за морским аквариумом очень сложен и что возле него придется сидеть практически сутками, что литературы по содержанию морских аквариумов не найти. Попробуем разобраться, что к чему.


Рис.1 Фарфоровый краб

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. А именно аквариумы общим объемом до 80 литров. Лучше всего использовать кубический аквариум, каким и является Aquael Nanoreef . Подобная форма аквариума обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом.


Рис.2 Aquael NanoReef 30 в белом исполнении

Ограничение объема делает из нано-аквариума гиганта, – дистанция между аквариумистом и животных сокращается, чего никогда бы не случилось в большом аквариуме, ведь элементарные жизненные процессы воспринимаются в нанорифе интенсивнее и приучают замечать, казалось бы, несущественные детали: крошечного гидроидного полипа, пытающегося просунуть свои щупальца между 3-х корковых анемонов , или карликового трубчатого червя, который борется за то, чтобы губка не накрыла его окончательно своим телом. Чем меньше аквариум, тем отчетливее в нем проявляется любая форма жизни…


Рис.3 Кубический морской аквариум

Что из себя представляет морская вода?
Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется искусственная соль для морских аквариумов и очищенная вода. Очищенную воду можно получить при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие экземпляры способны давать до 150 литров воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост – необходимо налить воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной – воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до нормы 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заполнению аквариума.

Живые камни.
В подобных нанорифовых системах работает естественная фильтрация – натуральные субстраты (Живые камни, Живой Грунт) населены различными микроорганизмами ( аэро-/анаэрофобами), и их активность обеспечивает очистку воды от азотных соединений. Живые камни и живой песок хорошего качества являются ключом к успешной системе.


Рис.4 Живые камни хорошего качества

Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными, являются одним из самых важных и основных компонентов формирования биологической среды морского аквариума. Достаточным кол-вом можно считать 10% от объема аквариума (в нашем случае 3-4 кг).
Живые камни являются субстратом для поселения большинства кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии,) которые ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. В продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм.
При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться “живыми” и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу.

Читайте также:
Нужны ли удобрения для аквариумных растений


Рис.5 Большая площадь фиолетовых обрастаний говорит о наличие на поверхности кальциевых водорослей

Очень красиво смотрятся конструкции с небольшими навесами-козырьками.
Для этого выберете камни с очень гладкой поверхностью и соедините их так, чтобы один камень создавал над другим подобие крыши с козырьком. Углубления в камнях можно использовать как пещеры.


Рис.6 Фактурное расположение камней

В них охотно селятся миниатюрные крабы. Каменные навесы часто используются гидробионтами рифов в качестве места для отдыха/поселения…


Рис.7 Креветка-доктор нашла свое укрытие

Также декорация может быть цельной, т.е. состоять из одного камня или нескольких плотно соединенных друг с другом (с помощью пластиковых хомутов или водостойкой эпоксидной смолой)-это облегчит работу по уходу и чистке, поскольку при необходимости вся конструкция легко вынимается из аквариума.


Рис.8 Пример цельной центральной композиции в аквариуме

Камни нужно расположить с учетом дальнейшей чистки стекол,- скребок/магнит должен проходить свободно, не задевая колону ЖК.


Рис.9 Для чистки стенок нано-рифа проще всего использовать небольшой магнит.

Грунт
Для обеспечения качественной биологической фильтрации грунт нужно также брать живой и его слой должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях – восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой.
Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.
Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура.
Она должна быть стабильной, 25-26 градусов. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Можно использовать мини-вентиляторы Aquael Nanocool – благодаря их работе можно снизить температуру на 2-3 градуса. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света.

Рис.10 Aquael NanoCool – на страже температурного режима.

Плотность морской воды ( SG ).
Она должна быть в диапазоне от 1.025-1.026г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды.

Уровень pH.
Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Свет.
Обычно для освещения нано-рифов применяют светильники с лампами достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток для большинства неприхотливых животных . Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи.

Фазы запуска.
Использование грунта и воды из рабочей морской системы, позволяет очень сильно сократить фазу запуска, однако избежать ее полностью не удастся, – связанно это с тем, что любая “необжитая”поверхность в рифовом аквариуме покрыта “биопленкой”, тонкой и практически невидимым слоем, состоящим в основном из бактерий.

Фаза нитрификации.
Бактерии-аэробы, населяющие грунт и рифовые камни, перерабатывают аммоний в нитрит ( Nitrosomas ) и нитрит в нитрат ( Nitrobacter ). Для обмена веществ им нужен кислород, и поскольку они могут расти слоями поверх друг друга, кислород, благодаря диффузии, должен проникать в самые нижние слои “биопленки”,но все зависит от концентрации кислорода, а также от силы течения, приносящего аэрированную воду.
Если оба этих фактора стабильны, то по началу на поверхности камней растет тонкий слой аэробных бактерий, который со временем утолщается. Как только этот слой станет настолько плотным и толстым, что кислород перестанет в нужном количестве поступать к бактериям, те из них, кто ближе находится к субстрату, начнут отмирать.

Фаза денитрификации.
Бактерии-анаэробы, населяют бедные или свободные от кислорода среды. Они получают кислород не из воды, а “выколачивают” его их химических соединений. Они поселяются и размножаются между здоровым слоем аэробов и субстратом. В конечном итоге на ЖК находятся два бактериальных слоя, один над другим. При этом в обоих слоях может жить один и тот же вид бактерий – “факультативно аэробные бактерии”, которые в зависимости от условий могут быть как аэробами, так и анаэробами. Последним для обмена веществ требуется нитрат. Чем толще слой бактерий, тем меньше питательных веществ будет попадать в процессе диффузии в глубь слоя. Как только питания будет не хватать, самый нижний пласт бактерий отомрет, что приведет к гибели всей колонии, далее новое заселение аэробами.


Рис.11 Образование анаэробного слоя на субстрате

Водоросли для снабжения кислородом.

Важно поместить в будущий мини-риф пучок быстрорастущих водорослей- Caulerpa . Каулерпа будет снабжать биотоп кислородом, и играть важную роль, если в аквариуме будут подвижные беспозвоночные и рыбы. Но не стоит выбирать те виды водорослей, рост которых тяжело контролировать (т.к. придется часто делать “прополку”). Высшие водоросли (каулерпа) не только снабжают жителей аквариума кислородом (в том числе нитрифицирующие бактерии), но и составляют конкуренцию низшим водорослям – т.к. в природе являются естественными конкурентами. Также на каулерпе селяются многие микроорганизмы.

Читайте также:
Подготовка почвы для аквариума

Рис.12 Водоросль Caulerpa Racemosa

Запуск первых обитателей.
Небольшие размеры аквариума Aquael NanoReef ограничивают как в выборе вида морских рыбок и беспозвоночных животных, так и в их количестве. Основная задача при создании рифовой системы грамотно подобрать микробионтов, чтобы создать стабильную работающую экосистему.

Рис.13 Животные в нано-аквариум должны быть подобраны тщательнейшим образом

Аквариум следует заселять постепенно,- вначале подсаживают менее требовательных животных, для этой роли подойдет “команда чистильщиков“: синеногие/красноногие раки-отшельники, улитки. Они будут очищать мини-риф от водорослей, детрита и других отходов.

Рис.14 Санитар аквариума – синелапый рак-отшельник.

Желательно иметь по 1 улитке на каждые 3-5 литров аквариума и по одному раку-отшельнику на каждые 10-15 литров. Прекрасным дополнением к любому рифу являются креветки. Они не только помогут вам содержать аквариум в чистоте, но и окажут дополнительную помощь рыбам в случае их заболевания, поедая паразитов (креветка-доктор Lysmata ). Спустя 7-12 дней, если параметры воды в норме, и вся живность ведет себя адекватно, аквариум можно заселять дальше. Содержать можно большинство кораллов, главное чтобы им хватало места и освещение. Рыбы являются не главными действующими лицами в нанорифе, играя роль лишь оживляющего дополнения к сообществу беспозвоночных. Хрупкая система нанорифа не способна выдержать нагрузку большого количества существ с активным обменом веществ, так что в выборе рыб придется себя ограничить.

Кормление.
Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо – клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм!


Рис 15. Удивительный союз рыбки-клоуна и актинии

Легко ли сделать домашний риф?

Морской аквариум — это кристально прозрачная вода холодного голубоватого оттенка, яркие рыбы причудливой формы, снующие между камнями, покрытыми розовыми и фиолетовыми водорослями, заросли кораллов, покачивающихся в такт движению воды. Хорошо обустроенный и достаточно большой морской аквариум становится центром интерьера, притягивающим взгляды. Однако аквариум должен не только радовать глаз, но и обеспечивать комфортные условия его обитателям.

Наверное, если бы морской аквариум не был таким впечатляющим дополнением к интерьеру, не многие решились бы потратить солидную сумму только ради того, чтобы иметь в своей комнате кусочек океана. В сущности, для многих людей рифовый аквариум — лишь еще один предмет меблировки, и, принимая решение приобрести его, они думают больше о том, как он будет выглядеть, чем о том, как создать достойные условия жизни его обитателям. Однако красивый аквариум — это аквариум, населенный здоровыми животными, которые образуют сбалансированное сообщество. А его невозможно создать, не потратив предварительно достаточно времени на изучение современных руководств по устройству морских аквариумов, не узнав как можно больше о биологии и привычках потенциальных обитателей, не попытавшись понять экологию рифа и океана.

Основная сложность создания морских аквариумов заключается в том, что большинство океанских животных привыкли существовать в среде с практически постоянными характеристиками, и перемены, которые пресноводные рыбы и не заметят, для них — потрясение. Морские рыбы не выносят перепадов температуры, не могут жить в застойной, бедной кислородом воде и требуют строго определенного химического состава среды обитания. Поэтому система жизнеобеспечения морского аквариума очень сложна, но без нее не обойтись.

Прежде всего, необходимая часть аквариума — «живые» камни, то есть камни, которые когда-то были частью океанского рифа (порой в них даже можно различить структуру былых кораллов). Лучшие «живые» камни — те, что обросли морскими червями, водорослями, губками и населены множеством мелких морских обитателей. «Живые» камни с частично погибшими обитателями требуют «лечения» — длительного выдерживания в морской проточной воде. Если «живые» камни недоступны, вместо них можно использовать «сухопутные» камни, при условии, что они нетоксичны. Однако в этом случае получить жизнеспособный риф гораздо сложнее, так как на морских камнях обитают бактерии и микроскопические животные, которые являются составляющей частью комплекса естественной биологической фильтрации воды.

Еще один важный компонент — песок. Не цветные камешки, не гравий, а именно песок — обязательно морской и притом «живой». Чаще аквариумисты покупают сухой коралловый песок, и «живым» он становится уже в аквариуме, но и в этом случае лучше сразу подмешать хотя бы немного «живого» песка.

Любителям искусственных украшений (пещер, черепов, затонувших кораблей, раскрашенных коралловых скелетов и пр.) нужно помнить, что соленая вода разрушает материалы гораздо активнее, чем пресная, поэтому риск отравления системы продуктами разрушения в этом случае очень велик. Особенно опасны металлы: одна монетка, уроненная в риф, может погубить всех его обитателей.

Строго необходимый элемент фильтрации рифовой системы — пеноотделительная колонка, или скиммер. В нем морская вода, содержащая органические вещества (преимущественно белки), сбивается в пену, которая затем стекает в специальную чашку. Все, кто хоть раз видел темно-коричневую или черную жижу, которую скиммер выкачивает из аквариума, проникаются к этому изобретению глубокой благодарностью.

Чаще всего к морскому аквариуму пристроен рефуджиум — небольшой вспомогательный аквариум, стоящий под главным аквариумом и соединенный с ним трубами. Вода из главного аквариума стекает в рефуджиум, а мощный насос перекачивает ее обратно. Часть рефуджиума занимает плантация водорослей, которые вылавливают из воды вредные вещества. Там же размещается различная аквариумная техника, включая скиммер и термостаты. Чтобы установить рефуджиум, аквариумист должен научиться скручивать и склеивать пластиковые трубы. Делать это надо на совесть — сорванная труба или просчет в конструкции приведут к тому, что десятки (или даже сотни) литров морской воды выльются на пол.

Если вы хотите содержать живые кораллы, надо позаботиться об освещении. Помещать кораллы в аквариум, не имеющий специального рифового освещения, все равно что ставить комнатные растения в темный чулан, так как многие кораллы, подобно растениям, используют фотосинтез.

Читайте также:
Руководство по инсталляции растительного аквариума

Поскольку практически для всех морских организмов перепады температуры губительны, в аквариуме должен быть эффективный термостат-нагреватель.

Для обеспечения «океанских» течений в аквариум помещают специальные насосы (помпы), перемешивающие воду. Обычно требуется от двух до четырех компактных насосов, размещенных в противоположных концах аквариума. Они создают необходимое кораллам и морским рыбам течение, которое проносит воду между камнями и песком (естественными фильтрами), несет к кораллам питательные вещества, помогает рыбам ориентироваться. Без интенсивного движения воды риф жить не может, хотя, конечно, никакие насосы не могут воссоздать настоящие океанские течения.

Помимо этого в аквариумах используют массу других приспособлений, таких, как механические фильтры, озонаторы, стерилизаторы с ультрафиолетовыми лампами, колонки, поддерживающие необходимый уровень кальция, и т.д. Однако если придерживаться правил подбора обитателей, о которых пойдет речь ниже, то количество техники в аквариуме можно существенно сократить. Важно знать, что система жизнеобеспечения обязательно должна обеспечивать биологическую фильтрацию (прохождение хорошо аэрированной воды через пористую поверхность, населенную бактериями), механическое выведение органики из воды (скиммер и механические фильтры), адекватное освещение и постоянную температуру. Надеяться, что аквариум сможет обойтись без какого-либо компонента фильтрации, так же бессмысленно, как и ожидать, что человек сможет жить без печени или почек.

Те, ради кого аквариумисты возводят все эти технические чудеса, — морские животные. И здесь любителей моря поджидает еще одна ложка дегтя. Во-первых, с того момента, как вы зальете в аквариум воду и намешаете соль, и до того момента, когда в него можно будет посадить первую рыбу, должно пройти, как правило, несколько недель. В некоторых случаях аквариум пустует два-три месяца, радуя глаз лишь нагромождением камней. И даже потом, когда после многократного тестирования воды вы таки решитесь посадить туда первую рыбу, населять риф нужно будет очень постепенно — одна небольшая рыба в неделю. Терпение и постепенность — два магических слова морской аквариумистики. В полную силу биологические фильтры заработают лишь через год, когда на камнях и песке вырастет достаточно большая колония полезных бактерий, но даже и тогда допустимое количество рыб будет заметно меньше, чем в пресноводном аквариуме такого же размера. Во-вторых, совестливого любителя животных может неприятно поразить тот факт, что практически все рыбы, имеющиеся в продаже, — это рыбы, выловленные на океанских рифах (лишь некоторых рыб удается вырастить в неволе). Увы, нередко для морских рыб путешествие с рифа в аквариум становится дорогой смерти, и лишь немногие избегают печальной участи.

Чтобы отловить юркую рыбу на коралловом рифе, где масса укромных мест, в которые она может спрятаться, существуют два метода — поймать ее сачком или сетью (что весьма непросто) или парализовать ядом (быстро и эффективно). В последнем случае «охотники» используют цианистые соединения (соли натрия или калия), которые вызывают у рыб обратимый паралич. Этот метод получил распространение на Филиппинах в 70-80-х годах прошлого века, а после того, как филиппинские рифы оскудели (во многом из-за хищнических методов ловли рыб), перекочевал в Индонезию.

Оправившись от паралича, рыба выглядит вполне здоровой. Так как через некоторое время цианиды полностью выводятся из рыбьего организма, этот метод применяют также для поимки живой тропической рыбы к столу гурманов. Ученые пока не знают, как потребление отравленной рыбы сказывается на организме людей, но то, что такой метод рыбной ловли наносит необратимый ущерб рифам и крайне отрицательно сказывается на здоровье рыб, уже ни у кого не вызывает сомнения. Цианидный синдром, хорошо известный экспертам аквариумного дела, включает необъяснимую гибель рыб, угнетение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, а также гибель рыб после первого кормления. Кроме того, по оценкам специалистов, 90% рыб, пойманных с помощью цианидов, гибнет во время транспортировки, так как ослабленный ядом организм не выдерживает тягот долгого путешествия. Сколько «цианидных» рыб потом погибает в аквариумах любителей, никто не считал.

Цианидная ловля не применяется (или, по крайней мере, не применяется широко и повсеместно) на Гавайях, в Карибском и Красном морях, поэтому нужно обязательно спрашивать, откуда прибыла данная рыба. Рекомендуют также не покупать рыбу сразу, а понаблюдать за ней в течение недели (если ее купят — ничего страшного, можно выбрать другую или оставить в следующий раз залог). Если по истечении недели рыба жива, здорова и упитана, значит, есть шанс, что она хорошо приживется в аквариуме.

Помимо того что покупать нужно лишь тех рыб, которые здоровы и активны, очень важно выбрать разновидность рыб, отличающуюся выносливостью и сравнительно низкими требованиями к условиям содержания. Некоторые рыбы, как бы красивы они ни были, практически не имеют шанса на выживание в неволе либо из-за того, что требуют специальной еды, либо из-за повышенной чувствительности к качеству воды. Например, морские коньки в домашнем аквариуме заведомо обречены на гибель, если только этот аквариум не принадлежит специалисту по их разведению. Скорпены и морские угри агрессивны и поедают всех рыб, которые меньше их по размерам. Многие виды рыб-бабочек едят только живые кораллы и в домашнем аквариуме неизменно гибнут от голода. Напротив, рыбки-клоуны (герои мультфильма «В поисках Немо») сочетают в себе неприхотливость, веселый нрав и яркую окраску. Рыбка желтый хирург весьма эффектно выглядит, легко адаптируется к хорошо налаженному аквариуму и незаменима, если нужно держать под контролем разрастающиеся водоросли, а рыбки-кардиналы могут даже размножаться в неволе. Необходимость ограничиться лишь теми рыбами, чье выживание в аквариуме наиболее вероятно, конечно, сужает выбор, но зато позволяет избежать как финансовых потерь, так и моральных переживаний.

Заселяя морской аквариум, важно придерживаться одной из трех основных схем: только рыбы (без кораллов и беспозвоночных), рыбы и выносливые беспозвоночные (обычно это крабы, улитки и креветки) и риф с многообразием кораллов. Если вы выбрали риф, то надо с самого начала подбирать животных, которые могут жить в мире и ладу с кораллами. Например, любимые аквариумистами рыбки-бабочки или элегантные ангелы не прочь полакомиться кораллами, и в рифовом аквариуме им не место.

В заключение несколько слов о поддержании морского аквариума. Хотя часто рекомендуют приглашать для этого специалиста, на самом деле все не так сложно, если опять-таки сделать приоритетом выживание рыб, а не только внешний вид вашего рифа. Необходимо регулярно опорожнять чашечку скиммера, проверять и при необходимости менять механические фильтры, подливать пресную воду взамен той, что испарилась (соль не испаряется, поэтому ее восполнять не нужно), при необходимости добавлять кальций, йод и некоторые другие вещества и раз в две недели (или хотя бы раз в месяц) менять от 10 до 20% воды в аквариуме. Последнее необходимо, так как, несмотря на все фильтры, в аквариуме все же накапливается некоторое количество токсинов, которые, если дать им накапливаться без ограничений, могут в один несчастливый день погубить всех рыб. Необходимо также регулярно проверять качество воды: кислотность, содержание аммония, нитритов и нитратов и другие параметры. Сначала это делают ежедневно, затем — раз в две недели. Другие обязанности практически не отличаются от ухода за любым аквариумом. После приобретения опыта это отнимает не так уж много времени, а при достаточной увлеченности является скорее отдыхом, чем тяжким трудом.

Читайте также:
Стоимость аквариумов: описание и фото

«Сколько у вас уже погибло рыб? — спросила меня одна дама, подумывающая о покупке морского аквариума. — Мой знакомый все время покупает новых рыб, у него уже столько их умерло! Но это же нормально для морского аквариума?» Да, рыбы, конечно, погибают. Моя первая рыба погибла, так как я слишком поспешила с заселением нового аквариума, затем еще две рыбы выскочили на пол, потому что я, вопреки советам, не закрыла аквариум достаточно надежно, и еще одна рыба погибла, отказавшись от пищи (не исключено, что у нее был цианидный синдром). Но гибель рыб — это всегда последствия наших ошибок, нашего пренебрежения к деталям, это всегда симптом, что что-то сделано не так, что-то упущено. И хотя многие думают, что потери рыб в морском аквариуме неизбежны и простительны, на самом деле можно обойтись без жертв или почти без жертв. Все что для этого нужно — сделать выживание рыб главным приоритетом в процессе оборудования и заселения своего аквариума. И в действительности это не такая уж сложная задача.

Подробности для любознательных

Биофильтры в морском аквариуме

В морском аквариуме, в отличие от пресноводного, типичная комбинация механического фильтра и активированного угля играет второстепенную роль. Функцию очистки воды здесь выполняет в первую очередь система биологической фильтрации, дополненная пеноотделительной колонкой — скиммером.

Белковая материя попадает в аквариум либо в виде корма (неизмененные белки), либо уже в переваренном виде вместе с рыбьими экскрементами. Разумеется, гибель любого обитателя аквариума тоже приводит к появлению разлагающегося белка.

Белки сначала разлагаются на аминокислоты, а затем те распадаются с выделением аммиака NH3, который крайне токсичен для всех морских животных. Существует группа аэробных (любящих кислород) бактерий, которые преобразуют аммиак в нитриты, однако нитриты также токсичны. Часть нитритов постепенно превращается в газообразную окись азота, а остальные попадают на обед к другим бактериям, которые окисляют нитриты в нитраты. Нитраты токсичны лишь в высокой концентрации. И, наконец, анаэробные бактерии (им кислород не нужен), живущие в глубине песка или под камнями, разлагают нитраты до газообразного азота.

В только что установленном аквариуме бактерий очень мало. Чтобы стимулировать развитие бактерий, в воду либо добавляют аммиак, либо подбрасывают кусочки рыбы. По мере развития первой группы бактерий концентрация аммиака в воде начинает снижаться, но возрастает концентрация нитритов. Затем начинает расти концентрация нитратов. И лишь через 4-6 недель наконец устанавливается равновесие, при котором и аммиак и нитрит быстро удаляются из воды, а нитраты постепенно разрушаются, не накапливаясь до опасных пределов. Только после этого аквариум можно заселять.

Существуют разные способы создания аэробных-анаэробных плантаций бактерий. Общая идея состоит в том, чтобы предоставить бактериям как можно большую поверхность, часть которой будет иметь контакт с воздухом. Одно время были популярны сухие-мокрые биологические фильтры. Сейчас приобрели популярность более простая так называемая берлинская система и ее модификации. Согласно берлинской системе вся биологическая фильтрация осуществляется на поверхности «живых» камней. Чтобы такая система была эффективной, камней должно быть порядка 30-40% объема аквариума. Необходима также пеноотделительная колонка (флотатор, или скиммер).

Скиммер использует способность многих органических соединений (не только белков) собираться на границе раздела вода-воздух, что приводит к образованию пены. В простейшем варианте он представляет собой погруженный в воду пластиковый цилиндр, в который подается воздух из компрессора. По мере взбивания пена поднимается кверху и стекает в специальную чашечку. Существуют разные модификации пеноотделительных колонок, отличающиеся размерами, мощностью напора воды и способами смешивания воздуха и воды в колонке.

Автор статьи использует модифицированную берлинскую систему. В нее входят главный аквариум (360 литров) и вспомогательный резервуар (рефуджиум). В главном аквариуме роль фильтра помимо «живых» камней (их порядка 30%) выполняет глубокий (6-8 см) слой песка для анаэробов. В рефуджиуме часть воды проходит через плантацию быстрорастущих водорослей, которые поглощают нитраты и фосфор (водоросли надо часто прореживать), а часть — через механический угольный фильтр, скиммер и синтетическое волокно, на котором растут аэробы. Аквариум существует три года и содержит желтого хирурга, двух клоунов, бенгальского кардинала, шесть креветок, множество раков-отшельников и несколько видов мягких кораллов (морских полипов). Это морское сообщество невелико, однако очень радует глаз, особенно в пасмурную и холодную погоду.

Рифовый аквариум

Рифовый аквариум представляет собой морской аквариум, в котором произрастают кораллы и другие морские беспозвоночные, а также рыбки, играющие роль в поддержании среды обитания кораллов. Данная разновидность аквариума требует интенсивного освещения, сильного течения воды, и более стабильных гидрохимических показателей воды по сравнению с морским аквариумом, в котором обитают только рыбки. Кроме того, необходимо точное соответствие видового состава рифовых обитателей.

Рифовый аквариум состоит из ряда элементов, помимо живых существ, и включает:
Емкость, где собственно будут находиться все живые существа, элементы декора и часть оборудования;
Подставка, позволяющая расположить аквариум на уровне глаз наблюдателя и вмещающая вспомогательный инвентарь;
Самп, являющийся дополнительной емкостью, в которой располагается вспомогательное оборудование. Удаление сампа приводит к нагромождению демонстрационного аквариума;
Рефуджиум – дополнительная емкость для выращивания полезных макроводорослей и микрофлоры/фауны. Часто самп и рифуджиум объединены в одну блочную систему;
Освещение включает несколько режимов, выбор которых зависит от типа кораллов;
Крышка включает подвеску освещения и обеспечивает доступ к аквариуму во время его обслуживания;
Фильтрация. В рифовом аквариуме используются различные варианты фильтрации и обеспечения движения воды. Фильтры, как правило, вынесены в самп.

Демонстрационная емкость
Часто используется простая стеклянная емкость с высверленным отверстием на задней стенке, что позволяет воде проходить в самп или рефуджиум. Отток обычно смонтирован в виде внутреннего датчика уровня, сделанного из пластика или стекла, который включает водопроводную трубку с концом на ватерлинии. Поверхность воды переливается через край датчика, устремляясь через ПВХ трубу в самп. После прохождения сампа вода проталкивается вверх в возвратную трубку с помощью помпы. В качестве альтернативы, если аквариум не имеет отверстий, используются выносной датчик уровня, который по самотеку постоянно питает самп. Как правило, демонстрационная емкость изготавливается из силикатного или акрилового стекла. Акрил имеет преимущества с точки зрения прозрачности, легковесности и простоте сверления и обработки. Среди недостатков можно назвать легкость в образовании царапин и сгибание стекла. Последнее часто осложняет обслуживание, потому что сверху присутствуют ребра жесткости и перемычки, которые препятствуют доступу сверху. Аквариум из силикатного стекла тяжелый, однако его сложно поцарапать.

Читайте также:
Качественное оборудование для домашнего аквариума с доставкой

Фильтрация
Первичная биологическая фильтрация, как правило, осуществляется живыми скалами, которые прибывают из различных тропических рифовых областей. В последнее время практикуется также искусственное выращивание живых скал. Некоторые владельцы рифового аквариума используют, так называемое, «глубокое песчаное ложе», которое представляет собой слой песка, насыпанный на дно аквариума или сампа. В нем поселяются бентосные микроорганизмы, участвующие в нитрификации. Как правило, биологические фильтры дополняются протеиновыми скиммерами (Флотатор, на иллюстрации слева). Флотатор функционирует на основе процесса пенного фракционирования, когда воздух, попадая в воду, образуется микропузырьки. Органические отходы прилипают к этим пузырькам, удаляются и оседают на поверхности реактора. Если все описанные способы фильтрации применяются вместе, то воспроизводится «Берлинский метод» фильтрации, который впервые был изобретен в Германии.

На иллюстрации изображена схема фильтрации в рифовом аквариуме. Из аквариума вода сливается в самп, включающий рефуджиум с толстым слоем песка, затем с помощью возвратной помпы она возвращается обратно. Синей линией показан уровень и течение воды

В последнее время «Берлинский метод» также дополняется рефуджиумом. Рефуджиум снижает концентрацию нитрата, а также обеспечивает аквариум естественной питательной средой. Предпочтительно заселять в него 2 вида макроводорослей, Caulerpa Prolifera и/или chaetomorphae, которые не являются спорообразующими и укореняются для размножения. Макроводоросли используются по двум причинам: 1. Удаление из воды излишек нитратов, фосфатов и железа; 2. Для поддержки полезной микрофлоры и фауны (зоопланктона), а также мелких беспозвоночных (копепод и амфипод) от хищнической среды, которые возвращаясь в аквариум, становятся пищей для кораллов и рыбок. В рифовом аквариуме неприемлемо использование традиционной системы, совмещающей биологическую и механическую фильтрацию, которая может обслуживать населенный только рыбками морской аквариум. Это связано с тем, что фильтр служит сборником детрита, производит много нитратов, которые останавливают рост и даже вызывают гибель кораллов. Химическая фильтрация с использованием уктивированного угля применяется в случаях, когда необходимо избавиться от плохого цвета воды, либо для удаления растворенных веществ (органических и других).

Движение воды
Движение воды является важной составляющей, и различные типы кораллов нуждаются в различной его силе. В настоящий момент устоялось мнение о 10-кратном обороте воды, то есть 10 объемов аквариума должно прогоняться через час. Это правило имеет много исключений. Например, Грибной коралл нуждается в слабом течении и в природе обнаруживается в разломах основания рифа. Представители родов Acropora и Montipora преуспевают в условиях сильной турбулентности (в 30-40 раз более сильный поток), когда воссоздаются условия мелководье, где волны разрушаются о рифовый хребет. На силу течение большое значение оказывает направление выходного отверстия помпы. Многие кораллы самостоятельно перемещаются в различные места аквариума, если характер движения воды в текущей области неприемлем.

Скорость водного потока определяет газовый обмен, тогда как круговорот воды оказывает небольшой эффект на скорость дыхания и фотосинтез кораллов.В работающем рифовом аквариуме происходит движение воды от помпы в самп, а затем обратно в аквариум. Повышение силы данного потока обычно производится несколькими путями. Популярный метод включает установку множества мощных помп в аквариум. Они обеспечивают узкую направленную ламинарную струю. Присутствие погружной помпы нарушает эстетический вид аквариума, поэтому часто в его стенке проделывается отверстие, в которое вставляется выходное отверстие помп. Последние могут управляться автоматически и поочередно включаться и выключаться для создания турбулентного потока. Недостатком использования погружных помп является нагромождение оборудования в демонстрационную емкость, склонность к их чрезмерному теплообразования и создание ламинарного потока воды (движение происходит слоями без перемешивания и пульсаций). Другим методом создания течения является замкнутая цепь, в которой вода из аквариума попадает в помпу, а затем, проходя через один или множество возвратных турбулентных потоков, входит в аквариум. Совсем недавно популярностью начали пользоваться новые погружные пропеллерные помпы, способные создавать сильный турбулентный поток. Пропеллерная помпа более энергетически-эффективна по сравнению с обычной, но и более дорогостоящая.

Рифовый аквариум. Пропеллерная помпа (справа и слева), слив воды (на задней стенке) вставлены в высверленные в аквариуме отверстия (фото: orphek.com)

Использование круглого аквариума с разделителем, расположенным в центре, также применяется для улучшения свойств течения. Лопасти разделителя своей кромкой встречают поток под некоторым углом, тем самым, вызывая завихрения.

Создание множественных водных потоков положительно сказывается на дыхании беспозвоночных. Течение приносит кораллам питательные вещества, тогда как фотосинтез не полностью удовлетворяет их потребностям. Газовый обмен, осуществляемый над кораллами в сильном турбулентном потоке, обеспечивает приток кислорода и уносит продукты обмена. Течение также снижает риск возникновения термического шока и повреждений, вследствие уменьшения температуры на поверхности кораллов. В свою очередь, температура поверхности данных кишечнополостных, обитающих в верхних водных слоях, может быть значительно выше температуры окружающей среды, что связано с инфракрасным излучением.

С внедрением современных технологий возрос спектр и интенсивность осветительных систем. Большинство кораллов, содержащихся в аквариуме, в своих тканях несут симбионтные водоросли, зооксантоллы. Для осуществления фотосинтеза эти водоросли нуждаются в свете. Он продуцируют простейшие сахара, которые потребляются кораллами. Аквариумист сталкивается со сложной комплексной задачей обустройства правильного освещения.

Некоторые кораллы, например, грибные и полипы, требуют слабого освещения. С другой стороны, большие скальные полипы, такие как мозговой, пузырчатый, изящный, чашевидный, трубчатый коралл и коралл факел нуждаются в умеренном свете, а мелкие скадбные полипы из рода Acropora, Montipora, Porites и Pocillopora предпочитают сильное освещение.

Среди различных типов осветительных систем наиболее используемыми в морском аквариуме являются металлогалогенные, VHO, компактные флуоресцентные и T5. Не смотря на широкое распространение T8 и T12 ламп, аквариумисты их избегают, потому что они имеют недостаточную интенсивность и ограниченный парами ртути спектр свечения.

Читайте также:
Выбор аквариума: описание и фото

Недавно появившиеся светодиоды (LED) также начинают применяться в рифовом аквариуме. Хотя технология LED не является новой, только сейчас появилась возможность приспособить их под системы, обеспечивающие сопоставимое с газовыми и флуоресцентными лампами свечение. Новизна LED делает их довольно дорогим удовольствием, но они имеют несколько преимуществ по сравнению с традиционными лампами. Они потребляют небольшое количество мощности, они экономичны и срок их жизни очень долог. Кроме того, светодиодное освещение включает несколько сотен светодиодов, которые находятся под контролем микрокомпьютера. С помощью него можно управлять последовательностью и количеством задействованных LED элементов, что позволяет задавать время и режим освещения (ранее утро, день, ночное свечение; зависит от температуры спектра). Выбор освещения аквариума производится по нескольким критериям, среди которых выделяют температуру (измеряется в кельвинах), индекс цветопередачи (CRI), фотосинтетически активное излучение (PAR) и люмены. Потребляемая мощность варьирует от 9 Вт для флуоресцентной до 1 кВт для металлогалогенной лампы. Осветительные приборы также характеризуются уровнем светоотдачи, которая возрастает в ряду: T8/T12 или обычные лампы, компактная флуоресцентная и T5 высокой светоотдачи, VHO и металлогалогенные. Усложняет выбор существование различных типов балластов – электрические, магнитные и импульсное зажигающее устройство.

112 литровый рифовый аквариум. Комплексное освещение (64 Вт): 32 Вт лампа дневного света с квадратной вилкой 10000°K/6700°K и 32 Вт Двойная актиническая лампа 460нм/420нм с квадратной вилкой. Для воссоздания лунного света используются светодиоды (фото: nanoreefgear.com)

Нагрев и охлаждение
Температура среды в рифовом аквариуме составляет 25-28°C. Следует избегать резких скачков температуры, опасных для беспозвоночных и рыбок. В зависимости от местонахождения аквариума и окружающих условий, может потребоваться либо нагреватель, либо холодильник. Обогреватели являются относительно дешевыми и доступны в любом аквариумном магазине. Часто их устанавливают в самп для скрытия. Холодильник, напротив, дорог и его сложно найти в продаже. Многим любителям для охлаждения подойдет любой вентилятор, который будет прогонять воздух над поверхностью аквариума. Однако кулер охлаждает воду через её испарение, что потребует постоянного добавления новой воды.

Гидрохимические показатели воды
Твердые кораллы, которые имеют скелет из карбоната кальция, являются наиболее распространенными обитателями рифовых аквариумов опытных аквариумистов. Эти кораллы особенно трепетно относятся к стабильности уровня карбонатов, кальция и pH. Данные параметры могут быть измерены специальными наборами и при необходимости подкорректированы. Иногда используется электронная система диагностики параметров воды, которая автоматически поддерживает pH и уровень кальция при помощи кальциевого и кальквассер реактора. Кальциевый реактор представляет собой емкость с размолотым скелетом кораллов. Углекислый газ вводится в емкость и закисляет среду реактора, тем самым, растворяя скелет. Кислый раствор с CaCO3 затем вводится в самп. Выделяющийся и карбоната CO2 диффундирует из воды. Кальквассер является водным раствором гидрооксида кальция (Ca(OH)2). Данный тип реактора перемешивает раствор, препятствуя осаждению. Раствор также вводится в самп, где гидроокись кальция смешивается с углекислым газом, что приводит к образования карбоната кальция.

Оптимальные гидрохимические параметры:
Соленость: 1.022–1.025 удельный вес или 30–34 ‰
Температура: 25-28°C
Аммикак (NH3): 0 ppm (parts per million)
Нитрит (NO2–): 0 ppm
Нитрат (NO3–): 0–10 ppm
Фосфат (PO4–3): 0 ppmpH: 8.2–8.6
Кальций (Ca2+): 400–450 ppm
Жесткость: 7–12 dKH
Концентрация следовых элементов снижается за счет поглощения их живыми существа или при фильтрации, их восполнение происходит во время водных подмен.

Безопасность
Большой объем морской воды, которая обладает высокой электропроводностью, множество труб и плотно упакованного электрического оборудования создает высокий риск получения удара электрическим током. Необходимо соблюдать осторожность, все оборудование устанавливается согласно инструкции производителя. Приборы монтируются как можно ближе к поверхности воды, всегда обеспечивается провис кабеля для стока воды. Электрическая цепь никогда не должна быть перегружена, и все оборудование необходимо подключать через устройство защитного отключения. В аквариуме необходимо установить датчики уровня воды и оповещение о перебое с электроэнергией для предупреждения хозяина. Данное оборудование позволит на время отсрочить наступление катастрофы и даст возможность исправить ситуацию.

Нанорифовый аквариум
Нанорифовый является разновидностью морского аквариума, объемом менее 140 литров. Подобная категоризация плохо различима (некоторые любители говорят о том, что 180 литровая емкость для новичков), но в основном сходятся на 140 литрах. Рифовый аквариум становится в последнее время особенно популярным, что связано с низкой стоимостью, относительной простотой обслуживания и небольшими размерами. Растущий потребительский рынок в ниже малоразмерных морских аквариумов привел к выпуску специфических малолитражных фильтров, помп, а также компактных систем освещения.
Обычно в комплекте готового к установке нанорифа находятся емкость, подставка, компактные T5, T8, PL и металлогалогенные лампы, протеиновый скиммер, УФ-стерилизатор, трех и более уровневая система фильтрации, обогреватель и водяная помпа.

Пикориф
Недавно вошедший в употребление термин, пикорифовый аквариум, применяется к емкостям меньше нанорифового. Обычно объем данного аквариума составляет 100 литров и ниже. В пикорифе колебания среды могут быть очень значительными, поэтому следует с особой осторожностью относится к водным подменам и перенаселению емкости. Даже присутствие одной рыбки это излишество, и, как правило, данная разновидность аквариума включает живые скалы, твердые кораллы и мелких беспозвоночных, например, раков-отшельников и морских улиток. Содержание пикорифа предусматривает использование аллелопатии, химических и физических средств, внесение которых позволяет кораллам конкурировать за ареал обитания. Без появления этих средств было невозможно заселять в одну 100 литровую емкость нескольких родов кораллов.

Сложности, связанные с маленьким рифовым аквариумом
Так как объем воды небольшой, нанориф требует внимательного отношения к её качеству. Рекомендуется дважды в неделю производить мониторинг гидрохимических показателей (аммиак, нитраты, нитриты, жесткость, pH, соленость, уровень кальция и фосфатов) и еженедельно водные подмены. Озвученная проблема становится менее актуальной с ростом объемов аквариумов, где среда стабильна.

Нанориф нуждается в тщательном отборе обитателей. Необходимо учитывать два фактора: биологическая нагрузка, способность аквариума перерабатывать продукты обмена поселенцев, и видовая совместимость. Проблема актуальна также для крупных объемов, но в меньшей степени. Виды, обычно скрывающиеся в рифе и способные сосуществовать в большом аквариуме, будут угнетаться в маленьком. По этой причине наиболее удачным выбором являются бычковые и рыбы клоуны, которые имеют небольшие размеры и мирный характер.

Нано-риф или морской рифовый аквариум сверхмалого объема

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море – это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой “банки” начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Читайте также:
Аквариум без фильтра воды

“Банка для сверхмалого морского аквариума”

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма “банки” обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода в морском аквариуме

Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием “искусственная соль для морских аквариумов”, и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу.

Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост – необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной – воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26оС. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура в морском аквариуме

Она должна быть стабильной, около 25оС. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1оС.

Плотность воды

Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH

Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды в морском аквариуме

Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла.

Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток.

Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума – тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума – 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт

Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях – восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

Читайте также:
Аквариумный грунт и все что необходимо знать о нем

А. Полундров,
консультант компании “РифПАРК”

Нано риф (морской аквариум небольшого литража)

Нано риф (морской аквариум небольшого литража)

Сообщение Roman » 27 дек 2011, 01:09

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море – это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой “банки” начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма “банки” обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:

Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием “искусственная соль для морских аквариумов”, и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост – необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной – воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура:

Она должна быть стабильной, около 25оС. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:

Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:

Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:

Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:

Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума – тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума – 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:

Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях – восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

Читайте также:
Корень - природное аквариумное украшение

“Живые камни”:

Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться “живыми” и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:

Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо – клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:

Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой “банки” со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода “созревания” морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и “живые камни” будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы “с нуля” (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени “живые камни”, грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем “подводном саду” животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход – вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей – например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных – например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке – можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных – актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм “В поисках Немо”).

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по “спасению ситуации”, чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: