Руководство по инсталляции растительного аквариума

Диана Вальштад. Введение к книге “Экология растительного аквариума”

Многие книги по аквариумным растениям просто перечисляют их и дают описания, ну или рассказывают, как запустить аквариум с растениями. Эта книга отличается от них. В ней объясняются глубинные механизмы – то, как растения влияют на экосистему аквариума, и как экосистема аквариума влияет на растения. В ней рассказывается о том, что растения не только украшения, но и участники процесса по поддержанию аквариумных обитателей здоровыми и счастливыми.

Кроме того, в моей книге представлена обширная научная информация, с которой любители аквариумов вряд ли когда-либо ранее были знакомы. Эта информация часто противоречит преобладающим в аквариумном хобби идеям, основанным на устаревших книгах и наблюдениях любителей, а не на экспериментальных данных.

Упоминающиеся в исследованиях водные растения родом из прудов, озер, болот и океанов. Многие из них, например, валлиснерия, роголистник и кабомба – хорошо известны аквариумистам. Другие – рдест, например, или морские водоросли, могут быть незнакомы. Однако, водные растения, из океана они или из тропических ручьев – все имеют схожие потребности и физиологию. Таким образом, концепции, основанные на научных исследованиях водных растений, можно с успехом применять и для аквариумных. На мой взгляд, любые различия между ними размываются большим разнообразием видов, используемых как аквариумистами, так и ботаниками.

Хотя эта книга в основном адресована аквариумистам, но многие идеи подойдут также и обладателям декоративных прудов. Когда будет необходимо, я обозначу различия.

Чтобы подать научный материал более понятно, я облекла его в форму вопросов и ответов: «О и А». Эти «О и А», а также практические дискуссии в конце глав, показывают, как научная информация может быть приложена к аквариумному делу. В последней главе описывается, как просто и недорого можно содержать аквариумы.

Главы книги сгруппированы по трем основным ее целям:

1. как растения влияют на экосистему аквариума;

2. какие факторы влияют на растения;

3. как аквариумисты могут использовать эту информацию для успешного содержания своего аквариума;

Идея “сбалансированного аквариума”

Старые аквариумные книги отстаивали идею “сбалансированного аквариума”, согласно которой рыбы и растения удовлетворяют потребности друг-друга. Такому аквариуму был присущ здоровый рост растений, но многие любители обнаружили, что растительные аквариумы трудно содержать. Постоянной головной болью был вялый рост растений и бурный рост водорослей. Таким образом на протяжении многих лет идея самодостаточного растительного аквариума теряла свою первоначальную привлекательность.

Многие любители не только отказались от самой идеи, но и вообще отказались от живых растений, сосредоточившись на содержании и размножении рыб. Часто те методы, которые они практикуют и рекомендуют, неблагоприятно сказываются на выращивании растений. Например, при содержании в аквариуме одних рыб, нужна усиленная биологическая фильтрация, интенсивная аэрация, донные фильтры и частая чистка резервуара. Начинающие любители, пытающиеся использовать эти методы в растительном аквариуме, часто терпят неудачу.

Есть и другие аквариумисты, в основном из Европы, которые в течение последних 20-ти лет разработали очень успешные методы выращивания растений. Они использовали сложные технологии для того, чтобы их аквариумы выглядели впечатляюще, такие аквариумы я буду называть “высокотехнологичными”. Их конечный результат представляет собой настоящий уголок природы. К сожалению, искусственные методы получения такого результата игнорируют некоторые природные процессы, связанные с бактериями и растениями. И хотя их аквариумы выглядят очень натурально, а растения и рыбы – совершенно здоровы, используемые для этого методы оказываются совсем не натуральными, дорогими и трудоемкими.

*Высокотехнологичные аквариумы спонсируются двумя европейскими производителями – Дупла и Денерле. Система “под ключ” включает в себя метало-галогенный свет, подачу CO2 с автоматической регуляцией pH, внешний фильтр, ежедневное внесение удобрений, подогрев грунта. Это стоит очень дорого. Есть сведения от некоторых аквариумистов, что такая система на 400 л обошлась им более, чем в 3500 долларов.

В этой книге мне хотелось бы вернуть к жизни старую версию естественного, сбалансированного растительного аквариума, но с большим пониманием того, как это работает.

Характеристики “низкотехнологичного” аквариума

Мои “низкотехнологичные” аквариумы отличаются маленьким или средним количеством рыб, уменьшенной фильтрацией и чисткой, большим количеством растений и разнообразием микроорганизмов. Еще для них является важным наличие умеренного освещения, обогащенного почвой субстрата и хорошо адаптирующихся растений. Как видите, они отличаются от аквариумов с тусклым светом и гравием, так хорошо знакомым американским аквариумистам.

Но и от “высокотехнологичных” он отличается тем, что больше использует преимущества естественных процессов. “Низкотехнологичный” аквариум легче (и дещевле) запустить и содержать. Это связано с тем, что в нем наиболее полно используются природные процессы. Например, CO2 растениям поставляют рыбы и бактерии, а не баллонная система. Растения, а не фильтры удаляют аммиак и защищают рыбу. Корм и почва, а не дорогие удобрения, обеспечивают растения микроэлементами.

Каковы же некоторые особенности “низкотехнологичных” аквариумов?

1. pH всегда стабилен

Одним из критериев достижения успеха в аквариумном искусстве является стабильный уровень pH. Окислительные реакции соответствуют восстановительным. В несбалансированном же аквариуме вода со временем становится кислой из-за чрезмерной нитрификации в фильтре. Таблица демонстрирует биологические и физические процессы, влияющие на pH:

2. Несложный уход

Отличительной чертой “низкотехнологичного” аквариума является то, что за ним легко ухаживать. Такой аквариум прекрасно себя чувствует без постоянной настройки, обслуживания и чистки со стороны аквариумиста. Например мои собственные аквариумы часто обходятся без подмен воды от 6-ти и более месяцев. Рыбы получают много корма, поэтому растения не нуждаются в удобрении. Единственно, что приходится регулярно делать – это доливать воду взамен испарившейся и пропалывать разросшиеся растения. Несбалансированные же аквариумы все время приходится чистить и постоянно за всем в них следить.

Читайте также:
Аквариум для дискусов: описание и фото

3. Естественное поведение рыб

Естественное поведение рыб является хорошим показателем здоровой, сбалансированной экосистемы. Естественное поведение – это когда активные рыбы жадно набрасываются на корм, а самцы гуппи, например, неутомимо ухаживают за самками. А вот если у рыб наблюдается отсутствие аппетита или желания размножаться, то это указывает на плохое качество воды – высокий уровень нитритов, например.

Я использую регулятор pH в своем растительном аквариуме, чтобы поддерживать его уровень около 7, потому что имеется тенденция к его медленному снижению. (Растения не растут так хорошо, как хотелось бы.) Как вы думаете, фосфаты в регуляторе рН не будут стимулировать рост водорослей?

Могут. Но бОльшая проблема это то, что вода в вашем аквариуме со временем становится кислее. Во многих аквариумах источником кислотности является нитрификация в фильтре. В растительном аквариуме не химикаты, а фотосинтез должен регулировать pH. У меня вода была кислая только в тех аквариумах, в которых плохо росли растения. Обычно же мои травники показывают нейтральный, либо щелочной pH. Окислительные процессы уравновешиваются восстановительными. Я бы на вашем месте сосредоточила усилия на росте растений.

Какая польза от растений

Ниже перечислены преимущества, которые дают растения в содержании аквариума:

1. Растения удаляют из воды аммоний, тем самым защищая рыб.

Растения легко усваивают ядовитый аммоний из воды. Они будут делать это даже если в воде будет полно нитратов или даже если они будут расти в питательном грунте. Растения всегда предпочитают азот в форме аммония всем его другим формам.

2. Растения удаляют из воды металлы, чем тоже защищают рыб.

Тяжелые металлы могут либо непосредственно убить рыбу, либо косвенно – путем угнетения репродуктивных функций и снижением аппетита, что приводит к болезням. Растения быстро поглощают из воды большое количество тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, медь и цинк. Кроме того, разложение отмерших частей растений приводит к образованию гуминовых веществ, которые связывают и нейтрализуют металлы.

3. Подавление водорослей.

Хорошо растущие растения, по-видимому угнетают рост водорослей, как в природных водоемах, так и в аквариумах. Как они это делают, не совсем понятно. Тем не менее, растения выделяют разнообразные аллелохимические вещества, которые слегка токсичны для водорослей. Растения также удаляют из воды железо – питательное вещество, по видимому нужное водорослям.

4. Растения стабилизируют pH.

Фотосинтез – главный уменьшающий кислотность процесс. Таким образом, интенсивный рост растений предотвращает закисление воды со временем.

5. Увеличивается биологическая активность в аквариуме.

Большинство микроорганизмов (бактерии, простейшие, грибы, водоросли и т. д.) не плавают свободно в толще воды, а живут, прикрепившись к какой-либо поверхности. Растения, особенно корни плавающих растений, дают идеальный приют многочисленным микроорганизмам, многие из которых перерабатывают питательные вещества и стабилизируют экосистему аквариума.

6. Насыщение воды кислородом.

Хотя растения, как и человек, при дыхании потребляют кислород, но в результате фотосинтеза выделяют его больше, чем потребляют. И даже в темное время суток, когда фотосинтез прекращается, они расходуют кислород меньше, чем многие думают. А все потому, что растения предпочитают расходовать кислород, накопленный в тканях, а не извлекать его из воды*. Но по правде говоря, из воздуха в аквариум попадает больше кислорода, чем от фотосинтеза растений.

*Во время работы фотосинтеза кислород быстро накапливается в пустотах тканей растения, которые представляют собой огромные газохранилища, составляющие около 70% объема растения. Внутренний кислород используется растением для дыхания как днем, так и ночью.

7. Удаление из воды CO2

Избыток CO2, так же как и недостаток кислорода, может вызвать у рыб кислородное голодание, когда они жадно глотают воздух ртом у поверхности воды.

8. Предотвращение образования токсинов в грунте.

По своему опыту могу сказать, что если в грунте растут здоровые растения, то в нем не накапливаются токсичные вещества, и редко когда возникает необходимость его сифонить. Корни растений поддерживают грунт в норме.

Две недели назад заболела моя золотая рыбка. Кажется она теряет чешуйки, а ее тело покрывается каким-то вязким белым налетом. Ее темно-коричневая окраска стала серой. Она живет у меня в маленьком 10 л аквариуме без растений, но там есть небольшой фильтр, и я делаю еженедельные подмены 10 – 20 % воды.

У меня есть и другой аквариум на 45 л. В нем много растений и много меченосцев, но все чувствуют себя хорошо.

Может стоит применить антибиотики?

Возможно плохие условия содержания снизили иммунитет вашей рыбки к обычным бактериям. Антибиотики могут временно вылечить болезнь, но не устранят ее причину – токсичный грунт, плохую воду и т. д. Тут нужно либо полностью чистить этот аквариум, либо переводить золотую рыбку в другой аквариум с растениями.

Я переселила рыбку в 45 л аквариум, и за две недели все симптомы исчезли. Но теперь она сожрала всех улиток в нем!

Стимулирование роста растений

Многие аквариумисты хотят выращивать растения в своих аквариумах, но постоянные неудачи и дороговизна “высокотехнологичных” систем отпугивают их. Поэтому, в остальной части книги мы будем рассматривать факторы, влияющие на рост растений. Вот они:

1. Питательные вещества. Водопроводная вода, почва и корм для рыб могут обеспечить растения всеми питательными веществами. В большинстве аквариумов, ограничивающим фактором может стать CO2.

2. Борьба с водорослями. Растения не смогут расти, если водоросли будут душить их.

3. Питательный субстрат. Теоретически, растения могут получать все питательные вещества из воды, так чем же плох тогда инертный гравий? На практике, инертный гравийный субстрат не показывает хорошие результаты. Чтобы хорошо расти и успешно конкурировать с водорослями, растениям нужен питательный грунт.

Читайте также:
Как правильно заложить грунт в голландском аквариуме

4. Бактерии. Бактерии разлагают органику на CO2 и другие питательные вещества, доступные растениям. Они также нейтрализуют яды, образующиеся в грунте. В этой книге бактериям посвящена отдельная глава, но их сложная и интересная роль в экологии аквариума обсуждается на протяжении всей книги.

5. Выход растений в воздушную среду. Водные растения, выбравшиеся на воздух, растут гораздо лучше, чем полностью погруженные. Комбинируя в одном и том же аквариуме растения, растущие над водой, с полностью погруженными, аквариумист значительно увеличивает свои шансы на успех.

6. Свет. Для эффективного выращивания растений в аквариуме необходимо адекватное освещение.

7. Разнообразие видов. Разные растения по разному реагируют на параметры конкретного аквариума: освещение, грунт, воду, CO2 и даже на других, соседствующих растений. Если какой-то вид не сможет подстроиться под эти параметры, то будет плохо расти, а аквариум будет выглядеть неудачно. Но если у вас растет много разных видов, то шансы на успех увеличиваются.

Растительный аквариум “для лентяев”

Когда заходит речь о растительных аквариумах, т.е. о таких, основу дизайна которых составляют композиции из живых растений, часто можно услышать испуганные возражения: “Ой, за ним же столько ухаживать надо!”. Наслушавшись историй о сложностях, связанных с содержанием растительных аквариумов, эти люди очень удивляются, когда я им говорю, что трачу на уход за каждым из своих аквариумов не более 15-20 минут в неделю. “Как это?” – А вот так!

О растительных аквариумах “медленного” типа почему-то почти ничего не пишут в литературе и в интернете. А между тем, это направление кажется наиболее перспективным для тех, кто сам ухаживает за своими аквариумами, и при этом не может уделять им слишком много времени в силу занятости. Что ж, постараемся заполнить этот пробел.

Часть I. Подготовка.

Начнём, собственно, с самого АКВАРИУМА. Для создания “медленной” композиции не подойдут ни модные последнее время “нано-кубики” объёмом в 10-30 литров, ни большие (200 литров и выше) монументальные ёмкости. Оптимальный объём “лентяйки” – от 60 до 150 литров. Выбирайте аквариумы классической прямоугольной формы, без гнутых стёкол и сложных форм: “кривые” стёкла создают дополнительные трудности при чистке аквариума, да и наблюдать за таким аквариумом неудобно: глаза устают.

Отлично подойдут для наших целей, например, аквариумы:

или, собственно, любой другой аквариум прямоугольной формы с крышкой закрытого типа и одной-двумя лампами.

Из оборудования для “ленивого” аквариума понадобятся только внутренний фильтр и лампы. Если лампы уже входят в комплект – отлично. Если нет – смотрим, под лампы какого типа рассчитан светильник нашего аквариума (обычно – Т5 или Т8) и какой длины (длина ламп стандартна и зависит от их мощности). Я советую вам для “медленного” растительного аквариума приобрести пару “Aqua GLO” + “Sun GLO”. Это спектральные обозначения для ламп фирмы HAGEN, у других производителей маркировка другая (например, у JBL это “Solar Ultra Tropic” + “Solar Ultra Color”, у Dennerle – “Amazon Day” + “Color Plus”, и т.д.). если в вашем аквариуме одна лампа – поставьте либо HAGEN Aqua GLO, либо SYLVANIA Aquaclassic , либо Dennerle Amazon Day.

Часто можно прочитать советы обязательно применять в растительных аквариумах так называемые “фито-лампы”, дающие наиболее подходящий растениям свет красноватого спектра (HAGEN Flora GLO, Dennerle Special Plant, SilvaniaGro-Lux и др.). Это правильно для обычного растительного аквариума – с быстрорастущими длинностебельными растениями, с подачей СО2 и удобрений, и т.д. В “ленивом” же аквариуме, который мы создаём, такие лампы будут только создавать дисбаланс и вызывать рост ненужных водорослей.

Да, чуть не забыл! Очень важным, совершенно обязательным элементом оборудования “медленного” растительного аквариума (впрочем, как и почти любого другого) является таймер автоматического включения и выключения света. Таймеры бывают электронные (программируемые) или электромеханические (с часовым механизмом). Я рекомендую остановить свой выбор на более простом, электромеханическом приборе. Объяснение простое: если в ваше отсутствие вдруг отключится электричество, то “механика” после его включения продолжит работать как ни в чём не бывало, а вот у сложного программируемого таймера, скорее всего, собьётся программа, и он работать перестанет. Я рекомендую вам выбрать суточный механический таймер.

Например, вот из этих моделей:

Теперь – фильтр. Для нашего аквариума понадобится внутренний фильтр-помпа “стаканного” типа. Обычно в маркировке внутренних фильтров производитель указывает “Для аквариума до стольких-то литров”. Но в “медленном” аквариуме не должно быть быстрого течения! Поэтому мы берём фильтр немножко “в обтяжку”. Например, для аквариума на 60 литров – фильтр “до 40 литров”. на 100-литровый – “до 60 литров” и т.д. Нам ведь не нужна будет ни слишком интенсивная фильтрация, ни мощное перемешивание. Задача фильтра в “ленивом” аквариуме – лишь создавать небольшое течение в приповерхностных слоях воды, да собирать механическую взвесь, если таковая образуется. Таких фильтров в продаже сотни марок, их делают практически все ведущие аквариумные фирмы мира. По своему опыту, могу порекомендовать для “медленного” аквариума фильтры:

. и многие другие аналоги.

Итак, аквариум и оборудование куплены. Следующее, что нам понадобится – это декорации. Их тоже нужно немного – это грунт, задний фон, 1-2 небольших коряги и пара красивых камней.

Начнём с грунта. Здесь сразу хочу вас предостеречь: для нашего аквариума вам ни в коем случае не нужны никакие питательные грунты, почвы, удобрения, добавки для роста растений, и всё прочее, что так любят предлагать продавцы вместе с грунтами. Всё это предназначено для классических акваскейпов и “голландцев” с интенсивным ростом растений. Нам же идеально подойдёт ровная окатанная мелкая галька или крупный речной песок фракции 2-5 мм, естественной природной окраски, лучше тёмных тонов. Правильный подбор грунта – это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха будущего аквариума. И в этой связи хочу предостеречь от покупки с рук или на рынке “самосевных” грунтов: неизвестно, откуда они взяты, какие горные породы в них входят, чем они могут быть загрязнены. Также не следует использовать для растительного аквариума крашеные грунты неестественных цветов – зелёные, синие, розовые, и т.д. Красители, которыми они покрыты, могут под влиянием корней растений и накапливающегося в грунте мульма (органических остатков) со временем разлагаться, выделяя в воду вредные вещества. С осторожностью следует относиться и к слишком одноцветным грунтам – возможно, это или “крашенка”, или так называемая “дроблёнка” – грунт искусственной окатки, который может содержать наряду с округлыми частичками и острые кристаллики. Отдавайте предпочтение фирменным пакетированным грунтам. Для наших целей отлично подойдут грунты Meyer, Prime, AmazonRiver, AmericanSilicate, и других марок, например, вот эти:

Читайте также:
Какой должна быть продолжительность освещения аквариума

Учтите, что грунта нам понадобится довольно много – дно “ленивого” аквариума должно быть покрыто слоем в 5-7 сантиметров. Только в этом случае грунт будет выполнять свою функцию, т.е. работать не только субстратом для растений, но и своего рода “бактериальным стабилизатором”, обеспечивающим стабильность условий в нашем аквариуме. Узнать, сколько именно грунта (в килограммах) нужно для вашего аквариума поможет специальный “грунтовый калькулятор”, например вот тут (внизу страницы).

Прежде, чем помещать грунт в аквариум, его необходимо тщательно промыть. Наша цель – отмыть от грунта пыль, мелкий песок и глинистые загрязнения. В хорошем грунте их обычно немного, но они всё равно есть. Мыть грунт надо примерно так же, как моют рис на плов – высыпать пакет грунта в таз или другую подходящую эмалированную или пластиковую ёмкость, и рукой интенсивно перемешивать под несильной струёй воды. При этом мелкий песок, пыль и глина быстро смоются, и уже через минуту-другую потечёт чистая вода. Всё, грунт готов! Так же порциями промываем весь купленный грунт.

Следующий важный элемент – задний фон. Он совершенно необходим, если мы хотим, чтобы наш аквариум выглядел красиво! Классический аквариум ставят у стены. И если мы не хотим “любоваться” на свои обои за задней стенкой, то заднюю стенку нужно заклеить тёмной непрозрачной плёнкой – чёрной, тёмно-синей или тёмно-серой. Не стоит использовать для аквариума с живыми растениями фоны в виде постеров с фотографиями живых аквариумов – в сочетании с живыми растениями любые нарисованные проигрывают, выглядят безвкусицей и кичем. Если вам совсем уж не нравится идея чёрного или очень тёмного фона (хотя именно на таком фоне аквариум с живыми растениями приобретает дополнительную визуальную глубину, объём и контраст!) – купите плёнку с фотографией каменной стены, базальтовой скалы или глинистого берега. Но только не с фото растительной композиции.

Плёночные фоны тёмных цветов выпускают несколько аквариумных брендов.
В качестве примера правильных задних фонов советую посмотреть на продукцию
Dennerle, Ferplast, Europet Bernina, Hagen, Hobby

Ну, а если готовые плёночные фоны вас не устраивают – можно сделать свой собственный. Возьмите толстый прочный чёрный мешок для мусора, вырежьте из него кусок по размеру задней стенки, затем слегка сомните его в руках и снова расправьте. Приклеенный за задней стенкой, такой кусок чёрного полиэтилена создаст эффект базальтовой скалы и придаст вашей композиции дополнительную яркость, подчеркнув зелень растений.

Не меньшего внимания требуют и коряги. Для “медленного” аквариума они очень важны: используемые для оформления анубиасы, мхи и папоротники лучше всего размещать именно на корягах. Коряги следует выбирать тяжёлые, но небольшие по размеру, имеющие тонкие сучья, к которым удобно прикреплять растения. К покупке коряг я советую отнестись со всей серьёзностью. Не стоит заказывать коряги через интернет-магазин: каждая коряга имеет индивидуальную форму и размеры, поэтому выбирать её лучше в аквариумном супермаркете. Натуральные коряги из мангрового дерева, мопани, железного дерева, виноградного корня, и других тяжёлых пород древесины выпускают в продажу компании Hagen, JBL, UDECO, и др.
Прежде, чем поместить купленную корягу в аквариум, нужно её тщательно вымыть с жесткой щёткой, очистить от остатков коры и луба, а затем сварить часок-другой (ну, или хотя бы пару раз тщательно обварить кипятком в подходящей ёмкости). После этого купленные коряги нужно замочить в отдельной ёмкости (лучше под гнётом) на одну-две недели, как минимум до тех пор, пока коряга не будет уверенно тонуть в воде. Кстати, после этого корягу следует хранить только в воде или в мокром виде завязанной в полиэтиленовый пакет. Если она высохнет – всё придётся начинать с начала!

Что же касается камней, то их нет необходимости покупать в магазине. В продаже, как правило, бывают только пористые, ноздреватые камни сложной формы из Кении и Занзибара, пористая вулканическая лава, или “скалы” с острыми краями. Всё это нам не подходит: нам нужны 2-3 небольших круглых валуна из базальта, гранита, кварцита или другой неизвестняковой породы, которые проще найти в природе, чем купить. Впрочем, если поиск камней в природе не входит в ваши планы – вы можете поискать подходящие камушки среди ассортимента “Meyer Кварц” или “UDECO Гоби” – под этими марками иногда встречаются подходящие нам валунчики.

Ну вот, всё готово. Можно приступать к созданию аквариума.

Читайте также:
Основные параметры воды для аквариума

© Аква Лого
Андрей Клочков

Вторая часть посвящена выбору растений для «медленного аквариума», третья – процессу его создания, а четвертая – подходящим для него рыбкам.

Поля, отмеченные знаком * , обязательны для заполнения.

Как создать красивый аквариум травник

Среди аквариумистов большой популярностью пользуются аквариумы-«травники», которые еще называют голландскими. Их можно сделать и запустить своими руками, но для этого нужно знать, какие растения высаживать, как подготовить почву и воду, и другие нюансы.

Что это такое — травник-аквариум

Аквариум-травник — это резервуар с обилием различных растений. Его заселяют креветками, моллюсками, рыбами и другими мелкими представителями водной фауны. Однако главными жителями являются растения, и все условия в первую очередь создают для них.

В таких аквариумах используют лампы с люминофором со специальными спектральными характеристиками и организуют постоянную подачу углекислого газа.

Формы и размеры

Для начинающих аквариумистов больше подойдут резервуары в форме прямоугольного параллелепипеда.

Есть еще круглые варианты, но уход за ними требует наличия опыта.

Рекомендуется брать резервуары высотой не более 60 см, в противном случае будет трудно ухаживать за растениями.

Стандартная длина аквариума-травника составляет 120-150 см, а ширина — 40-80 см.

Инструкция по сооружению

Растения, как и представители фауны, требовательны к созданию оптимальных условий для благополучного роста.

Поэтому при создании аквариума-травника следует правильно организовать освещение и подачу углекислого газа, поддерживать состав и температуру воды.

Оптимальное освещение

Аквариум-травник следует оснастить лампами с преобладанием красного и синего спектров света. Первый отвечает за рост и развитие флоры. Такие лампы нужно установить у задней стенки резервуара и по центру.

Светильники синего спектра размещают у передней стенки аквариума — они нужны цветущим растениям. Кроме того, необходимо использовать люминесцентные лампы.

Какой должна быть температура

В голландских аквариумах рекомендуется нагревать воду до +24…+25°C.

Чем выше температура жидкости, тем ниже растворимость газов. При +24°C в воде много углекислого газа днем (для фотосинтеза) и кислорода ночью (для дыхания).

Первый помогает растениям аккумулировать в своем организме питательные вещества, а второй — окислять вредные азотистые соединения (аммоний и аммиак).

Поэтому, если температура воды будет выше +25°C, растворимость газов снизится и в аквариуме начнут накапливаться вредные вещества.

Необходимый уровень температуры жидкости в травнике поддерживается с помощью терморегулятора.

Устройство нагревает воду до заданного значения, а затем отключается. Когда вода начнет охлаждаться, терморегулятор автоматически включается.

Вода и грунт

На рост растений в травнике-аквариуме большое влияние оказывают кислотность (pH) и жесткость воды. Первый показатель отражает содержание угольной кислоты, которая частично образуется при растворении CO2. Чем больше этого газа в воде, тем ниже кислотность. Для большинства растений подходит pH 6-7.

Жесткость бывает 2 типов:

    Карбонатная. Показывает количество растворенных в воде карбонатов кальция и магния. Оптимальный уровень — 3-6°.

    Общая. Показывает содержание ионов кальция и магния. Оптимальный показатель — 4°.

К грунту для аквариумных растений предъявляют следующие требования:

  1. Рыхлость, чтобы воздух и вода могли циркулировать между частицами почвы.
  2. Химическая инертность, т. е. грунт не должен выделять вещества в воду или связывать уже имеющиеся.
  3. Буферность — способность поддерживать необходимый уровень кислотности.
  4. Питательность, или содержание необходимого запаса микро- и макроэлементов.

Каким должно быть удобрение

Чаще всего аквариумные растения болеют из-за недостатка калия, азота, марганца, кальция и железа. Чтобы компенсировать недостаток этих элементов, в травник следует внести специальные удобрения для аквариумных растений.

Препараты бывают следующих видов:

Таблеточные. Их подкладывают в грунт ближе к корням самых слабых растений. Дозировку можно посмотреть в инструкции производителя. Таблеточные удобрения производят следующий эффект:

    восстанавливают содержание железа в воде и растениях, способствуют их быстрому росту;

    подавляют жизнедеятельность водорослей;

    восстанавливают грунтовую микрофлору.

Палочковидные. Дозировка зависит от объема резервуара: на 1 л воды берут 1 г палочек и смешивают с грунтом.

Удобрение восстанавливает содержание железа, обеспечивает питательную среду на длительное время.

При этом не вредит рыбам и другим обитателям аквариума.

  • В виде шариков. Обогащают грунт и воду железом и другими питательными элементами. Дозировка зависит от количества флоры. Берут 1 или 2 шарика и закапывают в грунт. Процедуру повторяют через год.

  • Жидкие. Подходят для всех видов водных растений. Жидкие удобрения содержат не только железо, но и калий, йод, марганец и другие элементы. Дозировку можно посмотреть в инструкции.

Фильтрация травника

Циркуляция воды, осуществляемая фильтрами, важна для растений по следующим причинам:

  1. Улучшает потребление углекислого газа.
  2. Исключает зоны застоя воды среди густорастущих растений. Это обеспечивает должное потребление микроэлементов
  3. Очищает воду от взвешенных частиц.

Для травника-аквариума специалисты рекомендуют использовать внешнее фильтрующее оборудование, т. к. оно не перекрывает освещение для растений и не портит дизайн.

Перед монтажом устройства необходимо изучить пошаговую инструкцию, которая предоставляется производителем.

Этапы запуска аквариума

Процесс запуска травника с нуля начинается с планирования.

Необходимо взять лист бумаги и определить на нем места размещения высоких и низких растений, декоративных элементов и др.

Можно обратиться за консультацией к дизайнерам.

В качестве подложки используют специальную лаву, которая продается в зоомагазинах.

Поверх нее кладут слои питательного и декоративного грунта.

Способы декорирования и подготовка воды

Композицию аквариума до заполнения водой называют хардскейпом. Это процесс укладки камней, коряг и других декоративных элементов при оформлении рельефа травника. В хардскейпе не должно быть намека на искусственность: дизайнер расставляет декоративные элементы по природным правилам и законам.

Воду для аквариума рекомендуется отстоять как минимум сутки, чтобы выветрить все примеси и согреть до комнатной температуры.

Особенности заливки

Перед тем как заливать воду в аквариум, нужно поместить в резервуар тарелку, чтобы струя воды не разрушила грунт и подложку. После заливки можно добавить в воду бактериальные препараты для обеспечения здорового биобаланса.

Читайте также:
Подготовка камней перед их размещением в аквариуме

Высадка аквариумных растений

При высадке флоры следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • На заднем и среднем фоне разместить длинностебельные растения, а на переднем — низкорослые.
  • Перед посадкой удалить подгнившие листочки и подрезать корни, оставив только 2-3 см.
  • Низкорослые растения сажать в мокрый грунт, а затем резервуар заполнить водой на несколько сантиметров, после чего можно перейти к высадке флоры с длинными стеблями.
  • Растения с красным пигментом посадить в максимально освещенных участках.

Установка травника-аквариума

При установке голландского аквариума профессионалы рекомендуют соблюдать следующие правила:

  1. Резервуар помещают там, куда не попадают прямые солнечные лучи. Это место должно быть вдали от дверей и проходов.
  2. Аквариум не должен располагаться в непосредственной близости к отопительным приборам.
  3. Травник устанавливают на специальной аквариумной тумбе.

Правила ухода

Уход за аквариумом после высадки флоры заключается в следующем:

    Периодическое добавление удобрения.

    Замена 20-50% воды каждую неделю.

    Контроль уровня содержания углекислого газа.

После высадки растений не рекомендуется освещать их слишком часто. В первую неделю продолжительность светового дня может составлять 5 часов, во вторую неделю — 6 часов, в третью — 8 часов и т. д.

Количество рыб в аквариуме

Точной формулы, с помощью которой можно было бы рассчитать, сколько рыб запускать в аквариум, не существует.

Плотность заселения зависит от множества факторов: уровня фильтрации, частоты подмены воды и др., но одним из главных является размер рыбы.

В таблице ниже представлены некоторые примеры расчетов.

Как запустить аквариум с растениями?

Для новичков непростой задачей является запуск аквариума с растениями – пошаговая инструкция поможет разобраться со всеми тонкостями.

Аквариум с растениями.

Выбор места и подготовка

Выбирают место с учетом интересов жильцов и особенностей обитателей аквариума. Рекомендуется придерживаться правил установки:

  1. Вдали от прямых солнечных лучей, иначе начнут бурно развиваться зеленые водоросли, зацветет вода.
  2. Дальше от дверей, чтобы не пугать рыбок постоянным передвижением жильцов.
  3. Не рядом с батареей отопления, бытовыми приборами.
  4. Так, чтобы никто из людей случайно не задел – аквариум не должен мешать свободно передвигаться по квартире.

Наиболее подходящее место – гостиная в большой квартире или кухня в малогабаритной. Спальня не всем подходит – шумит компрессор, который может нарушить сон.

Под аквариум лучше приобрести специальную тумбу, которая выдержит его вес. На столешницу укладывают резиновый коврик. Тщательно проверяют горизонтальность. Чем больше объем искусственного водоема, тем точнее выставляют тумбу. Убеждаются в прочности пола. Подставку располагают на некотором удалении от стены, чтобы подвести шнуры электропитания.

Емкость вначале проверяют на герметичность и прочность. Заливают воду до половины, спустя некоторое время полностью. Через сутки осматривают: нигде с внешней стороны не должно быть влаги. Испытание также позволяет убедиться, что стекло выдержит нагрузку, не лопнет.

Затем сливают воду и моют аквариум без специальных средств – разрешается использовать только соду. Многократно ополаскивают, вытирают насухо и оставляют просохнуть.

Готовим грунт

Мраморный аквариумный грунт.

Грунт играет важную роль в создании экологической системы в аквариуме. Он питает растения и служит биологическим фильтром, местом обитания полезных микроорганизмов.

Различают подложку и грунт. В подложке содержатся питательные элементы для растений. В грунте они тоже есть, но в меньшем количестве. Его основное назначение – покрыть дно аквариума.

Подложка обязательна, если планируется высадить большое количество растений. Ее укладывают только там, где они будут расположены, например в углу. Если растений немного, обходятся без подложки, иначе она будет выделять питательные элементы в воду, отчего бурно начнут развиваться водоросли.

Некоторые аквариумисты не устраивают подложку, а смешивают грунт со стартовым удобрением.

Для большинства растений подходит мелкофракционный грунт. Если есть намерение поселить золотых рыбок, им нужны крупные камешки, которые они заглатывают, когда подбирают корм. Когда потребности растений и животных не совпадают, покупают разные грунты: с мелкими и крупными зернами. Их не смешивают, а делают “бутерброд”: снизу укладывают мелкий для растений, сверху – крупный для рыб.

Перед тем как сделать основание, грунт промывают, несколько раз обдают кипятком. Выкладывают на дно, разравнивают шпателем. Чаще размещают неравномерно: спереди тонкий слой, сзади толстый. Чтобы растения нормально развивались, требуется не менее 4 см грунта.

Придумываем оформление и размещаем элементы декора

Оформление, коряги в аквариуме.

Декор можно придумать самому или скопировать. Его основные элементы, которые встречаются почти во всех аквариумах, – камни и коряги. Камни можно купить или найти красивые натуральные. Предварительно их проверяют уксусом. Если происходит реакция, они не годятся. Их можно использовать только с теми растениями и рыбами, которым нравится жесткая вода. Проводят дезинфекцию – проваривают в воде.

Второй элемент аквариумного декора – коряги. В каждом природном водоеме они встречаются. Если поместить в искусственный, создается природная среда, полезная для обитателей.

Коряги можно купить, в т. ч. из экзотических деревьев. Можно также найти в природе. Годится любая порода деревьев, кроме хвойных. Самые долговечные – из ивы и дуба.

Корягу необходимо подготовить. С нее снимают кору, удаляют гниль, затем обязательно варят. Эта операции уничтожает все споры, бактерии, насекомых и других нежелательных обитателей. В процессе варки из дерева удаляются различные вещества.

Операция необходима еще и для того, чтобы коряга не всплывала. Для этого ее проваривают в воде с солью: 300 г на 1 л. Варят до 10 часов, подливая воду. Если корягу нашли под водой, соли добавлять не нужно – она и так тонет. Деревянный декор из магазина тоже проваривают в воде без соли 6 часов.

Читайте также:
Советы по содержанию и размножению аквариумных растений

Проваренную корягу помещают в холодную воду, наблюдают, окрашивается ли она. Если немного, это нормально. При обильном выделении дубильных веществ дерево вымачивают.

Корягу размещают так, чтобы она не упиралась в противоположные стенки. Дерево разбухнет, раздастся в размерах, может выдавить стекло.

Учитывают, что некоторые рыбки любят прятаться в укромных местах. Предоставляют им такую возможность, опустив на дно какую-либо подходящую вещь. Она не должна быть из пластмассы, резины, с острыми гранями.

Фон для аквариума.

Аквадизайнеры считают, что лучший фон – черная или темно-синяя пленка на задней стенке. Она подчеркивают красоту рыбок и растений, картинка постоянно меняется. Фон из фотографий выглядит неестественно, надоедает.

Почему-то большинство людей стремятся закрепить фон изнутри, тогда как можно сделать это снаружи и не бояться, что отвалится. Таким же образом вместо пленки можно натянуть темную ткань по размерам задней стенки.

Из современного декора стоит присмотреться к 3D-фонам, которые выглядят объемными, глубокими. Можно встретить мнение, что рыбкам он не нравится, дезориентирует. Тогда есть еще вариант – объемный фон толщиной 3-20 см из пенопласта или силикона. Он имитирует рельеф подводного мира.

Устанавливаем оборудование

Приемлемую для обитателей аквариума биологическую среду создают с помощью оборудования. Оно обеспечивает кислородом, теплом, создает условия для нормальной жизни.

Фильтр

Существует 2 больших вида фильтров: для внутренней и внешней установки. Они пропускают воду, очищая ее от механических примесей и токсичных веществ. Производитель указывает, на какой объем воды рассчитан фильтр. Всегда берут с запасом.

Внутренние фильтры используют преимущественно в небольших аквариумах. Внешние устанавливают на тумбочке, в воду опускают только трубочки. Такое оборудование более эффективно, у него многоступенчатая очистка воды. Кроме того, они незаметны, не портят внутренний дизайн аквариума.

Обогреватель с терморегулятором

Обогреватель в аквариуме.

Правильный выбор и установка нагревателя влияют на комфорт обитателей. На него возложена функция поддерживать нужную температуру. В верхней части размещен терморегулятор, который автоматически поддерживает заданные параметры. Мощность выбирают по объему емкости. Обогреватель полностью погружается в воду, только после этого подключается к электричеству.

Полностью доверять автоматике нельзя. Если обогреватель поломается, визуально этого не видно. Существует 2 опасности: обогреватель перегорел или терморегулятор его не отключает. Чтобы застраховать себя от неприятных последствий, устанавливают термометр, по которому отслеживают температуру воды.

Освещение

Для растений важно освещение лучами особого спектра. Устанавливают специальные лампы с расчетом 6 Вт на 10 л. Интенсивность освещения лучше увеличить в 1,5 раза, т.е. довести до 9 Вт на 10 л воды. Дополнительные светильники можно установить более простые, например бытовые люминесцентные или светодиодные.

Чтобы не заниматься включением света вручную, подсоединяют лампочки через таймер. Это может быть розетка с встроенной автоматикой или специальный прибор.

Компрессор

Компрессор обогащает воду кислородом, которым дышит все живое, он нужен для разложения органики. Его устанавливают снаружи, трубки опускают в воду. Их прячут за растениями, декором, под грунт так, что видны только пузырьки воздуха, поднимающиеся кверху. Компрессор должен крепиться выше уровня воды, а если ниже, его оборудуют обратным клапаном. Иначе, если отключат электричество, вода может затечь в компрессор, что приведет к его поломке.

Система насыщения углекислым газом

Насыщение углекислым газом.

Растениям для роста нужен углекислый газ, особенно при большом количестве рыб. Все питательные вещества всегда присутствуют в воде, появляются как продукты жизнедеятельности рыб. Углекислого газа всегда не хватает.

Обогащение им воды проводят 3 способами:

  1. Бродильным. Устаревший вариант этого метода – дрожжи и сахар. Сегодня в продаже предлагаются специальные бутилированные средства и все необходимое оборудование. Содержимого хватит на месяц.
  2. Химическим. Раньше использовали соду, яичную скорлупу, известь и т.п. с уксусной или лимонной кислотой. Реакция проходит в специальной установке – аппарате Киппа. Сейчас выпускают таблетки, которые растворяясь, выделяют углекислоту. Метод распространен мало из-за сложности регулировки процесса.
  3. Механическим. Используют баллончики, из которых утром наполняют специальное приспособление в виде колокола. Газ постепенно выходит, подкармливая растения. Баллончики вместимостью 100-500 мл.

Высаживаем аквариумные растения

Размещая растительность, придерживаются таких правил:

  1. Растения обрабатывают, удаляют отмершие, испорченные листки. Корни подрезают до 2-3 см длиной.
  2. Низкую растительность высаживают в мокрый грунт, наливают немного воды.
  3. Если посадка занимает много времени, растительность увлажняют из пульверизатора.
  4. Растения с красной расцветкой высаживают в самых освещенных местах.

Рекомендуется выбирать для первого запуска аквариума недорогие живучие растения, например папоротники, роголистник, валлиснерию. Их понадобится много: чем больше, тем лучше. Если будет мало, пространство заполонят водоросли. Когда установится биологический баланс, лишнюю растительность удаляют.

  1. Первые в очереди мхи, если они предусмотрены. Их привязывают леской к корягам, камням.
  2. На переднем плане – почвопокровная растительность. Кусты делят на мелкие, высаживают через 1 см.
  3. Заполняют среднюю часть экземплярами повыше.
  4. Пучками высаживают растения с длинными стеблями. Они на заднем плане.

Закончив посадку, под корни вносят таблетки для скорейшего укоренения. Многие аквариумисты рекомендуют Tetra Planta Start. Дозы согласно рекомендациям изготовителя.

Заливаем воду и настаиваем ее

Вода для аквариума.

Если используется водопроводная вода, ее выдерживают, чтобы удалить хлор. Заливают постепенно на блюдце, установленное на дне, чтобы не размывался грунт. Заполняют емкость полностью и включают оборудование.

Проверяют работу фильтра, температурный режим. Фильтр и компрессор нельзя отключать. При нехватке кислорода воду заселяют анаэробные бактерии, от их жизнедеятельности чувствуется гнилостный запах. Спустя несколько недель в аквариуме образуется биологический фильтр из полезных бактерий.

Вначале вода может помутнеть от грунтовой пыли, которая поднимается вверх. Максимум через неделю она отфильтруется. Белесая муть тоже неопасна. Она – следствие активных биологических процессов. Через несколько дней вода станет чистой – микроорганизмы нормализовали внутреннюю биосистему, можно запускать рыбок. Полностью биосреда формируется на протяжении месяца.

Читайте также:
Какой аквариум выбрать

Созревание аквариума

В течение первого месяца аквариум не трогают. Запрещается:

  • убирать;
  • менять воду;
  • сифонить дно.

Это время, когда в воде образуются колонии бактерий, активно размножаются, формируя биологическую среду. Если чистить, сифонить, менять воду, микроорганизмы удаляются. Процесс прерывается. Не вмешиваясь в жизнедеятельность микроорганизмов, аквариуму дают созреть.

Вода самостоятельно наполняется бактериями, но приобретение ею биобаланса можно ускорить. Используют таблетки Tera Safe Start, линейку препаратов Tetra, цеолит и другие аналоги.

Они по-разному влияют на воду:

  • способствуют размножению полезных микроорганизмов;
  • содержат концентрат бактерий;
  • нейтрализуют яды.

Препараты применяют по отдельности и вместе.

Запуск рыбок

Запуск рыбок в аквариум.

Если процессы в аквариуме проходят правильно, после первой недели можно запустить рыбок. Покупают неприхотливые виды: гуппи, данио. Количество – не больше трети от общего для водоема.

Через несколько дней популяцию доводят до половины. Еще спустя неделю водоем заселяют полностью.

Высадку делают по правилам:

  1. Воду в банке или пакете с купленными рыбками на протяжении нескольких часов насыщают кислородом.
  2. Немного воды сливают, добавляют из аквариума. Через 1 час повторяют аэрацию.
  3. Все время сливают и добавляют воду, чтобы она стала такой, как аквариумная. Затем всех рыбок перемещают в водоем.

Первые дни проводят анализы воды, для чего понадобятся тестеры. Проверяется уровень аммиака, нитратов, кислотность.

Корм сначала мороженый или живой. Сухой давать нежелательно – может привести к бактериальной вспышке. Если его дают, то понемногу, устраивают разгрузочные дни.

Воду сначала не меняют. Необходимость возникает, если наблюдается такое поведение рыбок:

  • постоянно находятся у дна;
  • верхний плавник поджат;
  • собираются в стайки или плавают парами.

Проводят быстрое тестирование. Если температура воды больше +25°С, кислотность превышает 7,6, меняют 10-20% воды.

Чтобы восстановить водный баланс, рыбок на 24 часа отсаживают. За это время понижается количество аммиака, после чего жильцов вновь запускают в основной водоем.

Совет по уходу за новым аквариумом

Для создания условий для полноценной жизни обитателей важно придерживаться правил ухода за новым аквариумом в течение первого месяца:

  1. Не проводят никакой уборки, замены воды.
  2. Могут досаждать зеленые водоросли. В это время их удаляют только механическим способом – соскребают со стенок.
  3. Не пользуются удобрениями – достаточно тех, которые есть в грунте и добавленных при посадке растений. Избытком полезных веществ могут воспользоваться водоросли.
  4. Продолжительность освещения увеличивают постепенно: от 5 часов в первые 7 дней до 12. Каждую неделю прибавляют по 1 часу.
  5. Следят за температурой. Норма для большинства обитателей – +24…+25°С.
  6. Кормят 1 раз в сутки. Дают такое количество корма, чтобы он поедался за 5 минут. Рыбы постоянно ищут еду, но это не значит, что они голодные.

Соблюдение этих несложных правил поможет избежать ошибок и перезапуска аквариума.

РУКОВОДСТВО ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО АКВАРИУМА

Когда дело доходит к инсталляции нового аквариума, многие начинающие аквариумисты сразу начинают приобретать различные аквариумные растения, чтобы придать ему неповторимый и изысканный вид. Конечно же, аквариум с растениями выглядит значительно красивее аквариумов, в которых их нет. К сожалению, многие аквариумисты не представляют того масштаба работ, которые могут потребоваться для успешного содержания растительного аквариума. Живые аквариумные растения для своего развития требуют определенного баланса питательных веществ в воде, а также достаточного освещения – без этого они будут влачить жалкое существование и в конечном итоге погибнут.

Питательные вещества, необходимые для растений

Прежде чем приступить к высадке растений в аквариуме необходимо изучить о тех питательных веществах, которые им требуются для нормального роста. Обладая этой информацией, вы сможете выбрать правильный грунт и химический состав воды. Наиболее важными питательными веществами для аквариумных растений являются:

  • Азот. Этот макроэлемент необходим для образования белка и аминокислот. Он также играет роль в поглощении питательных веществ. Недостаточное количество азота может привести к замедлению роста.
  • Калий. Помогает живым растениям перерабатывать углеводы.
  • Кальций. Это питательное вещество необходимо в определенных количествах для роста корней, побегов и плодов.
  • Фосфор. Это вещество, наряду с азотом, является наиболее важным питательным веществом для растений – недостатки могут привести к замедлению роста.
  • Железо. Это питательное вещество играет ключевую роль в фотосинтезе и играет непосредственную роль в образовании новых молекул хлорофилла. Недостатки железа приводят к пожелтению листьев, стрессу и могут привести к гибели растения.
  • Цинк. Это вещество является активатором фермента, который необходим для образования листьев. Цинк в избыточной концентрации может быть опасным, а его недостаток приводит к синдрому «маленького листа».
  • Медь. Избыток меди может привести к ингибированию роста корней.
    Другими питательными веществами, которые необходимы для здоровья растений и поддержания их хорошей форме, являются хлор, бор, магний, марганец, молибден, никель, углерод, водород и кислород.

Выбор аквариумного субстрата

Теперь, когда вы понимаете, какие питательные вещества наиболее важны для здоровья и роста ваших живых растений, вы осознанно подойдете к выбору правильного субстрата для вашего аквариума. Субстрат не только обеспечивает ваши растения корневой средой, но также обеспечивает их питательными веществами. Живые растения недолго проживут, если вы их высадите в обедненный грунт (без наличия питательных веществ).

Ниже перечислены некоторые из наиболее популярных субстратов:

Флюорит. Этот тип субстрата представляет собой своего рода глинистый гравий – он не только легкий, но и компактный. Флюорит можно легко смешивать с песком или гравием, чтобы создать естественный вид в вашем аквариуме, и его никогда не нужно заменять. Этот тип субстрата нужно тщательно промыть перед использованием, чтобы избавиться от пыли.

Eco-Complete. Это один из самых качественных вариантов субстрата. Он не только содержит в своем составе более 25 основных питательных веществ для ваших растений, но также добавляет живые полезные бактерии в аквариум, которые ускоряют установление биологического равновесия в аквариуме. Eco-complete поставляется в нескольких цветовых вариантах.

Aqua Soil. Этот тип субстрата имеет природный вид. Aqua Soil может использоваться в качестве основного субстрата в аквариуме или может быть смешен с песком. Этот субстрат поставляется в различных цветах и продолжительное время обеспечивает растения питательным веществами.

Гравий. Если вы планируете использовать гравий в качестве субстрата в своем аквариуме, то нужно использовать какой-то вид удобрений, чтобы обеспечить ваши растения питательными веществами. Лучшим гравием для аквариумов является мелкий и средний по размерам.

Этапы “взросления” растительного аквариума. Советы аквариумистам от TROPICA!

П ри запуске нового аквариума первые 90 дней имеют решающее значение! Это тот промежуток времени, в течении которого устанавливается стабильное биологическое равновесие во всем аквариуме – устанавливается баланс между скоростью роста растений, размером популяции рыб в аквариуме, мощностью фильтрации и т.д. За этот промежуток времени растения должны полностью адаптироваться к новым условиям, но будьте внимательны, первые 90 дней именно то время, когда низшие водоросли могут активно процветать!

Для того чтобы минимизировать риск возникновения различных проблем во время созревания нового аквариума, TROPICA (на правах крупнейшего производителя аквариумных растений в Европе) рекомендует Вам следовать ниже приведенным правилам:

1. В течении первых 2 – 3 недель длина светового дня не должна превышать 6 часов в сутки. По мере набора растениями массы световой день стоит увеличить до 8 – 10 часов в день.

2. Желательно обеспечить подачу углекислого газа (СО2) в аквариум уже с первого дня запуска.

3. В течении первого месяца совершайте подмены 25 – 50% воды два раза в неделю! После этого переходите на стандартный режим свежения – 25 – 30% воды раз в неделю.

4. Не торопитесь начинать использовать жидкие удобрения сразу же с первого дня посадки растений. TROPICA рекомендует вносить их только с третьей или четвертой недели после запуска аквариума, для того чтобы не спровоцировать вспышку водорослей. В первые недели у растений проходит период адаптации, и в этот промежуток им достаточно питания, которые они получают ”с корня” из питательной подложки, которую стоит закладывать изначально при запуске аквариума!

5. Быстрорастущие длинностебельные растения, такие как Элодея, Лимнофила, Кабомба, Перестолистник и т.д. можно и нужно высаживать с первого дня запуска аквариума. В дальнейшем эти растения могут быть удалены из аквариума, если изначально они не были предусмотрены в Вашем «проекте». Быстрорастущие растения поглощают избыток питательных веществ и, следовательно, минимизируют рост водорослей.

6. Как только основные параметры воды прийдут в норму (определяется тестированием воды) запустите в аквариум улиток-водорослеедов и креветок, таких как Amano Shrimp. Они помогут Вам в борьбе с нежелательными водорослями.

7. Нескольких первых жителей (рыбок) можно поселять уже на второй неделе после запуска аквариума, но полную загрузку аквариума рыбками TROPICA рекомендует производить не раньше, чем через три-четыре недели с момента установки.

8. Периодически проверяйте работу оборудования: в нужное ли время включается таймер, начинается подача СО2 и т.д. Эффективность работы оборудования напрямую влияет на внешний вид Вашего аквариумного сада!


День 1. Новый аквариум.


День 20. Растения набирают рост, но аквариум еще не сбалансирован. Остерегайтесь возможной вспышки водорослей!


День 90. Растения имею хорошую скорость роста и сочность цвета, вода прозрачна – желаемый результат достигнут!

Оригинал статьи: www.tropica.com

Природный аквариум — запуск с нуля на питательном грунте

Вы уже знакомы с выражением «природный аквариум» или «натуральны аквариум» Такаши Амано? Если нет, рекомендую предварительно ознакомиться с работами этого знаменитого японского акваскейпера, вдохновиться ими. Потому что эта статья о том, как запустить природный аквариум с живыми растениями с нуля по всем правилам Такаши Амано на питательном грунте Ада амазония. Будет много букоФФ, но еще больше фото, подробной пошаговой информации о том, что использовать, как насыпать, какие использовать декорации, живые растения, оборудование, каких животных запустить в свой природный аквариум. Если вы начинающий и только хотите попробовать себя и в аквариумистике и в аквадизайне, следуйте этой инструкции и все получится!

Этап 1 — установка аквариума

Для примера будет рассматриваться брендовый аквариум Ада длиной 60 см: ADA CUBE GARDEN 60-P. Это, конечно, очень дорогой аквариум (около 115 евро) и не каждому по карману, да и в продаже найти его не просто, но этот супер-аквариум из сверхпрозрачного стекла позволит вам насладиться по настоящему его содержанием.

Размеры: 60X30X36CM (64 литра).

Для установки аквариума выберите гладкую ровную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес более 60 кг. Убедитесь, что поверхность ровная с помощью уровня.

На выбранную поверхность расстелите мат (коврик для аквариума). Для указанного аквариума рекомендуется мат Garden Mat.

Этап 2 — Грунт ADA, живая система

Грунт — это место, где водные аквариумные растения распространяют свои корни, получают питательные вещества. В грунте живут бактерии и микроорганизмы, работающие как биологический фильтр.

Грунт в нашем природном аквариуме будет состоять из органических и неорганических соединений. «Живой грунт» означает, что он будет обогащен живыми бактериями, которые создадут симбиоз с корнями растений. Неорганические соединения будут поглощать растения через корни. Живой грунт — это наша гарантия быстрого запуска аквариума.

  • На дно аквариума насыпается порошок из бактерий ADA Bacter 100 — более 100 видов бактерий и полезный микроорганизмов.
  • Тонкий слой ADA Clear Super — порошок из активированного угля в смеси с некоторыми полезными веществами. Порошок способствует росту нитрифицирующих бактерий.
  • Сверху субстрат ADA Power Sand Special-S — базовый субстратный материал с добавлением органических питательных веществ, слой до 1 см.
  • Все это покрывается толстым слоем (4-7 см) питательного грунта ADA Aqua Soil Amazonia.

Здесь будет использоваться обычный грунт ADA Aqua Soil Amazonia, но их существует несколько вариантов:

  • Ада Амазония (Aqua Soil-Amazonia) — материал, богатый органическими кислотами и питательными веществами, способствует росту корней водных растений. Вместе с Power Sand, он становится идеальным субстратом для растений.
  • Ада Амазония лайт (Aqua Soil-Amazonia LIGHT) — благодаря природному цвету земли выглядит визуально более естественно.
  • Ада Малайа (Aqua Soil-Malaya) — грунт цвета охра, имитирует почвы в Юго-Восточной Азии. Подходит для более длительного использования.
  • Ада Африкана (Aqua Soil-Africana) — грунт цвета красноватой земли Африки. Количество органических веществ меньше, чем в Ада Амазония, поэтому в этой почве растения растут медленнее. Также подходит для более длительного использования.

Грунт выровняйте, создав прямую линию. У переднего края более тонкий слой, у заднего толстый. Наклон от задней стенке к передней создает дополнительное ощущение глубины в природном аквариуме.

Этап 3 — создание макета природного аквариума

Основой композиции станет предварительно подготовленная коряга. Разместите ее так, как считаете нужным: в центре, правее, левее, ближе к задней стенке. Вы создаете природный аквариум на свой вкус, коряги могут быть расположены как угодно, их можно заменить на камни или обломки скал. Все это будет дополнено живыми растениями. В примере на коряги будет наращиваться водный мох.

На этом этапе ваша задача придать «свой характер» вашему будущему природному стилю.

Три основные композиции

В аквадизайне используются три основные модели композиции для Природного Аквариума: треугольная, выпуклая и вогнутая. Их легко создать и они хорошо подходят для начинающих себя пробовать в аквариуме с живыми растениями.

Выпуклая

Наиболее сложная из трех основных композиций. Самое главное в ней соблюдать баланс между правым и левым открытым пространством.

Вогнутая

Очень популярная композиция для аквариума с живыми растениями. Убедитесь, что есть некоторое открытое пространство в центре.

Треугольная

Композиция с более широким открытым пространством на правой или левой стороне. Обратите внимание на угол расположения коряги, который составляет гипотенузу треугольника.

Этап 4 — посадка живых растений переднего плана

Высаживать почвопокровные аквариумные растения в питательный грунт легче, когда он мокрый. В этом случае меньше шансов, что растения всплывут. Поэтому перед посадкой залейте в аквариум воду так, чтобы она едва покрывала грунт. Сажать растения удобнее длинным пинцетом.

Выбрать растения для переднего плана можно из каталога.

Подготовка к посадке зависит от выбранного растения, все это вы найдете в описании к растениям. Обычно в специализированных магазинах растения продаются пучком и перед посадкой их нужно разделить на отдельные самостоятельные особи.

Почвопокровные растения вводятся в грунт с помощью пинцета под наклоном — это предотвращает последующее всплытие. Для профессионалов продаются специальные пинцеты Ада — очень удобные, идеальные для посадки.

Коряга, как уже было сказано, предварительно была покрыта мхом (использовался уиллоу мох). Мох можно использовать любой, для любой композиции.

Этап 5 — посадка живых растений среднего плана

В природном аквариуме создается плавный переход от растений переднего плана к фоновым (заднего плана). Длинностебельные растения чаще всего (и в нашем случае) используются для создания фона. В середине нашего примера растения могут оказаться в тени коряги, поэтому лучше выбрать тенелюбивые растения. Для среднего плана мы будем использовать криптокорины и эпифиты — растения, которые почти не имеют корней и поэтому их можно привязывать к корягам (анубиасы, водные папоротники, буцефаландры).

Растения-эпифиты прикладываются к коряге и привязываются в нужном месте с помощью лески или нейлоновой нити.

  1. Папоротник болбитис геделоти.
  2. Криптокорина альбида, криптокорина пётча, криптокорина вендта коричневая.
  3. Папоротник таиландский узколистный.

Этап 6 — фоновые растения

Для фона обычно выбираются длинностебельные растения, причем в выборе важен баланс цвета и листовой формы.

Будут использоваться гигрофила многосеменная, людвигия аркуата, ротала макрандра (зеленая), ротала индика, хемиантус микрантемоидес.

В точке 1 высаживаются гидрофила многосеменная, людвигия аркуата, ротала макрандра (зеленая); растения с красными листьями, как ротала индика, в основном ближе к центру.

Высота растений при посадке должна быть максимально выровнена.

У хемиантус микрантемоидес тонкие узкие листья, сажать его лучше пучками по несколько стеблей. Чтобы получился плотный и аккуратный слой, сажать растения нужно под наклоном, против направления грунта.

После посадки в аквариум заливается вода до краев. Под струю можно подставить руку, чтобы не тревожить грунт. Если вода сильно мутная, можно ее слить и долить свежей.

Используйте кондиционеры-дехлораторы для воды, такие как ADA Aqua Conditioner Chlor-Off.

Этап 7 — установка оборудования

Завершающим этапом создания природного аквариума является установка необходимого оборудования для поддержания жизни живых аквариумных растений.

Свет и СО2 — два самых важных фактора, необходимых для роста и процветания растений и создания настоящего аквадизайна. Свет и СО2 являются необходимыми условиями фотосинтеза, без которого не будет роста.

Освещение

В системе освещения аквариума важна как «интенсивность» так и «качество» света. Водные растения не будут хорошо расти при недостаточной интенсивности освещения. Под «качеством» понимают цветовой спектр и проникновение под воду — дальше всего проникают синие лучи. Наиболее эффективно освещение максимально имитирующее дневной свет.

В продаже можно найти множество готовых светильников, от дешевых китайских до светильников Ада.

Система подачи СО2

Достаточное количество СО2 в воде будет способствовать фотосинтезу растений, насыщению воды кислородом, предотвратит появление водорослей (низшей растительной формы).

Систему подачи СО2 можно приобрести полностью готовую к использованию (в том числе и Ада), а можно сделать своими руками — дешево и просто. Для объема аквариума 60 литров системы СО2 на основе браги будет достаточно.

Система фильтрации

Фильтрация нужна для поддержания чистоты в аквариуме. Для этого применяется механическая, химическая и биологическая система фильтрации.

Механическая удаляет крупные загрязняющие частицы (детрит).

Химическая очищает воду от видимых примесей с помощью поглощающего фильтрующего материала.

Биологическая очищает с помощью бактерий в фильтрующем материале.

Добавлять рыбу пока нельзя

Большинству начинающих трудно сдержаться и не запустить в аквариум рыб уже на этом этапе, когда все оборудование установлено. Однако в этом случае велики шансы, что в ближайшее время вы начнете находить рыб мертвыми. Поэтому лучше удержаться от искушения и оставить аквариум без жителей на 2-3 недели. За это время начнет работать биологическая фильтрация, а из воды исчезнут аммиак и другие вредные продукты, которые вначале могут появиться. Рыбок можно добавлять тогда, когда растения прочно укоренятся и начнут густо расти, а проверка качества воды с помощью тестов покажет, что все хорошо.

Воду проверяют с помощью тестов на наличие аммиака (аммония) (NH4), нитрита (NO2) и нитрата (NO 3 ).

Этап 8 — первоначальное техническое обслуживание

Питательный грунт Ада чрезвычайно насыщен макро и микроэлементами, и как только вы залили его водой, все питательные вещества начинают насыщать воду. При ярком освещении это чревато моментальным ростом водорослей в первые дни после запуска. Чтобы этого избежать рекомендуется делать ежедневные подмены воды в течение одной-двух недель после установки аквариума. Не ждите, что полезные бактерии начнут работать сразу после запуска аквариума, для этого нужно время. Просто делайте подмены ежедневно, чтобы вода оставалась чистой.

В идеале требуется подмена 50-70% воды ежедневно в течение 1-2 недель. Если все-таки на растениях появились водоросли, их нужно удалить вручную. На стеклах также могут появиться водоросли. Удалить нежелательные обрастания со стекол, коряг и камней можно с помощь специального инструмента для удаления водорослей. Пользуйтесь также специальным сифоном для слива воды — «пылесосить» грунт нужно регулярно.

При подмене доливайте воду, очищенную кондиционером с дехлоратором Chlor-Off.

Этап 9 — обрезка растений как завершение аквадизайна

Многие длинностебельные растения после обрезки растут более плотно, поэтому обрезки имеют важное значение. Первая «стрижка» проводится через 1-2 недели после старта. Можно для этих целей приобрести специальные загнутые ножницы, или использовать остро заточенные обычные ножницы.

После обрезки добавьте в воду 12 капель удобрения Ада Green Gain — это поможет адаптироваться растениям после стрижки, а новые листья начнут расти быстрее.

Когда растения укоренились и начали расти быстрее, подачу СО2 устанавливают на «3 пузырька в секунду».

Для усиления красного цвета листьев нужно добавлять удобрения, содержащие железо, например Ада ECA.

Если обнаружите нитчатые водоросли на растениях, сразу их удалите.

Первая обрезка длинностебельных аквариумных растений делается в самом низу, около 10 см от грунта. Следующая делается уже выше, по отросшим после предыдущей стрижки черенкам. Следующая стрижка еще выше. Так достигается максимальная пышность роста растений.

Обрезки делаются регулярно, каждые 1-2 недели.

через 6 недель

Этап 10 — запуск рыб в аквариум

Когда растения начнут расти, а параметры воды стабилизируются, можно запускать рыб или креветок в аквариум. Чтобы убедиться, что вода качественно чистая, можно сделать тесты воды на аммиак/нитриты. Если эти вещества не обнаружены, можете запускать рыб в аквариум.

Каких рыб запустить в ваш уникальный природный аквариум, решать вам. Конечно, чаще всего в подобных аквадизайнах содержат стайных небольших рыб, как правило, тетр и расбор (микрорасбор). Некоторые содержат креветок, простых неокаридин или красных кристаллов. Исключением станут рыбы, питающиеся растениями — разумеется, их нельзя содержать в природном аквариуме.

Для борьбы с водорослями можете завести себе помощников — водорослеедов. Такаши Амано для этих целей использовал креветку, названную в его честь — креветку Амано. Для аквариума объемом 60 литров нужно 20-30 креветок, чтобы поддерживать его в чистоте.

Еще один популярный нынче водорослеед-помощник аквариумная рыбка отоцинклюс — их в указанном объеме можно содержать 3-5 особей.

Пакет с приобретенной рыбой или креветками опустите в аквариум и оставьте плавать закрытым в течение 15-30 минут. Это нужно для выравнивания разницы температуры. Затем понемногу доливайте воду в пакет, чтобы выравнять качество воды. Эти процедуры помогут снизить стресс у рыб.

Теперь можно запустить рыбок в аквариум.

Рыбок кормить нужно ежедневно, но остатки корма для рыб могут ухудшить качество воды в аквариуме. Поэтому рекомендуется кормить небольшими порциями, чтобы все было съедено за 10-30 секунд. Лучше кормить большее число раз в день, чем 1 раз перекормить. Особенно это касается начинающих.

Креветок кормят 1 раз в день и корм должен быть съеден меньше чем за час.

Этап 11 — окончание запуска

Спустя 8 недель после старта запуск аквариума полностью завершен. Наш аквадизайн основан на треугольной композиции из коряги. Фон состоит из длинностебельных растений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: