Подготовка воды и заселение морского аквариума

Как подготовить к запуску аквариум с морской водой

Среда морского аквариума на много сложнее пресноводной системы. Обычную воду из водопровода необходимо не просто отстоять и добавить в нее морскую соль, но и первоначально полностью очистить от примесей.

Водопроводная вода не соответствует параметрам, которые необходимы для содержания морских гидробионтов и тропических рыбок. В интернет-магазине аквариумистики «Lysmata» представлен полный спектр товаров, которые помогут создать оптимальные условия обитания для жителей Мирового океана.

Особенности морской воды

Гидрохимия сбалансированной биосистемы морского аквариума на много сложнее пресноводного водоема.

На это есть свои причины:

Гигантские объемы воды в Мировом океане находятся в постоянном перемешивающемся состоянии, что обуславливает химическую стабильность ее параметров.

В морской воде содержится минимальное количество органических веществ, что обеспечивает ее чистоту.

В пресноводной воде практически отсутствуют минеральные соли, необходимые для жизнеобеспечения гидробионтов.

Для питания и роста кораллам необходим широкий спектр минеральных веществ, чего не может обеспечить химический состав обычной воды.

Опытные аквариумисты настоятельно рекомендуют не брать для приготовления морской воды обычную водопроводную. Если протестировать ее состав, то обязательно «вылезут» фосфаты, железо или медь. Прежде всего следует выяснить какие именно компоненты содержатся в ней в избытке, а каких не хватает.

Проблемой может стать тот фактор, что мы не можем добавлять каждый компонент в отдельности, а применяем комплекс химических элементов, который уже содержит морская соль для приготовления аквариумной воды. В результате мы не можем по отдельности какой-то компонент добавить, а какой-то убрать. По этой причине, первоначально следует максимально очистить базовый источник от всех примесей и нежелательных химических элементов.

Способы очистки воды

Перед разведением соли, исходный состав воды должен быть практически «стерильным». Некоторые аквариумисты берут за основу бутилированную воду, имеющуюся в продаже. Этот вариант имеет свои недостатки:

Необходимость покупки, доставки и хранения, что особенно проблематично при внушительном объеме аквариума;

Нестабильный химический состав, который также необходимо предварительно протестировать.

Как же избавиться от посторонних примесей в водопроводной воде самостоятельно? Предлагаем два способа очистки:

Трехступенчатая фильтрация, предполагающая механический способ очистки. В этом варианте недопустима обработка ионами серебра. Использовать можно только ионообменные смолы и угольный фильтр.

Обратный осмос – сейчас эта процедура стала доступной и в домашних условиях. Такая система фильтрации по цене сравнима с бытовым трехступенчатым способом очистки. В комплекте с осмосной мембраной идет угольный и механический картриджи.

Импортные системы обратного осмоса, представленные производителями товаров для аквариумистики, ничем не отличаются от фильтров для питьевой воды российского производства. Нет смысла переплачивать за бренд, тем более что сменные картриджи зарубежного производства найти в свободной продаже очень трудно. В итоге вам будет проблематично осуществить замену фильтрующего устройства, так как объем входящего отверстия не совпадает с картриджами отечественного производства. Да и цена импортного оборудования достаточно высокая.

Фильтрация воды системой обратного осмоса

Итак, вы приобрели и установили оборудование, подобрали соответствующий резервуар для накопления воды, включили кран. Следует понимать, что в емкость будет попадать лишь малая часть воды, остальная будет уходить в канализацию. Естественно расходы на водопотребление существенно возрастут (что вы сможете заметить по счетчику и коммунальным платежам).

Чтобы избежать переполнения в накопительном баке можно установить поплавок или использовать специальный бак с контролером уровня. Это позволит избежать переполнения емкости, а возможно и затопления соседей. В любом случае, вам необходимо визуально следить за наполнением бака. В среднем процедура может занять от 4 до 12 часов, в зависимости от необходимого объема. К счастью, делать это нужно не чаще одного раза в неделю. Некоторые предпочитают при небольших объемах подмены воды, использовать обычный питьевой фильтр или бутилированную воду. Такой способ практиковать можно, но не желательно.

Выбор соли для морского аквариума

Для приготовления морской воды можете смело брать соль любого производителя. Стоит учитывать, что рыночный сегмент этой группы товаров для аквариумистики заполнен иностранными брендами. Соли отечественного производства в продаже просто нет. Как утверждают «гуру» морского рынка цена морской соли для аквариума реально отражает качество продукта.

Качественный товар содержит полный спектр минералов, макро – и микроэлементов. Не стоит на первом этапе злоупотреблять «волшебными» добавками. В аквариумной среде начинающих моряков, как правило, наблюдается большая концентрация фосфатов и нитритов. Бесконтрольное использование добавок может вызвать бурный рост водорослей.

Для получения действительно качественной морской воды, необходимо просто растворить в осмосной воде, купленную соль в пропорции, указанной производителем (как правило, 1кг/30л). Такая концентрация оптимальна как для морских рыбок, так и для кораллов.

Оптимальные параметры плотности воды

Для измерения плотности используют специальный прибор – ареометр. Советуем сразу приобрести измерительное устройство, совмещенное с термометром. Коэффициент плотности зависит от температуры, поэтому удобно одновременно измерять оба параметра, оценивая результат по цветовой шкале.

Оптимальные показатели плотности воды в морском аквариуме при температуре +25˚С:

чисто рыбный состав – 1.020 г/мл;

мягкие кораллы + рыбки + беспозвоночные – 1.022-1.024 г/мл;

твердые кораллы – 1.025-1.027 г/мл.

Необязательно приобретать дорогой ареометр, даже самые простые приборы обеспечивают верные показатели. Хранить устройство следует в футляре, так как он достаточно хрупкий и может легко разбиться.

Перед измерением следует отключать все техническое оснащение морского аквариума. Если это не представляется возможным, то лучше купить стрелочный ареометр. Такой прибор немного дороже, но выполнен он в виде мерного стаканчика, которым пользоваться значительно удобней.

Аквариумисты с большим опытом умеют «на глазок» солить воду, практически не используя измерительные приборы. Главным помощником в этом деле им служит примитивная мерная кружка.

Благоприятная среда в морском аквариуме

По сравнению с тропической биосистемой морской аквариум можно назвать холодноводным. Его оптимальная температура варьируется в пределах 21-25˚С. При доливе и подмене воды, стоит соблюдать крайнюю осторожность. Добавлять нужно только пресную воду комфортной температуры. При показателях ниже 21˚С мягкие кораллы могут не только «закрыться» на 1-2 недели, но и погибнуть.

Читайте также:
Многоуровневые аквариумы ifalos - фантастика стала реальностью

Если в вашей коллекции неприхотливые экземпляры морских рыбок и гидробионтов, а процедура проводится регулярно и с соблюдением всех правил, то можно вполне обойтись без дополнительных тестов. Важно систематически контролировать основные химические показатели: фосфаты, нитриты, кальций, магний, силикаты и рН.

Тестовые системы можно купить в наборе (что будет значительно дешевле) или по отдельности. К каждому набору тестов от аквариумных брендов прилагается подробная инструкция по правильному использованию препаратов. Покупать следует только реактивы, предназначенные для тестирования морской воды. Важно также соблюдать предписанные производителем правила хранения. Чтобы не переплачивать за пробирки, инструкции и шприцы, некоторые производители предлагают замену отработанным или пришедшим в негодность реактивам. Минимальный набор состоит из тестов на фосфат, аммиак и рН. К препаратам может прилагаться журнал для записей и ареометр.

В морском аквариуме среда обитания не терпит резких изменений, все процессы грамотно сформированной биосистемы протекают плавно. Поэтому не стоит пренебрегать ведением дневника, регулярные записи помогут содержать домашнее море в безупречном состоянии.

Запуск морского аквариума

Подготовительный процесс – это наиболее важный этап формирования экосистемы. Для запуска морского аквариума потребуется гораздо больше времени и сил нежели для пресноводного. Не стоит форсировать события, в этом деле важна последовательность и четкое соблюдение всех этапов заселения гидробионтов.

Последовательность заселения морского аквариума:

Формирование рифового ландшафта из живых камней.

Приготовление морской воды.

Запуск простейших беспозвоночных: офиур, креветок, простых рыб.

Когда первые поселенцы адаптируются и будут чувствовать себя комфортно в искусственной среде обитания, можно подумать о более серьезном видовом составе. Капризных обитателей нужно подсаживать в хорошо созревшую систему. Для этого необходимо выдержать приличную паузу и убедиться в стабильности всех параметров.

Первые шаги в аквариумистике полны энтузиазма. Дерзайте, интернет-магазин «Lysmata» поддерживает своих покупателей на каждом этапе этого увлекательного хобби!

Заселение морского аквариума (фазы)

Спросите любого человека, занимающегося морской аквариумистикой и вы узнаете, что установка и создание морского аквариума требует много труда и времени. Установка и заселение морского аквариума требуют бережного отношения и осторожности, особенно в наше время, когда Интернет предоставил аквариумистам доступ ко множеству редких и требовательных рыб и беспозвоночных.

У многих из доступных разновидностей существуют особые требования к совместимости, с которыми обязательно надо ознакомиться, перед заселением аквариума. В этой статье мы опишем пять шагов, которые помогут вам правильно установить и заселить новый морской аквариум.

Фаза первая: подготовка воды

Запустите аквариум и установите фильтры. Наполните аквариум пресной водой, желательно пропущенной через обратноосмотическую систему фильтрации. Если вы используете обычную городскую воду – вам необходимо добавить жидкий дехлоринатор, чтобы связать хлор и удалить его из воды.

Далее добавьте соль, внимательно следуя инструкциям по приготовлению соляного раствора. Воспользуйтесь гидрометром, что отслеживать соленость и поднять ее до необходимого уровня. Установите нагреватель и нагрейте воду до необходимой температуры. Позвольте аквариуму пару дней постоять, чтобы вы могли убедиться в постоянной температуре воды и правильной работе оборудования.

Фаза вторая: создание «базы»

После того, как аквариум постоял пару дней начинайте создавать базу для будущей системы из арагонитового песка и живых камней. Вы так же можете добавить 5-8 см живого песка, богатого бактериями и полезными микроорганизмами. Не забудьте вылечить песок, перед добавлением его в аквариум.

После того, как добавили грунт и живой песок – пора добавлять живые камни. В добавление к содержанию огромного числа полезных бактерий и микроорганизмов живые камни станут прекрасным убежищем для вашей рыбы и помогут поддерживать параметры воды на нормальном уровне. Живые камни придадут аквариуму эстетический вид, осуществят биологическую фильтрацию, обеспечат вашу рыбу и беспозвоночных пищей и питательными веществами.

Вы можете выбрать среди нескольких разновидностей живой скалы: они различаются по форме и цвету, привязке к морским обитателям, это зависит от географии ее происхождения. Главное правило – добавляйте примерно 500-700 грамм живых скал на 4 л воды в вашем аквариуме. Точное количество будет зависеть от типа скалы, который вы выбрали. При выборе живой скалы просто следуйте рекомендациям.

Живой камень должен быть полностью здоров, прежде чем вы подсадите беспозвоночных и рыбу в аквариум. Процесс лечения, основанный на азотном цикле, обычно занимает от недели до месяца, в зависимости от количества камней, их вида и использованного при лечении метода. В течение этого времени вам так же необходимо производить недельные подмены воды.

Чтобы начать лечение свободно разместите камни в аквариуме. Постарайтесь создать как можно больше пещер из камней. Это позволит рыбы свободно плавать между камнями и обеспечит циркуляцию воды между ними. Так же убедитесь, что расположили камни правильной стороной – вверх. Кладите их цветной стороной вверх. Это создаст подходящие условия для ярких цветных кораллиновых водорослей, которым требуется много света и губок, которым очень много света не нужно. Пожалуйста, отметьте, что во время процесса лечения вам необходимо держать аквариум в темноте, чтобы сдерживать рост водорослей. Свет можно включать только на время кратковременных проверок.

Фаза третья: освещение и поедатели водорослей

На этом этапе вам необходимо настроить освещение в аквариуме, используя таймер, так чтобы аквариум был освещен по 10-12 часов в день. В течение пары недель после установки освещения – ждите вспышку роста водорослей. Чтобы бороться с этим вам необходимо подсадить в аквариум рыб и беспозвоночных, которые поедают водоросли. Их обычно продают вместе, это крабы, улитки, гобби и морские собачки. Пройдите процедуру акклиматизации новых обитателей и дайте приспособиться системе биологической фильтрации к новой нагрузке. Биологическая фильтрация придет в норму за пару дней, благодаря живым камням. Через несколько дней, когда уровень аммиака и нитритов придет в норму – добавляйте рыбу и беспозвоночных.

Читайте также:
Огромный мир аквариумов

Фаза четвертая: добавляем рыбу и беспозвоночных

После того, как вы установили освещение, вылечили живые камни и добавили животных, поедающих водоросли, самое время для заселения вашего аквариума. Перед тем, как подсаживать животных в аквариум убедитесь в их совместимости друг с другом. Так же помните, что заселять аквариум необходимо постепенно, чтобы не давать слишком сильной нагрузки на систему биологической фильтрации. Перед тем, как добавить животное, убедитесь что уровни аммиака и нитритов находятся на нуле в течение пары недель. Как только уровень окажется на нуле, вы можете добавлять беспозвоночных и рыбу.

Первые животные, которых вы добавите должны быть наиболее смирными из выбранных вами. Это позволит им привыкнуть к аквариуму до того, как вы посадите в него крупных, активных и агрессивных животных. Дайте животным пару недель на то, чтобы привыкнуть к условиям и потом добавляйте более крупных обитателей.

Вас так же должно интересовать, сколько рыбы вы можете содержать в своем аквариуме.
Несмотря на множество советов основное правило – 1 см взрослой рыбы на 3 л в вашем аквариуме. К примеру в 100 л аквариум в идеале стоит подсаживать 30 см взрослой рыбы. Помните об этом при выборе рыбы для аквариума.

Фаза пятая: организмы, питающиеся детритом

После того, как добавили рыбу и беспозвоночных, вам необходимо добавить животных (в основном морские звезды), которые питаются органическим детритом. Это способствует поддержанию здоровых параметров воды. Животные этого вида питаются несъеденной пищей и отходам других организмов. Если недостаточно животных, питающихся детритом, отходы в вашем аквариуме послужат отличной пищей для водорослей. Выбирайте донных падальщиков по размеру вашего аквариума.

Все вышеописанное должно помочь вам установить и запустить морской аквариум, а так же избежать возможных проблем. Очень важно еще до установки и покупки знать потребности животных, которых вы хотите содержать, а так же знать, что у вас хватит времени, денег и ресурсов, что бы заботиться о них должным образом. При надлежащем терпении и заботе, а так же установке, ваш морской аквариум будет процветать, доставляя вам истинное удовольствие.

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, “Морской аквариум дома”), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, “кто виноват?”, попробуем сразу разобраться, “что делать?”.

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей “в лице” аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо – вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить “нелирическими отступлениями” (они же – НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй – рифовый – преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Итак, начнем:

    Подготовьте декоративные элементы ( декорации).

Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать “живые камни”), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) – 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например “Tetra AquaSafe” или “Tap Water Conditioner”).

Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор – не включать. Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.

После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, – выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.

Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.

Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle” – см. также запуск биофильтра) и/или положите “живые камни”.

Читайте также:
Аквариумные фильтры и их назначение

Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, “Tetra Bactozym” или “Waste Controll”).

Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).

Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.

После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб – не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.

Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л – вас можно поздравить – “пусковой период” успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

  • Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор – их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).
  • Нелирические отступления (НЛО):

    Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

    Особый вид декорации – “Живые камни” (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

    Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды – лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

    НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

    Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода – в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот “компот” весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

    Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

    Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные “обрастания” приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

    Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

    НЛО 3. Подготовка пресной воды

    Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду “из-под крана”, но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

    Иногда водопроводная вода содержит соединения азота – аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

    Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) – ведь вы ее пьете.

    Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности – лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

    Читайте также:
    Вредные советы начинающему аквариумисту

    Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, “Tap Water Purifilter”) с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

    Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса – например, “Aqua Medic Standard”. Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

    Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

    Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость – она должна быть близка к нулю.

    НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

    Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

    Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых – чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

    Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

    В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4 + ). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2 – ) – также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее – до нитратов (NO3 – ), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

    Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и “работалось” этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

    В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

    Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, – ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз “корма” достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

    В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов – история повторяется. Новые бактерии постепенно “ломают” ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

    Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

    Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже “запущенного” заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

    В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

    Внесение бактериальных препаратов (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle”), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

    В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов – 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые – даже более 300 мг/л).

    Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны.

    Читайте также:
    Как понизить gh воды в аквариуме

    Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

    Любая подмена воды – это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более – придется увеличить подмены до 20-30%.

    В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

    Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”). Иногда биофильтр “запускают” без рыб – на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например “SuperCharger Aquarium Starter”), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

    “Запуск” нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир – частица далекого океана.

    © 1998 Андрей Телегин
    © 1998 Аква Лого

    Что такое аквариум с морской водой, можно ли сделать в домашних условиях?

    Переходя от аквариума с пресной водой к оснащению жилья для морских обитателей, можно столкнуть с новым оборудованием и высокими требованиями рыб к условиям среды.

    В то же время, морские аквариумы отличаются экзотичностью, красотой и широким выбором направлений для творчества аквариумистов.

    Основные параметры воды

    К стандартам воды для морского аквариума относятся:

    Параметры Необходимый показатель
    pH среды 8,1–8,3
    Карбонатная жесткость 7–11 dkH 125–200 ppm CaCO3
    Кальций 380–400 ppm (мг/л)
    Нитраты Преимущества и недостатки

    Перед тем как заняться обустройством экосистемы, следует взвесить все плюсы и минусы этого трудоемкого дела:

    Преимущества Недостатки
    Запоминающийся внешний вид, как главное украшение интерьера. Дороговизна оборудования и обслуживания.
    Разнообразие вариантов в выборе обитателей и элементов. Точность в соблюдении параметров воды и проверка соответствия при помощи специальных приборов и реактивов.
    Возможность разведения кораллов. Трудоемкий процесс обновления воды.
    Снижение потребности в частой уборке в отличие от пресноводных аналогов. Обеспечение аквариума правильной фильтрацией и аэрацией.
    Возможность получения дохода от продажи мальков. Выбор определенного типа грунта для обустройства экосистемы.

    Примерная стоимость

    Одним из недостатков морских аквариумов считается высокая стоимость качественного оснащения.

    Примерные начальные затраты:

    Товар Стоимость в рублях
    Аквариум объемом 200 литров (минимальный) 10000-12000
    Тумба от 5000
    Наружный фильтр от 12000
    Морская соль для аквариумов 250 /кг
    Помпы для осуществления течения от 2000
    RGB LED осветительный прибор 5000
    Тесты концентрации микроэлементов от 700 до 2000
    Гидрометр от 800
    Электронный pH-метр 5000
    Вентилятор от 2000
    Добавки микроэлементов от 400
    Холодильник от 20000
    Нагреватель от 2000
    Живые камни от 1200/кг
    Живой песок 250/кг

    На различное оборудование и декорации аквариума цены могут варьироваться в зависимости от производителя.

    Необходимое оборудование

    Выбор аквариума и оснащения для его обустройства – масштабное пространство для творчества.

    При выборе самого аквариума можно столкнуться со следующими вариантами:

    1. Угловой.
    2. Настенный.
    3. Панорамный.
    4. Классический или прямоугольный.
    5. Карусельного типа.

    Виды оборудования

    При выборе технических элементов оснащения необходимо обратить внимание на качество и отсутствие реакции на соленую воду.

    Для запуска системы понадобятся:

    • механическая фильтрация (осуществляется через синтепоновые или поролоновые прослойки);
    • биофильтрация;
    • химическая фильтрация (активированный уголь);
    • внешний фильтр;
    • освещение (металлогалогеновые лампы, светодиодные светильники, лампы Т5);
    • холодильник;
    • регулируемый нагреватель;
    • помпы (2 шт).

    Пошаговая инструкция, как сделать необходимую соленость

    Морская вода – основа экосистемы и обязательный элемент ухода за экзотическими рыбами.

    Что понадобится?

    Для изготовления морской соленой воды потребуется:

    • морская соль из зоомагазина;
    • фильтр обратного осмоса.

    Для подготовки воды морского аквариума необходимо использовать фильтр обратного осмоса, принцип работы которого настроен на удаление примесей и частичное сохранение кислорода.

    Процесс изготовления

    После установки фильтра обратного осмоса можно приступать к подготовке воды для аквариума:

    1. Вода поступает в фильтр предварительной очистки.
    2. Очищенная вода проходит этапы обратного осмоса внутри оборудования.
    3. Чистая вода выходит через кран и используется для накопления в резервуаре.
    4. Добавляется соль для морских аквариумов (40г/1л).

    Приобретать соль необходимо с запасом, чтобы у рыб всегда был доступ к обновленной воде.

    Обитатели

    В зависимости от выбранной флоры и фауны, уход за экосистемой и поддержание её состояния может становиться проще (наличие кораллов или моллюсков, как естественных фильтров).

    Наиболее популярные живые организмы в морских аквариумах
    Рыбы Огненный ангел, Голубой хирург, Зебрасома желтая, Рыба-клоун, Королевская грамма, Антиаса, Френатус, Рыба-собачка.
    Растения Перистолистная каулерпа, Лиственная каулерпа,
    Беспозвоночные Морские звезды (Астеродискус красная), Морские ежи, Медуза Ушастая аурелия, Трубчатые черви.
    Кораллы Мягкие: Актинии, Столониферы, Роговые кораллы, Горгонарии.
    Жесткие: Мадрепоровые кораллы, Склерактинии, Галаксея, Кауластрея, Лобофиллия, Тубастрея.
    Нефотосинтезирующие: Дендрофилия, Тубастрея, Склеронефтия.
    Членистоногие Краб-стрелок, Краб-боксер, Рак-отшельник, Креветка-арлекин.
    Головоногие Наутилусы, Осьминоги, Каракатицы, Моллюски, Кальмары, Улитки.
    Элементы Живые камни, Сухие рифовые камни, Живой песок.

    Вместе с живыми камнями можно случайно приобрести некоторые нежелательные живые организмы:

    • рак-богомол;
    • многощетинковые плотоядные черви;
    • актиния «Стеклянная роза»;
    • планарии.

    Заражения бактериальными организмами можно не опасаться, так как для живых камней они являются пищей.

    Уход и обслуживание

    Заселение аквариума морскими обитателями – далеко не первый и не самый хлопотный этап обустройства экосистемы. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкциями к используемым приборам.

    Подготовка и запуск

    Поэтапный запуск морского аквариума:

    1. Собрать аквариум.
    2. Подсоединить фильтры.
    3. Обустроить пространство декоративными элементами.
    4. Проверить наличие заземления.
    5. Налить подготовленную осмосовую воду в резервуар на 3/4.
    6. Добавить соль для морских аквариумов.
    7. Включить обслуживающие элементы (фильтры, помпы, нагрев, освещение).
    8. Проверить работу оборудования, состояние растворенной соли (должна полностью раствориться).
    9. Измерить соленость и температуру воды.
    10. Добавить песок.
    11. Выложить живые камни для дальнейшего созревания воды. Продолжительность созревания от 4 до 8 недель с еженедельной заменой 10% от всего объема.

    В процессе подготовки воды к запуску живых организмов, важна последовательность и регулярное тестирование среды. Одним из немаловажных этапов считается постепенное выкладывание живых камней, не более 3 в сутки с постоянным тестированием на содержание аммиака и нитритов.

    В случае если количество микроэлементов переходит за границы нормы, необходимо остановить добавление живого камня, и заменить часть воды в экосистеме.

    Высаживание растительных организмов

    В отличие от пресноводных аквариумов, в которых растения выступают в роли вредителей, в экосистемах с морской водой водоросли активно участвуют в круговороте органических веществ.

    Особенности развития растительных организмов:

    1. Если в экосистеме нет травоядных рыб, увеличивающийся объем водорослей может мешать кораллам.
    2. Наиболее удобный способ заселения – добавление вместе с живыми камнями.

    В морской экосистеме растения выполняют функцию подкормки и отличаются высокой эстетичностью, как декоративный элемент.

    Заселение рыб

    Наиболее важные советы высаживания рыб:

    1. Заселять не более 3-х особей единовременно.
    2. Опустить емкость с рыбами в резервуар до момента выравнивания температуры.
    3. Заменить четверть воды в емкости на воду аквариума.
    4. Спустя 60 минут повторить предыдущую процедуру.
    5. По истечении 4-х часов рыб высаживают в резервуар с оставшейся водой.

    В ходе процедуры и после её проведения необходимо следить за количеством азотсодержащих соединений в аквариуме.

    Дальнейший уход

    Многие обитатели морских аквариумов относятся к эндемикам или к крайне прихотливым живым организмам.

    К обязательным еженедельным процедурам относятся:

    • каждую неделю заменяется 5% от общего объема соленой воды;
    • замена воды и долив осуществляется только после проведения процедуры осмоса;
    • очистка дна от результата процесса жизнедеятельности обитателей и остатков корма;
    • замена активированного угля в фильтре;
    • проверка состояния фильтра и рефуджиума;
    • фиксирование разгрузочного дня в питании подопечных.

    Кроме еженедельных процедур необходимо использовать йод- и ферродобавки.

    Видео по теме

    В дополнение к прочитанному вы можете посмотреть видео по теме:

    Заключение

    Морской аквариум – сложная искусственная система, требовательная к познаниям и опыту аквариумиста. Морские гидробионты чувствительны к перемене условий и нуждаются в постоянном уходе.

    Несмотря на высокие финансовые затраты, аквариум относится к лучшим дизайнерским решениям, который становится не только элегантным экспонатом, но и эффективно скрашивает досуг.

    Запуск морского аквариума для начинающих – Часть 1 – Введение

    Многие люди, когда впервые видели живои риф во время отпуска в тропических странах или восхищались морским аквариумом, созданным специалистами, хотели бы завести эту частичку моря у себя дома. Но страшатся это сделать, опасаясь, что это очень сложно и дорого. К счастью, это всего лишь стереотип. Морскои аквариум не так сложен и не так дорог, как это принято считать.

    Данная статья призвана помочь тем людям, которые хотели бы попробовать свои силы

    в морскои аквариумистике, но не знают с чего начать. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете создать бюджетныи морскои аквариум небольшого объема, а также получить начальные навыки по формированию морских систем, подбору оборудования, населения и, конечно, по уходу и содержанию морского аквариума.

    В конце статьи представлена пошаговая инструкция по запуску морского аквариума.

    Отличие морского аквариума от пресноводного

    Чем же отличается вода в морском аквариуме от воды в пресноводном? Начнем с того, что в морскои воде содержится соль. Точнее это комплекс солеи, которыи состоит из четырех хлоридов NaCl, CaCl, KCl и MgCl, а также еще минимум 52 микроэлемента. Поэтому обычная поваренная соль и морская аптечная абсолютно не годятся для приготовления морскои воды. Для этих целеи используются специально приготовленные составы, которые называются «аквариумная морская соль».

    Мы рекомендуем использовать соли только проверенных производителеи. Например, таких как RED SEA и TROPIC MARIN.

    В природнои морскои воде в каждом литре содержится от 32 до 36г соли. Но существует одна небольшая проблема: соль гигроско- пична, то есть она обладает способностью притягивать к себе воду, даже из воздуха. Одна только молекула хлорида магния (MgCl) способна присоединить к себе до шести молекул воды. То есть, отвесив, например, 360г соли и растворив их в 10л воды, при проверке вы можете удивиться, обнаружив, что в воде содержится недостаточное количество соли. Поэтому обязательно рекомендуется проверять приготовляемую воду на плотность (вес 1дм3 измеряемои воды относи- тельно веса 1дм3 дистиллированнои воды) и соленость (количество растворенных веществ в воде – мг/л).

    Для этого существуют приборы:

    а) ареометр – самыи распространенныи инструмент, которыи измеряет плотность воды посредством погружения в воду;

    б) рефрактометр – это оптическии прибор, которыи измеряет плотность воды и показывает количество раствореннои в неи соли;

    в) гидрометр – это, своего рода, ареометр наоборот: в него наливают воду и поплавок показывает плотность воды. Как правило, он имеет шкалу, которая показывает чему равна соленость при даннои плотности при заданнои температуре, обычно это 20 или 25°С.

    Итак, мы приготовили морскую воду. В чем же отличие аквариума с морскои водои от аквариума с преснои водои? Так как морская вода более плотная чем пресная, то в неи существенно хуже растворяются газы. Основнои газ, растворимость которого нас интересует, — это кислород. И если в преснои воде при температуре 25°С кислорода в воде растворяется 5,77мг/л, то в морскои воде при солености 34г/л соли и тои же температуре растворится всего 4,75мг/л, это почти на 20% меньше. Это говорит о том, что при прочих равных условиях в аквариумах одинакового размера равная по величине рыба в морском аквариуме будет получать значительно меньше кислорода. Так как на переработку продуктов жизнедеятельности рыб и прочие окислительно-восстановительные реакции будет уходить примерно равное количество кислорода, то на само дыхание, разница оставшегося кислорода может достигать 50%. К тому же морские рыбы, в отличие от пресноводных, живут в стабильных условиях и не приспособлены к изменениям. Если при низкои концентрации кислорода в воде пресноводные рыбы поднимаются к поверхности и заглатывают воздух, то морским рыбам такои трюк даже в голову не приходит — они будут задыхаться в толще воды и не подадут вам знака, что им плохо.

    Значит, делаем первыи вывод.

    Вывод 1: в морском аквариуме очень важно обеспечить хорошее перемешивание воды и обогащение воды кислородом.

    Перемешивание в морском аквариуме создают при помощи перемешивающих помп, а не внутренних фильтров, которые обычно используются в пресноводных аквариумах. Перемешивающие помпы не имеют фильтрационных губок, так как последние могут заиливаться, что приведет к снижению производительности помп и, как следствие, к снижению перемешивания воды в аквариуме и последующему кислородному голоданию рыб. Как правило, перемешивающие помпы имеют высокие показатели производительности и широкии выходнои патрубок, чтобы не просто создать поток воды, а заставить двигаться весь массив воды в аквариуме.

    Иногда можно встретить названия «подводные вентиляторы» или «подводные стримы» (от англ. stream – течение), так как с помощью этих помп в аквариумах формируют потоки воды, имитирующие морские подводные течения. При помощи современных перемешивающих помп с контроллерами можно воссоздать условия, схожие с прибоиными зонами, в которых растут жесткие мадрепоровые кораллы, или приливно-отливные течения, как в лагунах с мягкими кожистыми кораллами. Сеичас на рынке представлено большое количество перемешивающих помп: от очень дешевых до очень дорогих. Мы рекомендуем использовать помпы тех производителеи, продукция которых уже зарекомендовала себя у аквариумистов.

    Также насыщение воды кислородом осуществляется с помощью аэрации за счет использования аквариумных воздушных компрессоров и при очистке воды с помощью флотаторов.

    Следующим важным пунктом, отличающим морскои аквариум от пресноводного, является щелочная реакция воды. В пресноводном аквариуме вода обычно имеет неитральную или слабо-кислую реакцию. В аквариумистике этот показатель кислотности воды называется водородным показателем и обозначается аббревиатурои рН. Для пресноводного аквариума норма считается 6,0-7,0. Показатель рН морскои воды составляет 8,2-8,4. Это обусловлено высоким содержанием солеи кальция. В процессе жизнедеятельности рыб в воду выделяются углекислыи газ и органические кислоты, которые соединяются с кальцием в морскои воде, (тем самым разрушая карбонатную систему, которая является стабилизационным буфером), и подкисляя воду. Как мы говорили ранее, морские рыбы очень чувствительны к любым изменениям среды обитания и снижение рН воды для морских рыб может обернуться «кислотным шоком». К счастью, в небольших аквариумах для поддержания стабильных показателеи параметров воды не требуется большого количества дорогостоящего оборудования, можно обоитись регулярными подменами воды и готовыми специальными добавками.

    Вывод 2: в морском аквариуме важно поддерживать стабильные параметры воды. В небольших аквариумах этого возможно добиться с помощью подмены воды и специальными добавками.

    Мы рекомендуем линеики препаратов от производителеи AQUA MEDIC и TROPIC MARIN или готовую программу для морских и рифовых аквариумов от RED SEA. Эта программа содержит полныи спектр препаратов, рассчитанных от момента запуска аквариума до полного его «созревания» и последующего поддержания в красивом и здоровом виде. Этот комплекс является идеальным готовым решением для новичков в морскои аквариумистике и тех, кто не хочет погружаться в дебри гидрохимии.

    Итак, мы знаем, как создать морскую воду, как важно обеспечить хорошую циркуляцию (перемешивание) и аэрацию воды. Знаем, что необходимо поддерживать стабильные параметры водных показателеи. Знаем, что в небольших аквариумах этого несложно добиться с помощью подмены воды и специальных добавок. Что еще нужно учесть при формировании аквариума?

    Следующим важным пунктом является очистка воды от продуктов жизнедеятельности рыб. В пресноводных аквариумах это решается при помощи внутренних фильтров (для удаления взвешенных частиц из воды) и внешних фильтров (для окисления продуктов жизнедеятельности). Внешние фильтры сочетают в себе биологическую и химическую фильтрацию. Они удаляют часть вредных веществ, а часть переводят в нетоксичные формы. В морском аквариуме также используется внешнии фильтр, которыи работает по такому же принципу, как и в пресноводном аквариуме.

    Но внутреннии фильтр не используется. Во-первых, из-за того, что большое значение имеет перемешивание, которое при использовании внутренних фильтров не стабильно. Во-вторых, в морскои воде при высоких щелочных показателях рН при разложении органики образуется большее количество аммиака, чем в неитральнои и слабокислои преснои воде. Поэтому в морском аквариуме стараются избегать любых скоплении органических веществ. А для очистки воды используют флотатор.

    Вывод 3: в морском аквариуме важно избегать скоплении органики, которая служит источником образования аммиака. Это может быть область скопления ила в застоинои зоне аквариума или грязная губка фильтра.

    Флотатором называется прибор, в котором образуется воздушно- водяная смесь. Пузырьки воздуха, поднимаясь в этом приборе, присоединяют к себе белковые соединения. Таким образом, вода очищается от органики еще до того, как белок начнет разлагаться, выделяя фосфаты и аммиак. Визуально оценить работу флотатора можно по количеству пены, которая образуется внутри прибора: чем больше там пены, тем чище будет вода в аквариуме.

    Положительным побочным эффектом использования флотатора является дополнительная аэрация воды. То есть при наличии флотатора в морском аквариуме, воздушныи компрессор использовать не обязательно.

    Последними важными моментами в устроистве морского аквариума являются поддержание стабильнои температуры и освещение. Коротко поговорим об этом.

    В море температура не так стабильна, как это может показаться на первыи взгляд. Чем глубже, тем холоднее. Но температура в верхних слоях редко достигает отметки 30°С. Поэтому нормальным температурным диапазоном для морского аквариума считается 24-27°С. И важным фактором является не перегреть воду. В больших аквариумах для под- держания температуры используют аквариумные охладители воды – «холодильники» — это сложные и достаточно

    дорогие приборы, и, конечно, в этом случае нужно приобретать только оборудование проверенных брендов. Например, ТECO.

    Но в небольших аквариумах проблему перегрева воды можно решить с помощью вентиляторов. Единственныи минус при использовании вентиляторов – это большее испарение воды и поэтому необходимо регулярно следить за уровнем воды и своевременно доливать пресную воду взамен испарившеися.

    И последнии момент – это освещение. В больших и высоких аквариумах используют мощные светильники для содержания фотосинтезирующих животных. Это кораллы и актинии, которые используют свет для получения жизненнои энергии, подобно растениям. Мощные светильники необходимы, чтобы лампы могли осветить дно аквариума через всю толщу воды.

    В небольших аквариумах для содержания рыб прекрасно подходят штатные светильники, которыми комплектуются аквариумы. Но лампы в таких светильниках следует заменить на специализированные аквариумные со специально

    подобранными слоями люминофора. Так как сами рыбы в освещении не нуждаются (для нормальнои жизнедеятельности они могут обоитись естественным освещением в комнате), то свет в морском аквариуме с рыбами используется исключительно в декоративных целях, чтобы создать иллюзию морскои глубины и подчеркнуть красоту окраски рыб. Именно для этих целеи и используются специализированные аквариумные лампы. Несколько слоев люминофора позволяют выделить в окраске рыб желтыи, красныи, синии и черныи цвета, а специальныи световои спектр этих ламп, из которых удален зеленыи диапазон, позволяет избежать роста низших водорослеи. Широкии спектр аквариумных ламп на россииском рынке представляет немецкая компания SYLVANIA.

    При содержании фотосинтезирующих беспозвоночных животных можно заменить штатные светильники аквариумов недорогими, но более эффективными светодиодными светильниками, или светильниками с лампами стандарта Т5.

    Морской аквариум у вас дома! С чего начать и сколько стоит?

    Морской аквариум у вас дома! С чего начать?

    Морской аквариум может стать центральным элементом интерьера вашего дома или рабочего места.

    Во что Вам может обойтись покупка и установка морского аквариума?

    Сколько сил и времени займёт дальнейший уход за морским аквариумом?

    Чем морские аквариумы отличаются друг от друга, и какой из них лучше всего подойдёт для конкретного интерьера?

    Далеко не каждый увлечённый своим делом аквариумист сможет досконально и понятно ответить Вам на такие вопросы, это уже не говоря о тех, кто только начал задумываться о такой покупке. Постараемся изложить в этой статье основные и второстепенные моменты, связанные покупкой и последующим обслуживанием аквариума. Поехали.

    На аквариумном рынке существует немалое количество фирм-производителей. Каждая из них практикует собственную маркетинговую политику и имеет определённые преимущества перед конкурентами. Немецкие аквариумы AquaMedic, «израильтяне» RedSea, японская фирма ADA, китайский бренд Anubias – кликнув по ссылке АКВАРИУМЫ, Вы отметите для себя свыше десятка других компаний и стран, где эти фирмы располагаются.

    Для примера, который поможет нам прикинуть ориентировочную стоимость всего перечня аксессуаров и материалов, которые потребуются Вам для полноценного содержания вашего кусочка моря, возьмём недорогой 30-литровый аквариум “AQUAEL NanoReef” польского производства. Давайте изучим, какие функции и свойства мы сможем получить за 7225 рублей.

    – Габариты – 30х30х35 см.

    – Наличие внешнего фильтра рюкзачного типа.

    – Оснащение двумя лампами по 11 Вт каждая.

    – Покровное стекло и задняя тонированная стенка синего цвета

    Теперь приступим к заполнению нашего аквариума всякими полезными штуками и материалами, которые добавят этому стеклянному сосуду эффект настоящего морского дна. Их можно поделить на три категории:

    – То, что потребуется приобрести в самом начале.

    – То, что можно докупить чуть позже.

    – Живность, которой мы хотим населить аквариум.

    Список номер один:

    – Морская соль. Семикилограммовое ведро Red Sea Coral Pro Salt, которого хватит действительно надолго, обойдётся вам в 1.730 руб.,

    – Гидрометр для измерения плотности и солёности воды. Недорогая модель производства Fluval стоит у нас 590 руб.,

    – Живые камни. Берём 4 кг, по цене 1.350 руб. за 1 кг.,

    – Живые камни, мелкие/бой 1 кг., Они обойдутся в 940 руб. ,

    – Живой песок. 10 кг. за 2.200 руб.,

    Список номер два:

    осмос для морского аквариума

    – Установка обратного осмоса, например, модель Dennerle Professional 130 за 5.295 руб. Она будет фильтровать воду и поддерживать экосистему вашего аквариума.,

    – Набор тестов, считывающих важные параметры воды (такие как уровень pH). Ориентировочная стоимость – 6.150 руб.

    Список номер три:

    – Два трёхленточных клоуна оцелляриса, каждая рыбка стоит 645 руб.,

    – Два стромбуса – черноротых и/или канарских Гвидо. 535 руб. за одну улитку.,

    – Рак-отшельник. Маленький (синеногий), но по 630 руб. Или большой (диогеновый), но по 885 руб. Возьмём для начала маленького.,

    – Актиния кирпичная. Самый экзотичный жилец вашего аквариума обойдётся в 3780 руб.,

    – Сухой гранулированный корм Granulat XL. 400 руб. за 250 мл.,

    Подсчитаем общую смету и стоимость каждого списка в отдельности.

    Итого

    36550

    Теперь давайте разберём основные пункты наших списков поподробнее:

    Соль для морского аквариума

    Ни в коем случае нельзя использовать для аквариумов обычную поваренную или косметические соли. Безвредной для обитателей вашего аквариума станет лишь морская соль, продающаяся в специализированных магазинах. Наиболее универсальным и качественным вариантами может стать продукция компаний “Red Sea” и “Tropic Marin”, её состав прекрасно подойдёт даже к аквариумам, воссоздающим экосистемы коралловых рифов.

    Приборы для измерения и контроля параметров в морском аквариуме

    Большинство обитателей морских аквариумов могут комфортно чувствовать себя лишь в воде с определёнными свойствами. Температура, плотность, солёность, насыщенность кислородом и многие другие параметры аквариумной воды можно отслеживать и контролировать при помощи определённого комплекта измерительного оборудования. Рассмотрим несколько видов такого оборудования чуть ближе.

    Рефрактометр – оптический прибор, на профессиональном уровне измеряющий солёность и плотность воды. Он оценивает степень преломления луча света, проходящего через крошечный, объёмом в несколько капель, образец воды. И на основании того, насколько сильна рефракция (преломление) света в образце, он выдаёт точное значение плотности воды, а также процент содержащихся в ней солей.

    Ареометр – своего рода высокоточный градусник (хоть температуру он и не измеряет). Настолько высокоточный, что такие приборы зачастую используются при лабораторных исследованиях. Для определения солёности воды ареометру требуется строго заданная температура воды – 25 о С. Вы просто погружаете прибор в заполненный аквариум и определяете уровень его солёности за считанные секунды. На шкале каждого ареометра есть зелёная зона, в пределах которой солёность считается нормальной для аквариумной живности

    Гидрометр – представляет собой прибор, измеряющий солёность и плотность воды. Также нуждается в жидкости определённой температуры (25 о С), при которой на большую и удобную шкалу гигрометра выводятся точные данные о солёности морской воды.

    Живые камни для морского аквариума

    живые камни для морского аквариума

    живые камни для морского аквариума

    Живые камни – очень важная составляющая морской экосистемы. Собственно, почему же эти камни называют «живыми»? Каждый такой камень по сути, не является настоящим камнем. В большинстве случаев он представляет собой кусочек поверхности кораллового рифа и обладает пористой структурой, становясь этаким большим многоквартирным домом для великого множества микроскопических водорослей и животных организмов. Они пропускают через себя морскую воду, перерабатывая потенциальные загрязняющие её вещества (нитраты, фосфаты, различные органические кислоты и т.п.) в химически и биологически нейтральные соединения. Вода становится более чистой, безопасной и здоровой для рыб и других обитателей аквариума. Этому также способствует и химический состав живых камней, обогащающий воду ионами кальция, магния, гидрокарбонат-ионами и другими минеральными веществами. Такие камни могут, как находиться непосредственно на аквариумном дне (некоторые из них выглядят чертовски эффектно), так и лежать в биофильтре. А со временем населяющие их микроорганизмы будут постепенно покидать свои родные каменные апартаменты, находя себе новые уголки в крошечных полостях грунта или декораций, не прекращая нести свою благодетельную фильтрующую миссию.

    Живые камни мелкие/бой.

    Точно такие же камни, только измельчённые до состояния крупной крошки. Используются в полостях аквариумных фильтров, где становятся отличной заменой находящейся там по умолчанию губке. В отличие от стандартных губок, мелкие живые камни являются куда более мощным заслоном на пути вредных веществ, таких как нитраты.

    Живой песок для морского аквариума

    живой песок для морского аквариума

    Живой песок имеет в своём составе, как неорганический субстрат, так и крошечные формы живых организмов – беспозвоночных и бактерий. 3-6 сантиметровый слой песка на дне аквариума будет нести как эстетическую функцию, создавая ощущение настоящего морского дна, так и целый спектр функций практичных, приносящих пользу всему аквариуму.

    – Многие рыбы и другие обитатели аквариума используют живой песок, как обильный и постоянный источник пищи – содержащиеся в нём живые организмы с завидной скоростью размножаются, поддерживая стабильное количество органической материи в песке. Некоторые другие виды рыб глотают песок в целях улучшения пищеварения.

    – Живой песок помогает в поддержании баланса содержащихся в воде химических веществ. Его щелочная структура положительно влияет на уровень pH, а в воду непрерывно выбрасываются новые ионы кальция и стронция, важные для многих обитателей аквариума.

    – Разумеется, живой песок сам по себе является домом для множества биологических видов – морских звёзд, змеехвосток, донных роющих рыб, ракообразных. Они не смогут жить в аквариуме без достаточного слоя живого песка на его дне.

    Подобно живым камням, песок тоже имеет свойство «стареть» с течением времени. Специалисты рекомендуют либо полностью менять его, либо просто периодически досыпать на дно немного свежего живого песка. Нельзя держать ёмкость с живым песком в открытом состоянии более суток, иначе это может окончиться смертью для населяющих его организмов.

    Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что создать кусочек море у себя дома совсем не сложно и относительно бюджетно. Полностью готовая система на 30 литров, выйдет Вам в 36.550 рублей.

    Фото-подборка красивых морских аквариумов

    Морской аквариум видео о запуске и обустройстве

    Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

    Морской аквариум, третий шаг создателя

    1. Процесс запуска.
    2. Цветение воды.
    3. Заселение рыбами и беспозвоночными.
    Цветение воды

    В период запуска азотного цикла начинается усиленный рост водорослей, и в результате ваше море может начать цвести. Сначала появляются коричневые диатомовые водоросли, затем красные цианобактерии и следом за ними – ярко-зеленые нитчатые водоросли. Такой всплеск разрастания перечисленных видов водорослей вполне закономерен на этапе созревания морского аквариума.

    Позже вместо них на оживших после лечения живых камнях появятся красные кораллиновые водоросли.

    Бурное разрастание водорослей необходимо контролировать и ограничивать.

    И в этом неоценимую помощь могут оказать так называемые “чистильщики-водорослееды», например, офиуры, раки-щелкуны, детритоядные голотурии. Они будут постоянно поддерживать чистоту в вашем аквариуме: поедать «лишние» водорослей, удалять детрит, и остатки корма, упавшие на дно или застрявшие между камнями. Копаясь в грунте, они осуществляют его аэрацию.

    Также мы советуем поселить в морском аквариуме растительноядных улиток, таких как Asraea tuncta или тегула (Tegula), синеногого рака-отшельника (Clibanarius tricolor) и милую скунсовую креветку (skunk cleaner shrimp), Lysmata grabhami.

    Когда содержание аммония, нитритов достигнет наивысшего значения, а потом упадет практически до нуля, запуск азотного цикла в морском аквариуме можно считать завершенным.

    Заселение морского аквариума

    После того, как запуск аквариума завершен и количество водорослей находится под контролем, ваш аквариум готов к заселению рыбами и беспозвоночными.

    Перечислим некоторые правила, соблюдение которых обеспечит правильное заселение аквариума:
    Совместимость видов

    При самостоятельном запуске морского аквариума, соберите информацию о биологических особенностях рыб/беспозвоночных, которых вы планируете поселить вместе.

    Убедитесь в их совместимости

    Даже если нет риска физического уничтожения друг друга, нежелательное соседство может быть причиной стресса, болезни, а вследствие этого – даже гибели животных.

    Скорость заселения морского аквариума

    Не надо запускать всех планируемых обитателей в аквариум одновременно. Это надо делать постепенно: так система биологической фильтрации сможет плавно приспособиться к увеличивающейся биологической нагрузке, создаваемой новыми обитателями и в результате заселение пройдет безболезненно и жертв.

    Первыми заселяйте менее агрессивных животных. Они успеют акклиматизироваться к новому жилищу, и появление более активных соседей пройдет для них безпроблемно, с меньшим стрессом.

    Заселение морского аквариума рыбами и беспозвоночными

    Когда виды выбраны, необходимо посчитать, сколько рыб смогут жить в вашем аквариуме без ущерба для своего здоровья. Конечно, это зависит от объёма морского аквариума и установленной системы фильтрации.

    Обычно это не более 1 см взрослой рыбы на 4-5 л. реального объема воды. В расчет необходимо брать максимальные размеры взрослых рыб.

    Беспозвоночные

    Почти все беспозвоночные, доступные морскому аквариумисту, в природе живут при разной освещенности и скорости течения воды .

    Одни виды кораллов легко приспосабливаются к новому месту обитания, другие переносят перемены болезненно. Всем кораллам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям, и вы можете им в этом помочь.

    В идеале заполучить большинство кораллов из устоявшегося, зрелого рифового аквариума.

    Постарайтесь, чтобы новый морской дом максимально соответствовал привычным им условиям по гидрохимии морской воды, освещенности и скорости течения.

    Уточняйте параметры и значения у продавца.

    Будет понятно, что кораллы прижились, когда они полностью расправятся и продемонстрируют свою окраску во всей красе.

    Но успокаиваться рано.

    Продолжайте за ними наблюдать.

    Если увидите, что кораллы сжались и побледнели, попробуйте, переместите их в другое место или измените потоки циркуляции воды, сообразно требованиям для каждого гидробионта.

    Морской аквариум – акклиматизация животных

    Водная среда, в которой находились рыбы и беспозвоночные в течение транспортировки, отличается по рН, температуре и солености от воды в вашем аквариуме.

    Беспозвоночные особенно чувствительны даже к незначительному изменению этих параметров, поэтому грамотная акклиматизация очень важна для их успешного переселения.

    Поместите рыб/кораллы/беспозвоночных в инертное ведро вместе с водой из транспортировочного контейнера. Поставьте ведро рядом с аквариумом. Возьмите любой шланг с регулирующим краником и медленно, по каплям, сливайте воду из аквариума в ведро.

    Здесь ключевые слова МЕДЛЕННО и ПО КАПЛЯМ , так как быстрое поступление аквариумной воды может резко поменять параметры воды в ведре и вызвать у находящихся там животных шок.

    Когда объем воды, добавленной в ведро из аквариума, окажется вдвое больше первоначального объема воды из транспортировочного контейнера, проверьте значения рН, солености и температуры воды в ведре.

    В идеале они должны совпасть со значениями этих параметров в аквариуме, только тогда можно переносить в него всех животных. Лишнюю воду из ведра нужно отливать, чтобы она не переливалась через край.

    С уважением к Вам и вашему дому!

    Мы надеемся, что наши советы помогут вам упростить процедуру подготовки и заселения рифового аквариума.

    Но знайте, что, выбирая рыб и беспозвоночных для своего аквариума, надо сначала изучить требования к их содержанию. У вас должно быть достаточно свободного времени, энергии и средств, которые придется потратить на это увлечение.

    При надлежащей теоретической предварительной подготовке, терпении и заботе ваш морской аквариум и его обитатели будут процветать, даря вам завораживающую частичку океана у себя дома.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: