Какая должна быть температура воды в морском аквариуме

Температура в морском аквариуме: подогрев и охлаждение

Оптимальная температура воды в тропическом рифовом аквариуме находится в диапазоне между 24 и 26°С. Температуру ниже 24°С большинство обитателей коралловых рифов выдерживает лишь какое-то время, однако рано или поздно из-за этого могут возникнуть проблемы. С температурой до 29°С рыбы и кораллы также могут мириться, поскольку часть из них привыкла к таким величинам, ещё находясь в природе. Однако при повышенных температурах в воде резко снижается содержание кислорода. Показатели выше отметки 29°С уже настораживают. Сообщается, что при 29°С кораллы начинают терять свою пигментацию и блекнуть (см. об этом подробнее Brockmann, 2000). При этом зооксантеллы, симбиотические водоросли, отмирают или отторгаются кораллами, которые таким образом пытаются защитить себя от температурного воздействия. Для некоторых видов кораллов это означает неминуемую ги-бель (Grottoli et al., 2006). Начиная с 30 °С, потеря пигментации особенно заметна у твёрдых кораллов, поэтому желательно не допускать достижения этих пороговых величин.

Один — хорошо, а два — лучше
Вместо одного очень мощного обогревателя рекомендуется использовать два обогревателя меньшей мощности. Если вдруг у одного из них обнаружится дефект, это не приведёт к перегреву воды и потерям среди животных.

Для аквариумиста это значит, что он должен установить очень точный температурный режим в аквариуме и ежедневно контролировать его. Чтобы поддерживать нужную температуру особенно в зимний период, потребуется как минимум один пригодный для морского аквариума обогреватель. При этом мощность обогревателя (количество ватт) будет зависеть от размера «банки».

В летнее время поддержание оптимальной температуры, особенно если для освещения используются вырабатывающие много тепла HQI-лампы, становится проблематичным. Повышение до 28°С ещё как-то допускается, но если температура переходит этот рубеж, то аквариумисту придётся принять соответствующие меры. Пожалуй, самый простой способ – использование одного или нескольких вентиляторов, поток воздуха от которых направлен на поверхность воды. И хотя за счёт этого воды испаряется очень много, используемая для испарения энергия (теплота испарения) снижает температуру в аквариуме. Даже при высоких температурах она падает на 1-2°С. Более усовершенствованный метод охлаждения, основанный на принципе испарения — энергосберегающие и, таким образом, очень дешёвые испарительные охладители, которые совсем недавно появились на рынке. Принцип их работы заключается в том, что аквариумная вода прогоняется через распылительную трубку. Сбоку у распылительной головки этой трубки расположен вентилятор, который гонит воздух навстречу потоку воды. Образующиеся в результате этого испарения снижают температуру воды. Желаемое значение температуры можно задать с помощью соответствующего терморегулятора.

Температура: о главном — коротко

Оптимальный температурный диапазон: 24-26°С (все виды тропических аквариумов).

Регулярные работы: ежедневный контроль за температурой.

Что делать, если температура очень низкая?

  • Проверьте настройки обогревателя. При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте дополнительный обогреватель.

Что делать, если температура слишком высокая?

  • Проверьте настройки обогревателя. При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте вентилятор или охладитель.

Если эти способы охлаждения для вас малоэффективны (к примеру, аквариум находится в мансардной квартире или зимнем саду в летний период), то следует выбирать специальные охлаждающие приборы, или, как их называют, аквариумные холодильники. В такой ситуации о размере и типе холодильника лучше проконсультироваться со специалистом.

Температура воды в морском аквариуме

Температура воды в морском аквариуме играет важную роль в развитии и размножении кораллов, беспозвоночных и рыб. Распространение коралловых рифов на планете ограничено тропическими широтами и районами океана, где тёплые течения поддерживают температуру воды выше 20°С. Верхний предел существования кораллов в природе 30°С. Однако эти условия относятся большей частью к видам, которые во время отлива оказываются на поверхности и подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. В это время кораллы находятся на грани выживания, и аквариумист не должен воспроизводить такие параметры среды на домашнем рифе.

Оптимальные границы физиологической активности кораллов, в том числе процессы формирования известкового скелета мадрепоровых кораллов, лежат в пределах 25-27°С. Замечено, что кораллы более чувствительны к повышению температуры, чем снижению. Обычно поддерживают в морском аквариуме температуру 25-26°С с кратковременным понижением до 23-24°С в неотапливаемый период. В летние месяцы температура воды поднимается до 27-29°С.

Читайте также:
Борьба с водорослями в аквариуме

При повышении температуры растворимость кислорода в воде снижается. Повышение её выше оптимальных значений вызывает кислородное голодание обитателей рифового аквариума. Из-за недостатка содержания кислорода эффективность биофильтра снижается. Изменение температуры воды в морском аквариуме влияет и на скорость формирования известкового скелета мадрепоровых кораллов.

Снижение температуры воды, с другой стороны, уменьшает скорость обмена веществ животных в аквариуме, замедляет рост кораллов. В то же время увеличение концентрации углекислого газа в воде сдерживает процесс кальцификации.

Термостатирование воды — вопрос, который приходится решать аквариумисту. Увеличение температуры воды производится с помощью обогревателей со встроенным терморегулятором. Не стоит приобретать сомнительные изделия азиатского производства. Морские животные достаточно дороги, чтобы экономить на качестве обогревателей.

Обогреватель желательно устанавливать в выносном фильтре в местах активной циркуляции воды. Размещение в застойной зоне приводит к местному перегреву и выходу из строя обогревателя. Отдельные качественные изделия известных фирм, например «Jager», имеют встроенную защиту от перегрева на случай включения обогревателя без воды. Выбор обогревателя производится исходя из объёма аквариума и степени его нагрева.

Охлаждение, уменьшение температуры воды в морском аквариуме является более дорогостоящей и сложной задачей. Источниками тепла в морском аквариуме являются насосы, лампы, ультрафиолетовые стерилизаторы и пусковая аппаратура светильников, различное электронное оборудование.

Одним из способов охлаждения воды, особенно в летнее время, является вынос и удаление тепловыделяющих элементов пусковой аппаратуры (дросселей) из светильников, использование выносных насосов, имеющих воздушное охлаждение двигателей. Большое количество тепла излучается мощными металлогалогенными лампами. Установка подвесных светильников на расстоянии 25-40 см от поверхности воды позволяет эффективно рассеять тепло с помощью обычного бытового кондиционера. При использовании закрытых светильников нагрев аквариумной воды происходит более интенсивно. Решением проблемы может стать монтаж в крышке светильника вытяжного вентилятора.

Наиболее эффективным, хотя и самым дорогим, способом охлаждения воды является приобретение специального аквариумного кондиционера. Материал элементов кондиционера, контактирующих с водой, должен быть инертным к морской воде – титан, пластик. Отдельные фирмы выпускают кондиционеры, специально предназначенные для использования в морском аквариуме (AquaMedic и др.).

Для работы кондиционера подбирают насос необходимой производительности, который будет нагнетать воду из аквариума в испаритель и обратно. Следует учесть, что сам кондиционер также является источником тепла, поэтому устанавливать его желательно в отдельном помещении.

О температуре воды в аквариуме

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 d.pronin

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 803
    • Откуда: Moscow

    речь вроде о влиянии температуры (допустимых колебаниях) на живность в акве.

    #22 Александр Авдеев

  • Авдеевы
  • Cообщений: 16 302
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Ухта, Республика Коми

    #23 d.pronin

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 803
    • Откуда: Moscow

    #24 Александр Авдеев

  • Авдеевы
  • Cообщений: 16 302
    • Меня зовут: Александр
    • Откуда: Ухта, Республика Коми

    #25 d.pronin

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 803
    • Откуда: Moscow

    #26 STK

  • Пользователи
  • Cообщений: 726
    • Меня зовут: Андрей
    • Откуда: Москва

    #27 UneLarme

  • Пользователи
  • Cообщений: 228
  • Автор темы копит вопросы (шутка).
    Конечно, я хотела поспрашивать, у кого при какой температуре все растет – и насколько успешно.
    Определиться с “нашим ответом “нет!” деннерлешным нано-константам,
    хотя понятно – для самых маленьких морей удобная штука.

    Я читаю очень внимательно, и рада, что про суточные колебания вспомнили.
    Я про них тоже хотела спросить – только раньше, в другой теме и потом забыла об этом. )
    Опыт выращивания комнатных растений подсказывает, что кто-то обходится, а кому-то реально необходимо (и суточные, и сезонные, и еще соотношение условий).

    Кое-что из природы в морском аквариуме воспроизводится: диммирование света, суточные режимы вэйвбокса.
    Но не всегда понятно, что из этого и насколько необходимо для хорошего самочувствия обитателей, а что просто прибавляет аквариуму лоску.
    В теме о большом аквариуме Льва Миронова он сам говорил о том, что рассвет-закат это, прежде всего, красиво. )) Про вэйвбокс и прилив-отлив не знаю еще. А по температуре – вот, собираю.

    #28 Grim

  • Пользователи
  • Cообщений: 231
    • Откуда: Germany Bayern Stadt Selb

    В теме о большом аквариуме Льва Миронова он сам говорил о том, что рассвет-закат это, прежде всего, красиво. )) Про вэйвбокс и прилив-отлив не знаю еще. А по температуре – вот, собираю.

    Рассвет-закат это, и красиво, но и рыба не так пугается как при резком выключении или включении света, отсюда и стресса меньше.

    Читайте также:
    Ocean swipe 360 - автоматический очиститель стекла аквариума

    По поводу температуры из личных наблюдений: при 25° всё хорошо растёт, только на мой взгляд как-то медленее что-ли, а вот при 26°-27° растёт всё быстрее видно даже на глаз.Я стараюсь у себя держать температуру 26°-27° градусов, но и про парамметры воды тоже нельзя забывать:D

    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk

    • Леонов С.А. это нравится

    #29 RawBear

  • Пользователи
  • Cообщений: 447
    • Откуда: Лыткарино

    Конечно, я хотела поспрашивать, у кого при какой температуре все растет – и насколько успешно.
    Определиться с “нашим ответом “нет!” деннерлешным нано-константам,
    хотя понятно – для самых маленьких морей удобная штука.

    К термоконстанту претензий не имею, полтора года все растет без проблем в денерлешном же мини 20л (ЛПС и немного СПС).
    В остальных “мини-рифах” терморегуляторы установлены на 26. Нерифовых, как я понял, договорились не касаться, они морскими аквариумами вроде как и не считаются.

    Справедливости ради, надо сказать, что и несколько отключений электроэнергии более суток с падением температуры до 20 пережили без проблем. Однако, считаю грелку необходимым элементом по крайней мере для мини, где нет такого количества греющегося оборудования, как в более крупных системах.

    В целом много лет уже как уяснил для себя несложный принцип для нормального содержания биологических об Ъектов от орхидей до кораллов – не делать “резких движений” в том числе и с изменениями любых параметров от освещенности до температуры. При плавном изменении (в разумных пределах, естесственно) подавляющее большинство без особых проблем приспосабливается.

    • vahegan, May_Day и UneLarme это нравится

    #30 Карен

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 523
    • Откуда: Камчатка

    при 25° всё хорошо растёт, только на мой взгляд как-то медленее что-ли, а вот при 26°-27° растёт всё быстрее видно даже на глаз.

    Именно так и есть. Об этом еще Борнеман в своей книжке писал, он до 29 держал, но это только при условии что остальное оборудование позволяет (пенник мощный, все параметры в норме. )

    А суточные колебания и как они сказываются на кораллах – на этот вопрос, думаю, никто толком не знает ответ (разумеется речь идет о небольших колебаниях). Я думаю никак не сказываются. Но помимо этого есть такая вещь как простота обслуживания. По мне так проще воткнуть терморегулятор на определенную температуру, и выкинуть проблему колебаний температуры из головы.

    • Леонов С.А., Primus и Grim это нравится

    #31 BorisKramer

  • Пользователи
  • Cообщений: 2 406
    • Откуда: New-York – Peterburg

    Именно так и есть. Об этом еще Борнеман в своей книжке писал, он до 29 держал, но это только при условии что остальное оборудование позволяет (пенник мощный, все параметры в норме. )

    #32 Леонов С.А.

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 314
    • Откуда: Михайловка, Волгоградской области

    Что такое аквариум с морской водой, можно ли сделать в домашних условиях?

    Переходя от аквариума с пресной водой к оснащению жилья для морских обитателей, можно столкнуть с новым оборудованием и высокими требованиями рыб к условиям среды.

    В то же время, морские аквариумы отличаются экзотичностью, красотой и широким выбором направлений для творчества аквариумистов.

    Основные параметры воды

    К стандартам воды для морского аквариума относятся:

    Параметры Необходимый показатель
    pH среды 8,1–8,3
    Карбонатная жесткость 7–11 dkH 125–200 ppm CaCO3
    Кальций 380–400 ppm (мг/л)
    Нитраты Преимущества и недостатки

    Перед тем как заняться обустройством экосистемы, следует взвесить все плюсы и минусы этого трудоемкого дела:

    Преимущества Недостатки
    Запоминающийся внешний вид, как главное украшение интерьера. Дороговизна оборудования и обслуживания.
    Разнообразие вариантов в выборе обитателей и элементов. Точность в соблюдении параметров воды и проверка соответствия при помощи специальных приборов и реактивов.
    Возможность разведения кораллов. Трудоемкий процесс обновления воды.
    Снижение потребности в частой уборке в отличие от пресноводных аналогов. Обеспечение аквариума правильной фильтрацией и аэрацией.
    Возможность получения дохода от продажи мальков. Выбор определенного типа грунта для обустройства экосистемы.

    Примерная стоимость

    Одним из недостатков морских аквариумов считается высокая стоимость качественного оснащения.

    Примерные начальные затраты:

    Товар Стоимость в рублях
    Аквариум объемом 200 литров (минимальный) 10000-12000
    Тумба от 5000
    Наружный фильтр от 12000
    Морская соль для аквариумов 250 /кг
    Помпы для осуществления течения от 2000
    RGB LED осветительный прибор 5000
    Тесты концентрации микроэлементов от 700 до 2000
    Гидрометр от 800
    Электронный pH-метр 5000
    Вентилятор от 2000
    Добавки микроэлементов от 400
    Холодильник от 20000
    Нагреватель от 2000
    Живые камни от 1200/кг
    Живой песок 250/кг

    На различное оборудование и декорации аквариума цены могут варьироваться в зависимости от производителя.

    Необходимое оборудование

    Выбор аквариума и оснащения для его обустройства – масштабное пространство для творчества.

    При выборе самого аквариума можно столкнуться со следующими вариантами:

    1. Угловой.
    2. Настенный.
    3. Панорамный.
    4. Классический или прямоугольный.
    5. Карусельного типа.

    Виды оборудования

    При выборе технических элементов оснащения необходимо обратить внимание на качество и отсутствие реакции на соленую воду.

    Для запуска системы понадобятся:

    • механическая фильтрация (осуществляется через синтепоновые или поролоновые прослойки);
    • биофильтрация;
    • химическая фильтрация (активированный уголь);
    • внешний фильтр;
    • освещение (металлогалогеновые лампы, светодиодные светильники, лампы Т5);
    • холодильник;
    • регулируемый нагреватель;
    • помпы (2 шт).

    Пошаговая инструкция, как сделать необходимую соленость

    Морская вода – основа экосистемы и обязательный элемент ухода за экзотическими рыбами.

    Что понадобится?

    Для изготовления морской соленой воды потребуется:

    • морская соль из зоомагазина;
    • фильтр обратного осмоса.

    Для подготовки воды морского аквариума необходимо использовать фильтр обратного осмоса, принцип работы которого настроен на удаление примесей и частичное сохранение кислорода.

    Процесс изготовления

    После установки фильтра обратного осмоса можно приступать к подготовке воды для аквариума:

    1. Вода поступает в фильтр предварительной очистки.
    2. Очищенная вода проходит этапы обратного осмоса внутри оборудования.
    3. Чистая вода выходит через кран и используется для накопления в резервуаре.
    4. Добавляется соль для морских аквариумов (40г/1л).

    Приобретать соль необходимо с запасом, чтобы у рыб всегда был доступ к обновленной воде.

    Обитатели

    В зависимости от выбранной флоры и фауны, уход за экосистемой и поддержание её состояния может становиться проще (наличие кораллов или моллюсков, как естественных фильтров).

    Наиболее популярные живые организмы в морских аквариумах
    Рыбы Огненный ангел, Голубой хирург, Зебрасома желтая, Рыба-клоун, Королевская грамма, Антиаса, Френатус, Рыба-собачка.
    Растения Перистолистная каулерпа, Лиственная каулерпа,
    Беспозвоночные Морские звезды (Астеродискус красная), Морские ежи, Медуза Ушастая аурелия, Трубчатые черви.
    Кораллы Мягкие: Актинии, Столониферы, Роговые кораллы, Горгонарии.
    Жесткие: Мадрепоровые кораллы, Склерактинии, Галаксея, Кауластрея, Лобофиллия, Тубастрея.
    Нефотосинтезирующие: Дендрофилия, Тубастрея, Склеронефтия.
    Членистоногие Краб-стрелок, Краб-боксер, Рак-отшельник, Креветка-арлекин.
    Головоногие Наутилусы, Осьминоги, Каракатицы, Моллюски, Кальмары, Улитки.
    Элементы Живые камни, Сухие рифовые камни, Живой песок.

    Вместе с живыми камнями можно случайно приобрести некоторые нежелательные живые организмы:

    • рак-богомол;
    • многощетинковые плотоядные черви;
    • актиния «Стеклянная роза»;
    • планарии.

    Заражения бактериальными организмами можно не опасаться, так как для живых камней они являются пищей.

    Уход и обслуживание

    Заселение аквариума морскими обитателями – далеко не первый и не самый хлопотный этап обустройства экосистемы. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкциями к используемым приборам.

    Подготовка и запуск

    Поэтапный запуск морского аквариума:

    1. Собрать аквариум.
    2. Подсоединить фильтры.
    3. Обустроить пространство декоративными элементами.
    4. Проверить наличие заземления.
    5. Налить подготовленную осмосовую воду в резервуар на 3/4.
    6. Добавить соль для морских аквариумов.
    7. Включить обслуживающие элементы (фильтры, помпы, нагрев, освещение).
    8. Проверить работу оборудования, состояние растворенной соли (должна полностью раствориться).
    9. Измерить соленость и температуру воды.
    10. Добавить песок.
    11. Выложить живые камни для дальнейшего созревания воды. Продолжительность созревания от 4 до 8 недель с еженедельной заменой 10% от всего объема.

    В процессе подготовки воды к запуску живых организмов, важна последовательность и регулярное тестирование среды. Одним из немаловажных этапов считается постепенное выкладывание живых камней, не более 3 в сутки с постоянным тестированием на содержание аммиака и нитритов.

    В случае если количество микроэлементов переходит за границы нормы, необходимо остановить добавление живого камня, и заменить часть воды в экосистеме.

    Высаживание растительных организмов

    В отличие от пресноводных аквариумов, в которых растения выступают в роли вредителей, в экосистемах с морской водой водоросли активно участвуют в круговороте органических веществ.

    Особенности развития растительных организмов:

    1. Если в экосистеме нет травоядных рыб, увеличивающийся объем водорослей может мешать кораллам.
    2. Наиболее удобный способ заселения – добавление вместе с живыми камнями.

    В морской экосистеме растения выполняют функцию подкормки и отличаются высокой эстетичностью, как декоративный элемент.

    Заселение рыб

    Наиболее важные советы высаживания рыб:

    1. Заселять не более 3-х особей единовременно.
    2. Опустить емкость с рыбами в резервуар до момента выравнивания температуры.
    3. Заменить четверть воды в емкости на воду аквариума.
    4. Спустя 60 минут повторить предыдущую процедуру.
    5. По истечении 4-х часов рыб высаживают в резервуар с оставшейся водой.

    В ходе процедуры и после её проведения необходимо следить за количеством азотсодержащих соединений в аквариуме.

    Дальнейший уход

    Многие обитатели морских аквариумов относятся к эндемикам или к крайне прихотливым живым организмам.

    К обязательным еженедельным процедурам относятся:

    • каждую неделю заменяется 5% от общего объема соленой воды;
    • замена воды и долив осуществляется только после проведения процедуры осмоса;
    • очистка дна от результата процесса жизнедеятельности обитателей и остатков корма;
    • замена активированного угля в фильтре;
    • проверка состояния фильтра и рефуджиума;
    • фиксирование разгрузочного дня в питании подопечных.

    Кроме еженедельных процедур необходимо использовать йод- и ферродобавки.

    Видео по теме

    В дополнение к прочитанному вы можете посмотреть видео по теме:

    Заключение

    Морской аквариум – сложная искусственная система, требовательная к познаниям и опыту аквариумиста. Морские гидробионты чувствительны к перемене условий и нуждаются в постоянном уходе.

    Несмотря на высокие финансовые затраты, аквариум относится к лучшим дизайнерским решениям, который становится не только элегантным экспонатом, но и эффективно скрашивает досуг.

    Температура воды в морском аквариуме

    Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что температурный режим морского аквариума играет важную роль для хорошего самочувствия всех живых организмов, которые его населяют. Как правило, коралловые рифы есть только в тропических широтах, или же в тех районах океана, где тёплые течения могут поддерживать температуру воды не менее 21°С .

    Верхняя граница для существования кораллов для морского аквариума может чуть превышать 30°С. Стоит учитывать, что этот показатель относится к тем кораллам, которые оказываются над поверхностью воды во время отлива и подвергаются прямому воздействию солнечных лучей. Это ставит кораллы на грань выживания, поэтому подобные условия в аквариуме недопустимы.

    Охлаждение аквариума – всегда достаточно серьёзная проблема, если финансы позволяют, то о специальном оборудовании морского аквариума, то есть — аквариумном холодильнике следует позаботиться заранее. Как отрицательный пример можно вспомнить аномально жаркое лето 2010 года, в которое погибло очень много прекрасных рифовых аквариумов.

    Температурный параметр воды

    Оптимальная температура для нормальной физиологической жизнедеятельности коралла (для формирования скелета мадрепоровых кораллов в частности) – от 25 до 27°С. Гораздо легче они переносят понижение, чем повышение температуры. Исходя из опыта одного из известных аквариумистов, температурный параметр лучше всего поддерживать в пределах 25-26°С, позволяя ему понижаться до 23-24°С в холодное время года и повышаться до 27-29°С летом.

    • Повышение температуры воды↔ Снижение температуры воды СаСО₃ + СО₂ + Н₂О ↔ Са(НСО₃)₂
      В результате повышения температурных показателей в воде уменьшается доля растворённого бикарбоната кальция и снижается доступность ионов кальция для успешного скелетообразования.
    • Повышение температуры ↔ Снижение температуры Са (НСО₃)₂ ↔ СаСО₃↓ + СО₂ + Н₂О
      Кальций выпадает в осадок

    Контроль температуры воды в морском аквариуме

    Регулирование температуры воды – один из самых несложных вопросов из числа решаемых аквариумистом. Увеличить температуру легко с помощью обогревателей со встроенными терморегуляторами. Но в этом случае надо заметить – не торопитесь приобретать подозрительно дешёвые китайские или корейские обогреватели.

    Морской аквариум сам по себе – достаточно дорогое удовольствие для того, чтобы экономить на качестве оборудования. Устанавливать обогреватель рекомендуется в местах активной водной циркуляции, во внешнем фильтре. Отсутствие течения может привести к местному перегреву, а затем и к выходу из строя обогревателя.

    Некоторые из моделей (например – Jäger) оснащены защитой от перегрева, но она срабатывает лишь в случае включения оборудования без воды. Обогреватель для своего аквариума следует выбирать, исходя из его объёма и необходимой степени нагрева.

    Более сложно и затратно (в финансовом смысле) обеспечить охлаждение морского аквариума. Источниками тепла для него всегда будут лампы, УФ-стерилизаторы, насосы, пусковая аппаратура всех светильников, другое электронное оборудование. Один из возможных способов охлаждения воды (особенно это актуально для летнего времени года) – удаление и вынос дросселей (теплоотдающих элементов пусковой аппаратуры) из всех светильников, использование внешних насосов с воздушным охлаждением двигателя.

    Много тепла излучают мощные металлогалогеновые лампы. Это можно подредактировать с помощью самого обычного бытового кондиционера, установив подвесные светильники для морских аквариумов на расстоянии 25-40 сантиметров от поверхности воды. Если использовать закрытые светильники, то нагрев воды начнёт происходить более сильно. В этом случае можно установить в крышке осветительного прибора вытяжной вентилятор.

    Самый дорогой из способов охлаждения – покупка аквариумного кондиционера . Все элементы этого прибора, которые будут контактировать с морской водой должны быть инертны к ней, то есть изготовлены из пластика или титана. Есть фирмы, производящие кондиционеры специально для морских аквариумов (например, Aqua Medic).

    Для бесперебойной работы кондиционера нужно подобрать насос нужной производительности. Он будет нагнетать воду в испаритель и обратно в аквариум. Нужно учитывать : кондиционер и сам является источником тепла, так что устанавливать его надо не в том помещении, где находится аквариум.

    125: Советы начинающим морским аквариумистам

    Всё время по рифовым аквариумам задают в принципе одни и те же вопросы. По сему объеденив все вопросы написал 10 основных правил рифовой аквариумистики которые хочу предложить вам:

    Морской аквариум это кусочек подводного мира в домашних условиях. Морская аквариумистика за последние двадцать лет сделала огромный шаг в развитии благодаря новым разработкам в технике и изучении обитания морских животных.

    Новички в морской аквариумистике задают одни и теже вопросы: тяжело ли содержать морской аквариум? В состоянии ли я обслуживать такую достаточно сложную биосистему?

    ДА конечно вы можете стать морским аквариумистом, если у вас есть желание, необходимые знания о живности населяющей аквариум, химии воды и техническом оснащении аквариума.

    P.S забыл о ещё одной не маловажной проблеме- финансовой составляющей данного проекта! Не забывайте что на морской аквариум расходы примерно в десять раз выше чем на пресноводный!

    Итак если вы готовы стать морским аквариумистом предлагаю прочитать десять основных правил:

    1. Не экономьте на свете и фильтртации.

    Правильно рассчитанное освещение создаст не только красоту в аквариуме но и необходимо для роста гидробионтов.

    Увеличение продолжительности светового дня до 13 часов позволит поднять общую освещённость до естественных условий на морском рифе.

    В аквариумной литературе встречается понятие освещённость которая измеряется в люксах (лк) и представляет собой отношение светового потока источника света в люменах (лм) к площади поверхности (м2), на которую он падает. Величина освещённости на поверхности воды в тропических зонах 75-120тыс люксов. Понятно, что достичь такой освещённости в аквариуме с помощью осветительных приборов фактически невозможно. Но действительно освещение большинства кораллов намного ниже (зависит от глубины расположения закрытостью всевозможными растениями и рельефом дна). Также понятно, что солнце двигаясь от восхода к закату не равномерно освещает весь риф. К тому же не надо забывать о пасмурных и дождливых днях когда меняется не только освещение но и солёность у поверхности воды.

    Таким образом освещённость на глубине 5 метров уменьшается до 20тыс люксов а на глубине 10 метров примерно до 10тыс люксов.

    Теперь зная при каких условиях живут гидробионты в природных условиях кораллового рифа попытаемся создать такие же условия в аквариуме.

    В качестве характеристики излучения источников света часто используют такое понятие как цветовая температура.

    Цветовая температура:

    Сравнение абстрактного абсолютно чёрного тела нагретого до определённой температуры в градусах КЕЛЬВИНА чем выше цветовая температура тем больше спектр сдвигается в сторону синего цвета.

    Для воспроизведения естественного солнечного света в рифовом аквариуме используют люминесцентные, металогалогеновые и светодиодные источники света. Металогалогеновые лампы применяются в аквариумах высотой налива более 50см. Светодиодные светильники начали использовать только последние годы и пока лично мне непонятна долговечность использования такого освещения и как себя ведут светодиоды со временем одно известно достоверно по собственному опыту использовать светодиодные ленты это лишняя трата денег и времени. При этом не смотря на то, что люминесцентные лампы уже используются в течении длительного времени для освещения морских аквариумов до сих пор они являются надёжным вариантом освещения рифовых аквариумов.

    Выбирать мощность и количество люминесцентных ламп для рифового аквариума очень просто –достаточно взять лампы соответствующие длине аквариума и установить их с интервалом 7-10см друг от друга . Переосветить аквариум с кораллами с помощью люминесцентных ламп просто невозможно здесь важнее тип и спектр устанавливаемых ламп. При установке ламп нужно ориентироваться на правило: не более 50% ламп дневного света и не менее 50% синих актиничных.

    Фильтрация:

    Механический фильтр служит для очистки воды от крупных механических и органических частиц а также взвешенных водорослей. В качестве механического фильтра применяют синтетические инертные материалы: поролон, cинтипон, нейлон и капрон. Наполнитель помещают в самп в отсек перед биофильтрацией.

    Биологический фильтр это установка засаженная нитрифицирующими бактериями. Эти бактерии из рода Nitrosomonas в анаэробных и Nitrobacter в аэробных условиях способны окислять ядовитый аммоний в нитриты а нитриты в нитраты.

    Пенное фракционирование:

    Принцип работы скиммера (пеноотделителя) основан на способности молекул белка притягиваться и прилипать к поверхности пузырьков воздуха на границе воды и воздуха. Именно пеноотделитель действительно удаляет из воды большую часть органических соединений до того как они подвергнуться разложению. Посему посоветую приобрести пеноотделитель рассчитанный на 2-3 объёма вашего аквариума. Мощность пенника можно регулировать поэтому пусть она будет больше чем её не хватит.

    2. Исходная вода.

    Следует использовать хорошо отфильтрованную и очищенную воду! В водопроводной воде зачастую повышенное содержание нитратов, железа и других нежелательных металлов и примесей.

    Одним из не дорогих способов является фильтрация через бытовые фильтры 1-5 микрон и активированный уголь но они рассчитаны на питьевое водоснабжение и не убирают нитраты , фосфаты, силикаты и многие другие примеси. У нас существует три способа очищения и обессоливания воды: дисциляция, обессоливание за счёт ионообменных смол и тонкой фильтрации с помощью обратного осмоса. Дисциляция воды происходит за счет нагревания и выпаривания воды такой метод очищения эффективен но мало производителен так как пользоваться можно только стеклянными лабораторными дисциляторами. Весь вопрос в том , что в промышленных дисциляторах используются меде содержащие трубки а мы знаем, что соли меди губительны для кораллов. Очищение воды при помощи ионообменных смол более производительно и менее затратное этот метод основан на способности определённых химических соединений называемых ионитами или ионообменными смолами задерживать на своей поверхности ионы различных элементов обменивая их на другие. Практически процесс химического обессоливания осуществляется с помощью двух ёмкостей .Ёмкость с катионитом и ёмкость с ионитом. Ёмкость с катионитом заряжается соляной кислотой а ёмкость с ионитом заряжается раствором гидроксида натрия(едкого натра). Со временем смолы истощаются и требуется регенерация смолы. Как видите для такой очистки требуется работа с кислотой и едким натром, что не совсем удобно в домашних условиях и может привести к ожогам рук. Поэтому для более глубокой фильтрации чаще всего применяются установки обратного осмоса. Принцип работы которого достаточно прост – вода под давлением после предварительной фильтрации подаётся на мембрану, которая пропускает чистую воду и задерживает молекулы растворённых солей и органических соединений. эффективность очистки воды в таких установках составляет 85-95% в более дорогих установках может доходить до99%.

    3. Большое количество ЖК.

    Большое количество живых камней фактически заменяет биологический фильтр. Живой камень является основой морской аквариумистики на нём развивается множество мелких и мельчайших живых существ. Эти организмы перерабатывают продукты распада в основном азотосодержащих органических соединений. Не забывайте что ЖК перевозить можно только во влажном состоянии.

    4. Не спешите при запуске аквариума!

    Свежеприготовленная вода должна сначала ожить прежде чем запускать в аквариум обитателей. После того как залита вода и включено течение через 4-5 дней можно установить в акву первые живые камни и включить освещение. После того как стабилизируются показатели воды это должно произойти примерно через полтора месяца. Можно заселять первых обитателей – улиток, раков-отшельников, ежей чтоб они начали объедать лишние водоросли. После заселения первых обитателей обратите внимание на то как они себя чувствуют. Контролируйте показания воды максимальная концентрация NO3 должна не привышать 10 мгл. Заселение рыб следует начинать только через 2-3 месяца только к этому времени полностью запустится биологическая фильтрация в САМПЕ и полностью стабилизируется аквариум.

    Полный запуск аквы возможно через 6-12 месяцев.

    5. Заселение аквариума.

    Подбирайте гидробионтов очень акуратно. Только после того как вы узнали о данной живности условия содержания и характер их поведения. Не забывайте морские рыбы достаточно агрессивны не только к другим видам, но и с ярко выраженной внутри видовой агрессией. Не набивайте битком аквариум рыбой иначе начнётся война за территорию (насмерть). Размещайте животных в соответствии с их потребностью в свете и течении. Не приобретайте живность которую Вы не будете иметь возможность кормить (некоторых животных необходимо кормить 3-5раз вдень зоо и фито планктоном) Также позаботьтесь о том кто будет кормить ваших питомцев во время отпуска (командировки) Обратите внимание на расстояние между животными чтоб они не доставали и не жалили друг друга.

    6. Течения.

    В каждом морском аквариуме должно быть минимум 3 течения. Течения различают как: ламинарное, турбулентное, волновое и конвективное движение воды.

    Морская вода редко бывает спокойной в особенности на мелководье где в основном формируются коралловые рифы. Свежая вода приносит пищу в виде зоо и фито планктона и поставку кислорода для дыхания животных. Каждая часть аквариума должна хотя бы время от времени омываться течением чтоб препятствовать осаждению взвеси на кораллы и образованию плёнки на поверхности воды. Как минимум 5-10 раз в час содержимое аквариума должно перемещаться.

    7. Обслуживание аквариума.

    Чистка механических фильтров должна происходить еженедельно потому, что они загрязняются взвесью, остатками корма, кусочками оторвавшихся водорослей. Которые начинают разлагаться в фильтре и выделять в аквариум ядовитые вещества. Но чистка аквариума заключается не только в очищении механических фильтров также очищается ёмкость скимата и подстройка скиммера, производится общий мониторинг показателей воды, (в обязатеньном порядке PH – должен составлять 8-8.2ед, КН-9-12ед, Кальций-440-480мгл, Магний-1200-1300 Йод 0.5мгл Стронций 8мгл содержание фосфатов не должно привышать 0.01мгл) добавление минералов и химикатов потреблённых кораллами и другими гидробионтами. Также производится удаление из аквариума лишних и паразитических водорослей и конечно же не нужно забывать про чистку стёкол от водорослей и наростов кальция.

    8. Добавление минералов и микро элементов.

    Всем жителям аквариума постоянно требуются микроэлементы такие как кальций, магний, стронций, барий, йод, марганец, молибден и др. количество которых постоянно снижается по мере потребления гидробионтами. При содержании кораллов добавление подкормок обязательно. Концентрацию содержания основных элементов нужно проверять еженедельно тестами или специально выпускаемой тестовой лабораторией. Микроэлементы можно приобрести в виде готовых растворов и добавлять в соответствии с указанной дозировкой. Хорошо себя зарекомендовали комплексные препараты (трейсы) но не следует их передозировать.

    9. Замена воды.

    Замена воды является важным правилом потому, что при каждой замене воды из аквариума удаляются нежелательные токсичные вещества и со свежей водой поступают микроэлементы необходимые для жителей рифа. В первые месяцы после запуска аквариума рекомендуется производить 10-15% подмену воды ежемесячно. После того как стабилизируются все показатели воды можно делать 5-10% подмены. Не забывая делать постоянный мониторинг показателей воды. Если в аквариуме содержаться преимущественно рыбы то нужно менять ежемесячно 20-25% но не более 30% воды чтоб не сорвать биологическое равновесие.

    10. Сбалансированный корм.

    Кормить рыб и кораллы следует 2-3 раза вдень в таком количестве чтобы рыбы могли съесть весь корм в течении 5-10 минут. Кормите своих питомцев разнообразными кормами – замороженными (креветкой, артемией, бунацефал) и сухими (спирулиной гранулами для морских рыб и витаминизированной пластиной) так же с огромным удовольствием рыба ест ошпаренный салат и крапиву. Если вдруг попали крупные порции корма их нужно немедленно удалить, поскольку его может течением занести за риф где он начнёт разлагаться и портить воду. Небольшая стайка креветок 5-7 шт очень хорошо уберёт все остатки корма (крымская креветка довольно неплохо адоптируется в условиях рифа да и намного дешевле рифовой). Анемонов следует кормить 1-2раза в неделю креветкой или мясом моллюсков. Кораллы которые требуют питания следует кормить размороженным планктоном либо готовым кормом типа КОРАЛ-ФЛЮИД. Во время такого кормления необходимо отключить течение и кормление производить из пипетки. В нормальном взрослом рифе продуцируется само по себе множество корма поэтому желательно 1-2 раза в неделю животных вообще не кормить.

    13 июня 2014г. SAHAakwa / Александр.

    Александр, добрый день.

    Вы фраги кораллов продаете?

    Да в наличии есть красные и фиолетовые диско-актинии (грибы), рикардея gren(большие 10-20см), саркофитон зелёный (без ноги) политои зелёно-голубые, протополитои красно коричневые,горганария-фотосинтетик. Эуфилия и актинии (зюльката) наростают 3-4 мес будут в продаже. СЕЙЧАС есть возможность отправки прямыми автобусами из Симферополя.

    shakalby

    я мож чо не понимаю в морской аквариумистике посему провожу еженедельно анализы PH, KH, PO4 NO3 Ma Ca. Ежемесячно NO2 NH4 O2 SIO2.

    Александр интересуют Эйуфилия, саркофитон зелёный, красныеи фиолетовые диско актинии.

    Запуск морского аквариума для начинающих – Часть 1 – Введение

    Многие люди, когда впервые видели живои риф во время отпуска в тропических странах или восхищались морским аквариумом, созданным специалистами, хотели бы завести эту частичку моря у себя дома. Но страшатся это сделать, опасаясь, что это очень сложно и дорого. К счастью, это всего лишь стереотип. Морскои аквариум не так сложен и не так дорог, как это принято считать.

    Данная статья призвана помочь тем людям, которые хотели бы попробовать свои силы

    в морскои аквариумистике, но не знают с чего начать. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете создать бюджетныи морскои аквариум небольшого объема, а также получить начальные навыки по формированию морских систем, подбору оборудования, населения и, конечно, по уходу и содержанию морского аквариума.

    В конце статьи представлена пошаговая инструкция по запуску морского аквариума.

    Отличие морского аквариума от пресноводного

    Чем же отличается вода в морском аквариуме от воды в пресноводном? Начнем с того, что в морскои воде содержится соль. Точнее это комплекс солеи, которыи состоит из четырех хлоридов NaCl, CaCl, KCl и MgCl, а также еще минимум 52 микроэлемента. Поэтому обычная поваренная соль и морская аптечная абсолютно не годятся для приготовления морскои воды. Для этих целеи используются специально приготовленные составы, которые называются «аквариумная морская соль».

    Мы рекомендуем использовать соли только проверенных производителеи. Например, таких как RED SEA и TROPIC MARIN.

    В природнои морскои воде в каждом литре содержится от 32 до 36г соли. Но существует одна небольшая проблема: соль гигроско- пична, то есть она обладает способностью притягивать к себе воду, даже из воздуха. Одна только молекула хлорида магния (MgCl) способна присоединить к себе до шести молекул воды. То есть, отвесив, например, 360г соли и растворив их в 10л воды, при проверке вы можете удивиться, обнаружив, что в воде содержится недостаточное количество соли. Поэтому обязательно рекомендуется проверять приготовляемую воду на плотность (вес 1дм3 измеряемои воды относи- тельно веса 1дм3 дистиллированнои воды) и соленость (количество растворенных веществ в воде – мг/л).

    Для этого существуют приборы:

    а) ареометр – самыи распространенныи инструмент, которыи измеряет плотность воды посредством погружения в воду;

    б) рефрактометр – это оптическии прибор, которыи измеряет плотность воды и показывает количество раствореннои в неи соли;

    в) гидрометр – это, своего рода, ареометр наоборот: в него наливают воду и поплавок показывает плотность воды. Как правило, он имеет шкалу, которая показывает чему равна соленость при даннои плотности при заданнои температуре, обычно это 20 или 25°С.

    Итак, мы приготовили морскую воду. В чем же отличие аквариума с морскои водои от аквариума с преснои водои? Так как морская вода более плотная чем пресная, то в неи существенно хуже растворяются газы. Основнои газ, растворимость которого нас интересует, — это кислород. И если в преснои воде при температуре 25°С кислорода в воде растворяется 5,77мг/л, то в морскои воде при солености 34г/л соли и тои же температуре растворится всего 4,75мг/л, это почти на 20% меньше. Это говорит о том, что при прочих равных условиях в аквариумах одинакового размера равная по величине рыба в морском аквариуме будет получать значительно меньше кислорода. Так как на переработку продуктов жизнедеятельности рыб и прочие окислительно-восстановительные реакции будет уходить примерно равное количество кислорода, то на само дыхание, разница оставшегося кислорода может достигать 50%. К тому же морские рыбы, в отличие от пресноводных, живут в стабильных условиях и не приспособлены к изменениям. Если при низкои концентрации кислорода в воде пресноводные рыбы поднимаются к поверхности и заглатывают воздух, то морским рыбам такои трюк даже в голову не приходит — они будут задыхаться в толще воды и не подадут вам знака, что им плохо.

    Значит, делаем первыи вывод.

    Вывод 1: в морском аквариуме очень важно обеспечить хорошее перемешивание воды и обогащение воды кислородом.

    Перемешивание в морском аквариуме создают при помощи перемешивающих помп, а не внутренних фильтров, которые обычно используются в пресноводных аквариумах. Перемешивающие помпы не имеют фильтрационных губок, так как последние могут заиливаться, что приведет к снижению производительности помп и, как следствие, к снижению перемешивания воды в аквариуме и последующему кислородному голоданию рыб. Как правило, перемешивающие помпы имеют высокие показатели производительности и широкии выходнои патрубок, чтобы не просто создать поток воды, а заставить двигаться весь массив воды в аквариуме.

    Иногда можно встретить названия «подводные вентиляторы» или «подводные стримы» (от англ. stream – течение), так как с помощью этих помп в аквариумах формируют потоки воды, имитирующие морские подводные течения. При помощи современных перемешивающих помп с контроллерами можно воссоздать условия, схожие с прибоиными зонами, в которых растут жесткие мадрепоровые кораллы, или приливно-отливные течения, как в лагунах с мягкими кожистыми кораллами. Сеичас на рынке представлено большое количество перемешивающих помп: от очень дешевых до очень дорогих. Мы рекомендуем использовать помпы тех производителеи, продукция которых уже зарекомендовала себя у аквариумистов.

    Также насыщение воды кислородом осуществляется с помощью аэрации за счет использования аквариумных воздушных компрессоров и при очистке воды с помощью флотаторов.

    Следующим важным пунктом, отличающим морскои аквариум от пресноводного, является щелочная реакция воды. В пресноводном аквариуме вода обычно имеет неитральную или слабо-кислую реакцию. В аквариумистике этот показатель кислотности воды называется водородным показателем и обозначается аббревиатурои рН. Для пресноводного аквариума норма считается 6,0-7,0. Показатель рН морскои воды составляет 8,2-8,4. Это обусловлено высоким содержанием солеи кальция. В процессе жизнедеятельности рыб в воду выделяются углекислыи газ и органические кислоты, которые соединяются с кальцием в морскои воде, (тем самым разрушая карбонатную систему, которая является стабилизационным буфером), и подкисляя воду. Как мы говорили ранее, морские рыбы очень чувствительны к любым изменениям среды обитания и снижение рН воды для морских рыб может обернуться «кислотным шоком». К счастью, в небольших аквариумах для поддержания стабильных показателеи параметров воды не требуется большого количества дорогостоящего оборудования, можно обоитись регулярными подменами воды и готовыми специальными добавками.

    Вывод 2: в морском аквариуме важно поддерживать стабильные параметры воды. В небольших аквариумах этого возможно добиться с помощью подмены воды и специальными добавками.

    Мы рекомендуем линеики препаратов от производителеи AQUA MEDIC и TROPIC MARIN или готовую программу для морских и рифовых аквариумов от RED SEA. Эта программа содержит полныи спектр препаратов, рассчитанных от момента запуска аквариума до полного его «созревания» и последующего поддержания в красивом и здоровом виде. Этот комплекс является идеальным готовым решением для новичков в морскои аквариумистике и тех, кто не хочет погружаться в дебри гидрохимии.

    Итак, мы знаем, как создать морскую воду, как важно обеспечить хорошую циркуляцию (перемешивание) и аэрацию воды. Знаем, что необходимо поддерживать стабильные параметры водных показателеи. Знаем, что в небольших аквариумах этого несложно добиться с помощью подмены воды и специальных добавок. Что еще нужно учесть при формировании аквариума?

    Следующим важным пунктом является очистка воды от продуктов жизнедеятельности рыб. В пресноводных аквариумах это решается при помощи внутренних фильтров (для удаления взвешенных частиц из воды) и внешних фильтров (для окисления продуктов жизнедеятельности). Внешние фильтры сочетают в себе биологическую и химическую фильтрацию. Они удаляют часть вредных веществ, а часть переводят в нетоксичные формы. В морском аквариуме также используется внешнии фильтр, которыи работает по такому же принципу, как и в пресноводном аквариуме.

    Но внутреннии фильтр не используется. Во-первых, из-за того, что большое значение имеет перемешивание, которое при использовании внутренних фильтров не стабильно. Во-вторых, в морскои воде при высоких щелочных показателях рН при разложении органики образуется большее количество аммиака, чем в неитральнои и слабокислои преснои воде. Поэтому в морском аквариуме стараются избегать любых скоплении органических веществ. А для очистки воды используют флотатор.

    Вывод 3: в морском аквариуме важно избегать скоплении органики, которая служит источником образования аммиака. Это может быть область скопления ила в застоинои зоне аквариума или грязная губка фильтра.

    Флотатором называется прибор, в котором образуется воздушно- водяная смесь. Пузырьки воздуха, поднимаясь в этом приборе, присоединяют к себе белковые соединения. Таким образом, вода очищается от органики еще до того, как белок начнет разлагаться, выделяя фосфаты и аммиак. Визуально оценить работу флотатора можно по количеству пены, которая образуется внутри прибора: чем больше там пены, тем чище будет вода в аквариуме.

    Положительным побочным эффектом использования флотатора является дополнительная аэрация воды. То есть при наличии флотатора в морском аквариуме, воздушныи компрессор использовать не обязательно.

    Последними важными моментами в устроистве морского аквариума являются поддержание стабильнои температуры и освещение. Коротко поговорим об этом.

    В море температура не так стабильна, как это может показаться на первыи взгляд. Чем глубже, тем холоднее. Но температура в верхних слоях редко достигает отметки 30°С. Поэтому нормальным температурным диапазоном для морского аквариума считается 24-27°С. И важным фактором является не перегреть воду. В больших аквариумах для под- держания температуры используют аквариумные охладители воды – «холодильники» — это сложные и достаточно

    дорогие приборы, и, конечно, в этом случае нужно приобретать только оборудование проверенных брендов. Например, ТECO.

    Но в небольших аквариумах проблему перегрева воды можно решить с помощью вентиляторов. Единственныи минус при использовании вентиляторов – это большее испарение воды и поэтому необходимо регулярно следить за уровнем воды и своевременно доливать пресную воду взамен испарившеися.

    И последнии момент – это освещение. В больших и высоких аквариумах используют мощные светильники для содержания фотосинтезирующих животных. Это кораллы и актинии, которые используют свет для получения жизненнои энергии, подобно растениям. Мощные светильники необходимы, чтобы лампы могли осветить дно аквариума через всю толщу воды.

    В небольших аквариумах для содержания рыб прекрасно подходят штатные светильники, которыми комплектуются аквариумы. Но лампы в таких светильниках следует заменить на специализированные аквариумные со специально

    подобранными слоями люминофора. Так как сами рыбы в освещении не нуждаются (для нормальнои жизнедеятельности они могут обоитись естественным освещением в комнате), то свет в морском аквариуме с рыбами используется исключительно в декоративных целях, чтобы создать иллюзию морскои глубины и подчеркнуть красоту окраски рыб. Именно для этих целеи и используются специализированные аквариумные лампы. Несколько слоев люминофора позволяют выделить в окраске рыб желтыи, красныи, синии и черныи цвета, а специальныи световои спектр этих ламп, из которых удален зеленыи диапазон, позволяет избежать роста низших водорослеи. Широкии спектр аквариумных ламп на россииском рынке представляет немецкая компания SYLVANIA.

    При содержании фотосинтезирующих беспозвоночных животных можно заменить штатные светильники аквариумов недорогими, но более эффективными светодиодными светильниками, или светильниками с лампами стандарта Т5.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: